Водопровод в квартире своими руками

Содержание

Порядок подмены
ГМС, колбовый фильтр и аквастоп
Выбор труб
Схема разводки
Разработка схемы водоразбора
Расчет труб
Инструмент, материалы, демонтаж старенького
Учет и контроль
Установка трубопроводов
Видео: пример смонтированного водопровода
Результат

Сгнил старенький водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а позже опять подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старенькие трубы не то что трогать либо дышать – глядеть на их боязно. Необходимо поменять, но работа стоит недешево. Можно ли поменять квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений — оформлений. Необходимо будет только условиться со слесарем ДЭЗ а, чтоб перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; вероятнее всего, получится разделаться минут за 10. Либо предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/опять подать самому.

Порядок подмены

Подмена водопровода делается в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном выполнении часто завершается протечкой. План производства работ приблизительно такой:

Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки жаркой и прохладной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет поперечника труб по избранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, установка их на стояки и регистрация.
Демонтаж стареньких труб и сантехнических устройств.
Подключение ГМС и аквастопа, если предвидено.
Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
Установка труб водопроводов жаркой и прохладной воды.
Установка и подключение сантехники, прежней либо новейшей.
Пробная подача воды; устранение выявленных изъянов.
Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, либо гидромагнитная система, издавна употребляется в индустрии для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в узкую взвесь, которая дальше оседает в фильтре в виде шлама и временами удаляется. ГМС полностью безобидна, не просит электропитания и ухода в процессе использования, но непременно просит установки счетчика воды в антимагнитном выполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из 3-х поочередно соединенных секций: в первой собирается шлам, 2-ая удаляет хлор, в третьей происходит узкая чистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана издавна уже никто не пьет) в особенности принципиально для бойлера стиральной машины.

ГМС с пробирками стоят много, но отлично сберегают не только лишь технику, да и здоровье. Сетуй либо нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода крепко держится в 10-ке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошедшего века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не просит электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают различных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неверный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сходу: их пропагандисты не ведают, что молвят. Либо ведают, но для себя не ставят. Во-1-х, на меди в контакте с водой появляется закись меди – та ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в жалких количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, дескать, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Бред для хоть какого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-2-х, в состав припоя для меди заходит олово. Белоснежное олово, мягенький металл, с течением времени преобразуется в другую его, как молвят химики, аллотропную модификацию – сероватое олово, рассыпчатый порошок. Другими словами, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем на 100% гарантируем протечку. И оплату работы компании, специализирующейся на медных трубах, потому что самому верно спаять их нереально.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы достаточно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на особых резьбовых узлах с прокладками либо под обжим – фитингах. Не считая того, металлопластиковые трубы можно плавненько изгибать. Гидродинамическое сопротивление и утраты давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг необходимы труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по поперечнику труб. С помощью их работа идет играючи, а средствами находящимися под рукой – полная гарантия протечки. Не считая того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и с течением времени стык начинает капать. Потому замуровывать металлопластик в стенки неприемлимо, и безотступно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где принципиально малое сопротивление току воды и возможность обычной и резвой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластмассовый квартирный водопровод сейчас стал эталоном, но пластики бывают различные. Для правильного выбора необходимо знать их характеристики и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с неплохой, для пластика, теплопроводимостью. Держит температуру до 90 градусов. Верно паяный стык полностью надежен. Достаточно дороги. Используются для устройства теплого пола.

Целофан (PE)

Дешевы, но для ГВС необходимы полиэтиленовые армированные трубы; обыденный целофан не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык накрепко держит давление менее 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для прохладной воды и 4,5 ат для жаркой, так что сохраняется возможность неожиданного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, меньшее из всех.

Как бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у их достоинство, которое может стоить всех их недочетов: не страшатся замерзания. Ледяная пробка их распирает, как растает – сжимаются снова, и не взрываются, хоть ты тресни. Потому устройство полиэтиленового водопровода безотступно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Здесь кандидатуры целофану нет. Но при повсевременно заполненной системе нужен аквастоп.

ПВХ (PVC)

Характеристики поливинилхлорида (ПВХ) довольно отлично известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, просто клеится, но не очень прочен и опасается ультрафиолета. Соединения, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Подмена отдельных секций склеенного ПВХ, очевидно, труднее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных соединений: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а позже снова склеить. В общем, вариант экономный либо для начинающего мастера при длине основной ветки от стояка до самой далекой точки водоразбора менее 10 м и при менее чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) сейчас принята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные соединения сохраняют все свойства базы, термостойкость – до 130 градусов, верно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно скопление налета в просвете мало, а с ГМС исключено. Недочетов при самостоятельном выполнении всего два:

Не клеится, а для пайки нужно особое оборудование и четкое соблюдение технологии.
Имеет достаточно высочайший коэффициент температурного расширения. Замурованный в стенку либо упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, потому на каждую трубу при прокладке необходимо надевать чулок из мерилона либо синтепона, что удорожает работу.

Но пропиленовый трубопровод на сегодня единственный, который можно сделать раз навечно и запамятовать. Потому остановимся на пайке пропилена раздельно, тем паче что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для целофана и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

На «колбаске» снутри скапливаются загрязнения, и собранный таким методом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем металлической.
Давление воды, распирая трубы, стремится порвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через приблизительно три месяца порог вялости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Нагретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже нагретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, напротив, придавливает изнутри трубу к обойме, обеспечивая крепкость, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Достаточно высочайшая твердость пропилена не дает обхватывающей трубу обойме упруго расшириться. Конкретно такая конструкция соединения в сочетании со качествами материала и делает пропиленовый трубопровод применимым для замуровывания в стенки на десятилетия.

Сама же пайка ординарна: наконечники паяльничка «папу» и «маму» (внутренний и наружный) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу. Включают паяльничек, ожидают, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов либо сигнализатор не подаст сигнал. Трубу с фитингом стремительно вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ожидают, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно далее паять. Более тщательно процесс пайки можно изучить тут.

Примечание: более-менее солидный паяльничек для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и зачем-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Потому брать его не надо, лучше взять в аренду.

В целом советы, какие трубы избрать для водопровода в квартире, можно свести к последующему:

Для сокрытой проводки в типовой квартире в штробах либо замоноличенной – совершенно точно пропилен.
Для веток большой длины при большенном количестве точек водоразбора – металлопластик открытый или в каналах со съемными крышками.
Для дачных домиков, сезонного жилища под аренду, пригородных домов с отдаленными хозпостройками, бассейнов, теплиц, и т.п. – целофан.
Для экономного ремонта либо в местностях с недостатком воды, слабеньким давлением в водопроводе, с водой отвратительного свойства – ПВХ.

Схема разводки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: поочередная и параллельная. При поочередной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономичная, но при большой длине разводки, большенном количестве точек разбора и/либо при слабеньком давлении воды не годится, потому что очень понижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к собственной точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветки на точки делают металлопластиком либо полиэтиленом: в этом случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным кусочком они полностью надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна сначала себе, чтоб не запутаться, не просчитаться и позже точно знать, где что – особенного разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить посмотреть на схему, так что вычертить необходимо верно.
Полная схема по всем правилам – работа суровая и для знающего спеца; например – на большенном рисунке схема водоснабжения личного дома с летней кухней, нужная, чтоб проект был утвержден. Но для подмены труб в квартире так утруждаться не надо, довольно, чтоб на схеме было ясно видно и понятно:

Трубы жаркой и прохладной воды, их тип и поперечник просвета.
Приборы учета.
Аварийные клапаны и сливы.
Запорная арматура.
Точки разбора с указанием потребителей.
Запасные ветки и устройства.
Направление тока воды.

Чтоб все это было понятно не только лишь для себя, либо для себя спустя год, определенные правила при вычерчивании необходимо соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – некорректно:

Схема справа выполнена в изометрии – для красы, что ли? Скрещения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
Там же очень много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с устройствами учета.
Там же – не указаны тип и поперечник труб.
Там же – кто, где и когда лицезрел, чтоб вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
Зато на схеме слева даже не спецу ясно, что бойлер (6) – запасный. Замечание будет: «А где оборотный клапан на жаркую? Без него при прекращении подачи котел свою в жаркий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже на самом деле дела и с полным осознанием.

Пример произвольно, не по правилам дизайна проектно-конструкторской документации, но совсем понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на последующем рисунке. Это к тому же пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

До того как совсем избрать трубы, необходимо высчитать хотя бы примерно их поперечник. Необходимо это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, очень малый поперечник трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При всем этом пропускная способность трубы резко падает, и при обычном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Четкий расчет трубопровода – дело профессионалов высочайшей квалификации, но для городской квартиры, чтоб нормально текло, можно прикинуть и самому. Начальные данные такие:

Мало допустимое давление – 0,3 ат.
Утрата давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
Средняя для квартирной разводки утрата давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
Утрата напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
При обыденных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм повторяющаяся турбулизация неминуема, а в 16 мм трубах не наблюдается.
Припас по напору для самой далекой точки – более двухкратного.

Осталось выяснить напор (давление) на входе, и можно найти, хватит ли при поочередной разводке таковой, самой ходовой, трубой, давления для самого далекого крана либо придется взять пошире и подороже. Давление понизу стояка можно выяснить по манометру в подвале либо у эксплуатанта строения; потом отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из числа тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа ввысь из кранов еще течет, то у нас хороших 2 ат. Но в многоэтажках таковой фокус не проходит: чтоб не удорожать чрезвычайно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: 2-ой этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не сетуют. Имеем более 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат утрат. Длина трубы от стояка до далекой стенки кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат утрат. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат утрат. Много, необходимо проверить давление манометром и, вероятнее всего, взять основную трубу 20-25 мм, либо разводиться по параллельной схеме от гребенки, по другому в летнюю сушь можно остаться «сухим».
Примечание: отсюда ясно, как принципиально спрямлять трубы и как не нужно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость утрат в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, находится в зависимости от сечения просвета трубы. Малозначительное повышение поперечника трубы резко понижает утраты, потому рядовая для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм почти всегда работает отлично. В сложных случаях четкий расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и сточная канава построек. Там все есть нужные формулы и номограммы; расчет в состоянии сделать человек с инженерным образованием хоть какого профиля.

Необходимо только подразумевать, что на сей счет есть аж три СНиПа с схожим индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Верный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старенького

Особые инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, пригодится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старенькых труб делается обыкновенными методами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтоб навечно не отключать воду на этажи.

Дадим только один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина либо пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, именно в этот момент, когда необходимо срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но влажные либо потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой чистки, счетчика воды и оборотного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из устройств указывается направление тока воды для него, его непременно необходимо соблюдать при сборке.
Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв за ранее воду; перед подачей воды необходимо не запамятовать перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и краткосрочная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для прохладной и жаркой воды необходимы отдельные узлы счетчиков. Очень лучше, чтоб счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-то дополнительных операций (съем лючка и т.п.), потому нередко приходится заблаговременно собирать часть цельного трубопровода, время от времени достаточно необычной конфигурации, для подключения устройств учета к стояку. Кроме труб и паяльничка для этого пригодятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается с помощью МРН – муфт резьбовых внешних.
Счетчики продаются опломбированными, но это не означает, что можно сразу звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то российская земля богата), чтоб никто не влез в счетчик и не подкрутил либо не подпилил там чего-нибудть. Заводскую пломбу необходимо сберегать; без нее счетчик считается негожим, как и без сертификата на него.

По установке водомеров необходимо заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Воспользоваться водой до его прихода можно, инспектору не необходимы нулевые показания, он запишет исходные, опломбирует собственной пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации устройств учета.

О процессе и аспектах установки счетчиков воды читайте тут.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью красть воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика неприемлимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после устройств учета; фильтр – сходу после ГМС. Аквастоп можно подключить сходу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его неверное срабатывание, но относить аквастоп далековато от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов сборки частей водопровода

Установка трубопроводов

Итак, сейчас делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но установка всей системы тоже имеет особенности не строительного нрава, как-то штробление стенок, устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не далее 150 мм от стенки и не поближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, до прокладки труб снимаются.

Сначала необходимо установить дуги – пластмассовые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к серьезной стенке шурупами в дюбелях. При креплении необходимо учитывать толщину отделки: штукатурки и кафеля либо другого декоративного покрытия.

Не имея огромного строительного опыта, достигнуть расположения выходных патрубков заподлицо со стенкой очень трудно. Лучше заблаговременно сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стенкой на одну вторую ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особенного труда довести на наждачном круге либо вручную на наждачном бруске.
Последующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удачный метод – сборка на столе и укладка в штробы полностью. Но тогда появляется вопрос: как провести трубы через стенки? С металлопластиком заморочек нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два метода:

При помощи переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это довольно накрепко, а в углах над штробами можно сделать съемные люки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен малогабаритный паяльничек. Таковой стоит дороже, и необходимо работать в х/б перчатках, чтоб случаем не обжечься.

Дальше, резка труб. Пилить нельзя, в особенности металлопластик, надежных соединений не получится. Резать необходимо труборезом, при этом для металлопластика и просто пластика труборезы совсем различные.

4-ый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. Другими словами, если меж 2-мя фитингами ровно 1 м, отрезать необходимо 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

5-ый момент – гибка металлопластиковых труб. Мало допустимый радиус извива – 5 внешних поперечников трубы. Можно повстречать советы: дескать, запихнуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообщем на угол, а пружину вынуть и песок выковырять проволочным крючком. Ни при каких обстоятельствах: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превосходят допустимые, и металлопластиковая труба приобретает характеристики очень нехороший металлической проржавшей.

И, в конце концов, установка бойлера. Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заблаговременно, но вентили на их (они непременно необходимы на обоих) перекрываются сходу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Результат

Сейчас вы понимаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных либо томных, но небрежности и халтуры не терпит.