Утепление стен пенопластом своими руками

Содержание

Температурные пороги
Точка росы
Снутри либо снаружи?
ППС либо ЭППС?
Чем клеить?
Чем укреплять?
Термический расчет
Утепляемся
Грунтовка и штукатурка
Утепляем пол
Утепляем потолок
Как он пылает?

Утепление стенок пенопластом своими руками – тема очень и очень животрепещущая. Материал дешев, легок по весу и в работе, и позволяет стремительно получить очень осязаемый эффект. Удешевления же энергоэлементов и тарифов на теплоснабжение в обозримом будущем не предвидится.

Строительная промышленность на самом деле собственной не много оживленна: ведь главное в «машине для жилья» (Ле Корбюзье) – ее житель, человек, а его организм принципно не изменяется. Потому скорой разработки дешевых и действенных технологий строительства энергосберегающих домов ждать также не приходится: современные эталоны энергонезависимых домов жилой площади около 50 кв. м, приходящейся на две жилые комнаты, стоят порядка $1.000.000.

Разработка утепления стенок пенопластом – полностью приемлемый на несколько десятилетий вариант, позволяющий не только лишь отдельным домовладельцам значительно уменьшить свои расходы, да и сделать лучше экологическую обстановку в целом. Но, как и всюду вообщем, хотимый итог можно получить, только берясь за работу с полным осознанием сущности дела. Потому начнем с основополагающих понятий.

Температурные пороги

+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко изменяется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать охото, скрючившись головой под одеялом, а с утра вылезать из постели медлительно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя через зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, никак не набравшая веса одежка кажется увлажненной; стенки – осклизлыми. Нижнее белье стремительно пропитывается позже и приобретает противный запах.

Перевалило за +18 – совершенно другое дело: ходишь по квартире в спортивных брюках и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь расслабленно с руками поверх одеяла, а с утра бодро встаешь.

+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в мед учреждениях: исцеление, даже не простудных болезней, проходит по плану, и возможность осложнений резко миниатюризируется.

+25 – порог физиологического оптимума: тепло, отлично, можно спать голым, но, если выйти в холод на улицу, возможность простыть резко увеличивается. В ванне длительно не пронежишься, душновато становится.

И, в конце концов, +28 – верхний порог комфортности и сразу медико-санитарный: дома уже жарковато, а если выскочить на улицу зимой, то можно и пневмания схватить.

Точка росы

Точкой росы, как понятно, именуют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат либо появляется туман. Но только в единичных источниках указывается, что принципиальна не только лишь температура, да и соотношение конденсации/испарения воды.

Например, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении либо укрытии без мельчайшего сквозняка, по другому показания получатся очень искаженными. При соответствующих для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в границах +(10-15) градусов.

Принципиально для предстоящего: удаляя пары воды из области с температурой точки росы, реально избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.

В строй конструкциях точке росы соответствует некоторая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур строения. Пока она находится в толще стенки либо теплоизолятора, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего ужасного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стенки, и он или стечет по ней, или улетучится.

Но если точка росы оказывается снутри, пусть в теплоизоляторе, но на несущей стенке, это уже плохо: то же термическое давление загонит конденсат в стенку, пусть и бетонную. А там от воды пойдет заржавевать арматура, периодическое вымерзание/оттаивание по сезонам стремительно попортит материал стенки.

Еще более вреда от точки росы снутри – для здоровья жителей: в таком жилье намного увеличивается опасность развития и осложняется течение имеющихся легочных болезней. И, в конце концов, влажные стенки и отсыревшее белье – это тоже неприемлимо. И по здоровью, и по затратам на неминуемый скорый ремонт.

Принципиально №2: при разработке системы утепления нужно стопроцентно исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет вовнутрь.

Снутри либо снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стенок изнутри пенопластом: не надо нигде ничего оформлять, не надо оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – серьезное, до расчетной величины теплопотерь (см. дальше), утепление изнутри не дает возможность избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стенке от сезона к сезону, безизбежно попадет в просвет меж несущей конструкцией и теплоизолятором. А кармашки там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень сложная) пойдет в ущерб.

Советы вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один честный мастер не возьмется положить пароизоляцию по внешней, с радиатором отопления, окнами, балконным просветом, карнизами для штор и т.п., стенке, добившись полной плотности. Одна малая, неприметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стенка, до поры до времени неприметно, сосет и сосет воду.

Так что все-таки, изнутри в квартире утепляться совершенно нельзя? Можно и необходимо, но дополнительно и в процессе отделки либо косметического ремонта. Положить в ячейки древесной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ либо гипсокартона плиты самого легкого и дешевенького (и самого теплого) пенопласта марки 20 либо ниже полностью может быть и необходимо. И неотклонимые условия: на стенке обрешетка должна лежать не на нагом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень лучше, чтоб рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-1-х, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев ввысь. Во-2-х, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо ввысь, конкретно около стенки создаст разрежение. Наимельчайшее, но достаточное, чтоб пары воды из-под обшивки растянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, увеличивает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт посреди комнаты, у самой стенки получим сухой клубок воздуха, еще поглубже запихивающий точку росы в стенку. И еще больше увеличивает эффект штукатурка не обычная, а теплая. Довольно керамзитовой, которая только чуток дороже обыкновенной.

Имеется и побочный полезный эффект, даже два. Во-1-х, в обрешетку можно класть самый рыхловатый и дешевенький пенопласт, не применимый для внешней облицовки, что уменьшит общие расходы на следующее внешнее утепление. Во-2-х, если таковое будет изготовлено, то в слоеном пироге из бетона либо кирпича меж пенопластом с 2-ух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Но лицевая декоративная отделка стенок пенопластом, не считая того, что не высокопрочна и недолговечна, даст оборотный эффект: его огромное термическое сопротивление (см. ниже), напротив, притянет точку росы. Четкий расчет просит решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри термическое сопротивление теплоизолятора не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

Вывод по разделу: достигнуть настоящей термоизоляции внутренним утеплением нельзя, но усилить внешную, на 5-7% уменьшить расходы на отопление либо поднять температуру в квартире до порога комфортности полностью может быть. Утепление внутренних стенок также имеет смысл. Во-1-х, как шумоизоляция. Во-2-х, уменьшение внутреннего термообмена позволит легче и поточнее отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

ППС либо ЭППС?

Из огромного количества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы более подходящ пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал или в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и именуют пенопластом, или в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против приблизительно $4), но имеет наименьшую теплопроводимость и в пару раз более прочен. Плиты ЭППС благодаря их относительно высочайшей прочности выпускаются с четвертью, что очень принципиально: с проклейкой соединений либо без нее образование мостиков холода по соединениям меж плитами исключается.

Какой материал избрать? В личном доме утепление стенок снаружи ради экономии лучше делать ППС: образуя замкнутую коробку, в целом теплоизолятор обретет достаточную крепкость. Если подразумевается поверх базисной внешней штукатурки нанести еще декоративную, и денежек на ремонт имеется, то ради более высочайшей прочности лучше взять ЭППС.

В городской квартире выбор зависит сначала от погодных критерий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками необходимо поднатужиться и заказать ЭППС. Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровненьким климатом не возбраняется и обычный ППС – возможность повреждения покрытия на высоте очень мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.

Чем клеить?

Последующий вопрос, который необходимо решить еще до расчета – чем клеить плиты к стенке; фактически разработка будет описана ниже.

К стенкам пенопласт клеят особыми растворами, двухкомпонентными – клеящей и разглаживающей – либо одной универсальной. С универсальной консистенцией работать как бы проще, но это только кажется: универсал намного дороже, и на облицовку одной и той же площади его по деньгам выходит на 20-25% больше. Беря во внимание, что обшить придется несколько 10-ов либо сотен квадратов, сумма выходит полностью осязаемая.

По прочности, стойкости и долговечности как раздельные, так и универсальные консистенции равноценны.

Чем укреплять?

Также забегая мало вперед, подскажем, чем укреплять наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стенке особыми креплениями – зонтами, либо грибками, см. рис. Железные грибки лучше не брать: и заржавевают, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об их режется. Метод экономии грибков, описанный дальше, к железным грибкам неприменим.

Пластмассовые грибки необходимо брать либо комплектные (такие обходятся подороже), либо, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы необходимо брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевенькие полиэтиленовые лучше не брать совсем – гнутся и рвутся, как окаянные.

Термический расчет

Какой должна быть толщина пенопласта для утепления стенок? Просто налепить потолще означает не только лишь протратиться, да и понизить крепкость покрытия.

Начальная величина – допустимая в данной климатической зоне величина удельных теплопотерь, либо термическое сопротивление строения R. Для стенок в европейской части РФ рекомендуемые значения таковы:

Юг (Краснодар – Астрахань – Ростов-на-Дону) – 2,8 кВт/кв.м.
Черноземная полоса (Воронеж – Липецк – Волгоград) – 3,5 кВт/кв.м.
Средняя полоса – 4,2 кВт/кв.м.
Бореальная зона (Карелия – Архангельск – Нарьян-Мар) – 5 кВт/кв.м.

Примечание: за Уралом северная граница бореальной полосы в общем следует южной границе нескончаемой мерзлоты. Средняя полоса соответственно сужается и оттесняется к югу. Например, Владивосток лежит на одной широте с Сочи, но утепляться там необходимо, как в Москве.

В определенном населенном пт и в регионах со сложными метеоусловиями R можно выяснить из приложений к СНиП, в местном управлении архитектуры либо МВК муниципалитета. Для пола R берется с коэффициентом 1,3; для потолка – 1,7. Т.е., в Москве R пола должно быть более 5,5 кВт/кв.м, а потолка – от 7 кВт/кв.м.

Обозначенные значения R получаются из обычных значений температурного градиента Г изнутри наружу. К примеру, в Подмосковье он считается равным 40 градусов: +20 снутри и –20 снаружи. Если Г изменяется менее чем в 1,7 раза, зависимость от него R можно считать линейной и брать его с соответственной поправкой. К примеру, охото иметь +25 дома в Барвихе при –40 за бортом. Г = 25 — (-40) = 65. 65/40=1,625. Умножаем на него рекомендуемые для Подмосковья 4,2 кВт/кв.м, получаем 6,8 кВт/кв.м. На такое R и необходимо рассчитывать изоляцию.

Дальше необходимо знать значения k для разных строй и материалов отделки. Что же это все-таки за k? Это их удельное термическое сопротивление, R квадрата материала слоем шириной в 1 м, т.е. через квадрат метровой толщины наружу при стандартном Г уйдет конкретно столько тепла. Некие значения таковы:

Железобетон марки 400 – 2,00 кВт/м.
Цементно-песчаный раствор марки 200 – 1,16 кВт/м.
Кирпич силикатный – 0,7 кВт/м.
Кирпич глиняний обожженный – 0,56 кВт/м.
То же, пустотелый – 0,35-0,41 кВт/м.
Штукатурка гипсовая – 0,43-0,47 кВт/м.
Штукатурка теплая (ТШ) на пенопласте либо вспученном вермикулите – 0,057 кВт/м.
ТШ на перлитовом песке – 0,063 кВт/м.
ТШ на керамзите – 0,22-0,25 кВт/м.
Керамзит в гранулках 20 мм – 0,16 кВт/м.
Дуб, ламинат – 0,20 кВт/м.
Сосна, МДФ, фанера строительная – 0,16 кВт/м.
ДВП, ОСП, гипсокартон – 0,15 кВт/м.
Пенопласт ПСБ-20 – 0,033-0,035 кВт/м.
То же, ПСБ-25 – 0,035-0,037 кВт/м.
ЭППС – 0,028-0,032 кВт/м.

Примечания:

Для пористых материалов значения k указаны в воздушно-сухом состоянии; для древесных – при 12% влажности.
Числа в марке пенопласта обозначают его плотность в кг/куб.м. Вообщем она изменяется в границах 11-35 кг/куб.м (у ЭППС – 30-45 кг/куб.м); соответственно k ПСС изменяется от 0,031 до 0,041 кВт/м.

Дальше определяем R наличного конструктива. Допустим, это стенка, считая изнутри наружу, таковой конструкции:

Ламинат 0,012 м (12 мм);
ПСБ-20 0,030 мм;
ТШ на керамзите 0,020 мм;
Стенка в два глиняных кирпича с прослойкой кладочного раствора 1 см – 0,50 м кирпича и 0,010 м раствора;
Внешняя цементная штукатурка 0,030 м.

Rn каждого слоя вычисляем по формуле:

Rn = pn/kn, где p – толщина слоя в метрах; n – порядковый номер слоя.

Имеем:

R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;
R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;
R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;
R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;
R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;
R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.

Общее R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 кВт/кв.м. Мало даже для Краснодара, а уже в средней полосе без утепления придется померзнуть, либо выложить на отопление дополнительно за 4,2 – 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) с каждого квадрата площади внешних стенок.

Сейчас рассчитаем толщину внешнего теплоизолятора, нужную, чтоб довести R до нормы в 4,2 кВт/кв.м. То, что нам необходимо задержать в помещении Rутепл = 2,3 кВт/кв.м дополнительно, мы уже узнали. Будем утепляться ЭППС, для которого K=0,032 кВт/; верхнее значение берем в расчете на влагопоглощение. Толщину же P теплоизолятора определяем по оборотной формуле:

P = K*Rутепл

Имеем: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка из 80 мм ЭППС либо даже ПСБ-25 заглазно позволит утеплиться как надо, ведь по наружи ляжет к тому же штукатурка.

Задача для желающих: Выбросте из перечня R2 (пенопласт в обрешетке под облицовкой), перечтите, и обусловьте сколько дорогого Внешнего теплоизолятора сэкономлено за счет всего 3 см дешевенького (можно бросового, из отходов) внутреннего. И переведите на средства, по ценам в собственном регионе.

Примечания:
Утепление пола и потолка в личных домах рассчитывается аналогично. R для различных типов крыш можно отыскать в СНиП либо других строй справочниках, или считать шифер цементом, черепицу – кирпичом, а для железной кровли считать R = 0.
В расчете утепления на последнем этаже многоэтажки пол не считают, т.к. понизу квартира, в какой топят. А на нижнем этаже, напротив, утепляют только пол.

Утепляемся

Верно выполненное внешнее утепление стенок представляет собой «слойку», показанную на рисунке. Ее сборка содержит в себе последующие этапы:

Ревизия и подготовка стенок;
Обшивка пенопластом карниза;
То же – откосов;
То же – стенок;
Закрепление пенопласта на стенках;
Оклеивание карниза, откосов, стенок армирующей стеклосеткой под штукатурку;
Грунтовка под штукатурку;
Штукатурка стенок.

Какого-нибудь специального инструмента не требуется, возможно обойтись обыденным домашним и ремонтно-строительным. Но непременно необходимо приготовить подмости либо козлы таковой высоты, чтоб карниз приходился на уровне лица, по другому высококачественное его утепление получить тяжело. И так же непременно – подкозельчик, с которого лицо окажется кое-где на высоте верха окна.

Прикинем: даже если потолки в доме стандартной квартирной высоты – 2,7 м – то, с учетом выступа фундамента, толщины перекрытия пола и его стяжки, от земли до карниза получится более 3,5 м. Это означает, что в центре стенки по высоте окажется участок, на котором неловко работать как с подмостей, так и с земли. Можно, естественно, взять в аренду разборные леса, но обойдется это дорого: пригодятся они навечно. И таскать их туда-сюда неловко.

Физико-финансовые особенности

К утеплению необходимо приступать весной, спустя 3-4 денька после того, как будет выключено отопление. Либо осенью, через столько же после того, как среднесуточная внешняя температура свалится ниже +18, т.е. незадолго до включения отопления. Но тогда необходимо успеть обшить стенки до того, как затопят.

Физика здесь в том, чтоб дом пришел в термодинамическое равновесие. Если наклеивать пенопласт на еще не выстывшую в толще стенку, она в процессе высыхания клея сморщится, на глаз неприметно, но довольно, чтоб клеевой стык оказался некрепким. В летнюю жару стенка очень уж пухнет и съеживается в течение суток; вообщем, на лето в утеплительных работах лучше сделать перерыв, затянув уже обшитое пленкой на скотче.

По финансам тоже лучше всего начинать весной: в экономике в это время всегда спад, скопления за зиму проедены, средств не много. Начав с откосов и карниза, что нормально исходя из убеждений организации работ, можно попервоначалу обойтись наименьшими затратами и приобрести способности, с которыми позже стенки пойдут резвее и легче. В конце весны – начале лета за стенки уже можно будет браться, и по погоде работать еще можно, а в ценах на теплоизоляторы как раз начнется сезонный спад, и можно будет закупить подешевле.

В общем, начинаем весной, а осенью – это если уж проворонили и спохватились.

Установка пенопласта необходимо начинать с северной стороны. Клей в тени отлично схватится, и северная обшивка даст опору, позволяющую окончить крепкую коробку. А вот если начать с юга, то напротив, играющая от неравномерного нагрева южная обшивка будет таскать за собой все прочее.

О цейтнотах

В работе есть две операции, нормированных по времени; любая – на 3-4 денька:

Поклейка сетки после укрепления плит.
Затирка грунтовки и штукатурка.

В первом случае играет роль светочувствительность пенопласта: на прямом Солнце его нельзя хранить даже в пачках (кстати, сарай для материалов имеется?) И в то же время, клею необходимы день, чтоб застыть. Во 2-м – затертая пересохшей грунтовка не будет как надо держать штукатурку.

Другими словами, не рассчитывайте сделать сходу всю коробку либо огромную стенку, работать придется по участкам. В первом случае – клеим столько плит, чтоб за завтра-послезавтра успеть закрепить, наложить и приклеить сетку. Во 2-м – грунтуем кусочек, завтра его затираем, послезавтра штукатурим. День-два припаса – на случай дождика. И на тот же случай – 2-3 бруса на крышу, и большой кусочек пленки для завесы.

О подготовке ЭППС

ЭППС – материал достаточно плотный, с гладкой поверхностью. Чтоб он на клее держался как надо, его перед поклейкой необходимо прокатать игловатым валиком для гипсокартона. Катать – с обеих сторон, т.к. по наружи будет клеиться сетка.

О клее

Клеящую смесь (при покупке направьте внимание, чтоб на упаковке было: «Для пенополистирола») необходимо разводить 2-ух смесей: сметанообразную для плит и желеобразную для стенок; желе должно колыхаться на горизонтально расположенном шпателе, не стекая с него.

«Сметанки» для первого слоя пенопласта пригодится приблизительно 1/8 часть от желе; непосредственно – смотрите по работе. Для второго, карниза и откосов, желе совсем не надо, там все клеится сметаной. При таковой организации расход клея у новенького выходит близким к наименьшему – 4 кг/кв.м. А если разводить по аннотации, то и в максимум 6 кг/кв.м навряд ли уложимся. Ну, а разница видна сходу – в полтора раза.

Стенки

Грунтовать стенки необязательно только «залетным» халтурщикам-шабашникам. Грунтуют грунтовкой глубочайшего проникания по камню либо бетону, зависимо от материала стенки. Но перед грунтовкой нужно снять мазок со стенки (в прямом смысле, но не тампоном либо мед шпателем, а ладонью с маленьким нажимом) и, зависимо от результата, стенку приготовить:

Осталась бурая либо черная уличная пыль – промыть водой шваброй для окон, а назавтра грунтовать.
Остался беловатый налет минеральных солей и товаров исходного выветривания поверхностного слоя – пройтись круглой железной корд-щеткой в дрели либо болгарке, обеспылить сухой макловицей либо мягенькой корд-щеткой, и грунтовать.
Остался сероватый (бетон, силикатный кирпич), красноватый либо карий (глиняный кирпич) налет – эрозия поверхности пошла вглубь. Необходимо как надо поработать корд-щеткой до цельного, либо даже сбить шелуху перфоратором с долотом, потом обработать бетоноконтактом и затереть до ровненького цементной шпаклевкой по бетону.

Карниз

Карниз оклеиваем полосами из листа малой (30 мм) толщины на одной «сметанке» – куда там еще дюбели загонять, если и так всего полкирпича из стенки торчит. Узкий лист ППС просто режется монтажным ножиком, а для ЭППС придется применить электролобзик с пилкой по пенопласту либо ножовку по металлу с полотном – струной.

Клеим, начиная от стенки, чтоб позже подпереть стеновыми плитами. Горизонтальные элементы клеим с выносом, на который лягут вертикальные. Висящих торцов быть не должно.

Откосы

На откосах придется поменять внешние подоконники, чтоб итоговый вынос составлял 40-60 мм. Например, если толщина теплоизолятора 80 мм, новый подоконник должен быть на 150-170 мм обширнее старенького; 20-30 мм придется на сетку и штукатурку. Очень широкий подоконник не нужен, он будет звучным во время дождика.

Перед установкой подоконника пазуху под ним заполняем осколками пенопласта, запениваем, накладываем подоконник и придавливаем кирпичами либо другими подручными грузами. Пустоты под подоконником быть не должно, см. рис; в нее безизбежно проникнет влага, и стенка пойдет сыреть безо всякой точки росы. Пена застывает день, после чего можно клеить пенопласт.

Материал на поклейку откоса берем из стандартного ряда толщин: 30, 40, 50 мм, таковой, чтоб не мешал створкам раскрываться. Клеить необходимо с выносом, беря во внимание высоту угла полосы пенопласта: после застывания клея утепление откоса обрезается заподлицо со стенкой, либо оставляется выносок на 5-7 мм, чтоб стеновые плиты его придавили и держали весь откос.

Оклейка стен

Стенки оклеиваются рядами сверху вниз; если клеить снизу ввысь, то под давлением вышележащих плит все покрытие поползет. Плиты размещаются горизонтально (в ширину, а не в высоту). Вертикальные соединения должны размещаться попеременно, в шахматном порядке, зачем придется угловые плиты разрезать пополам по длине.

На стенку зубчатым шпателем более 400 мм (а лучше – 800-1000 мм) наносят клей-желе; на широкий шпатель его накладывают средним (60-100 мм) ровненьким. Если находится глубочайшая выбоина, над которой шпатель проскакивает, подмазывают средним. Дальше на торец плиты узеньким (10-20 мм) угловым шпателем, либо из тубы пистолетом, наносят колбаску «сметанки», плиту ставят на место и, покачивая, сглаживают и подгоняют к предшествующей.

Слоем теплоизолятора в 50 мм дело в большинстве случаев не обходится, так что клеить приходится в два слоя. Верхний слой клеят со сдвигом на полплиты по горизонтали, т.е. над половинными угловыми плитами нижнего слоя будут верхние цельные, и напротив. Верхний слой клеят полностью на «сметанке».

По теплотехнике слои должны быть схожей толщины. Если, скажем, общая толщина вышла 80 мм, как разобрано ранее, то необходимо брать 40+40 мм, а не 50+30.

Крепление

Крепление пенопласта к стенке грибками производители советуют делать конвертом, что в общем верно. Но в фирменных инструкциях почему-либо рекомендуется угловые грибки ставить с отступом от края плиты. Единственное более-менее разумное разъяснение таким наставлениям высокоумных профессионалов – желание реализовать круглым кретинам побольше крепежного элемента, а через годик, когда из-за задравшихся углов плит будет нужно ремонт утепления – реализовать им еще.

Мастера немедля, мягко говоря, проигнорировали, про себя и словесно, такие вот ЦУ, и угловые грибки относят на углы плиты, как показано на рисунке. так один угловой грибок держит не одну плиту, а три, и в целом крепление выходит надежнее. Сомневаетесь? Вспомним сопромат: крепкость сборного узла определяется прочностью самой слабенькой его детали. Которая в этом случае – пенопласт. Хоть всю плиту истыкай грибками, прочнее не будет.

Единственное условие – грибки должны быть пластмассовыми. Железные не согласованы с пенопластом по ТКР (температурный коэффициент расширения), и пенопласт об их режется. Не считая того, железные грибки коррозируют.

Грибок должен посиживать в стенке более чем на 60-80 мм. Т.е., если утепление 80 мм, Грибки необходимы 150-160 мм. Бур под их тогда необходимо брать 200 мм – с припасом на посадку в патрон и на пылевой кармашек в глухом отверстии.

Поточнее, брать необходимо сходу ДВА бура. Бурить придется много, бур, еще полностью благопристойно грызущий стенку, может износиться по калибру, и Грибок в отверстие не полезет. Пока износится 2-ой, можно без суеты докупить последующий.

Грибки в отверстия вставляют руками и подбивают до соприкосновения с пенопластом резиновым молотком. Им забивают в их пропиленовые гвозди, до утапливания головки грибка в пенопласт. Лунки с головками грибков заделывают разглаживающим веществом, см. ниже.

Углы и периметры откосов оформляют грибками с шагом в 150-300 мм, с отступом от угла в 200-220 мм, считая ПО Стенке. Т.е., если утепление, снова же, 80 мм, отступать необходимо на 300 мм. На углы откосов должно приходиться по грибку; исходя из этого и выбирают шаг их размещения.

Поклейка сетью

Спустя день поверхность пенопласта сглаживают теркой с абразивной сетью. Подызносившуюся сетку выкидывать не надо: ею отлично ровнять грунт под штукатурку, а новенькая сетка по грунту идет туго и рвет его. Потом готовят уже Разглаживающую смесь, и на ней клеят сетку.

Оклеивают поначалу углы, равномерно разматывая рулон сетки сверху вниз. Подпирают его, положив на пару наклонно воткнутых в пенопласт гвоздиков. Смесь снова же, широким зубчатым шпателем наносят на пенопласт, накладывают сетку, растягивают, и прижимают, пробивают немного увлажненной торцевой кистью, либо прикатывают, пока сетка не ляжет на пенопласт. Накладывать сетку, а потом наносить на нее смесь – обширно всераспространенный, но халтурный метод.

Примечания:
В местах с жестоким климатом на углы поначалу на «сметанке» наклеивают особые перфорированные уголки. Предпочтение необходимо дать пластмассовым.
вариант подороже, но наименее хлопотный – сетку наклеивают «сметанкой», а день спустя заполняют разглаживающей консистенцией, и еще день спустя затирают ее.

Края сетки оставляют сначала свободными (см. рис), по другому стык получится выпирающим. Нахлест полос сетки – приблизительно на 2/3 припаса, т.е. 5 см при припасе 7 см и 7 см – при припасе 10 см. После схватывания консистенции (кое-где через 2-4 часа; как раз довольно, чтоб при неком навыке оклеить средней площади стенку) края сетки отгибают, наносят смесь, края снова накладывают и пробивают до пенопласта.

Грунтовка и штукатурка

Через день по ровнителю проходят теркой с абразивной сетью б/у (см. выше). Сейчас в течение 3-х суток поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой под штукатурку и оштукатурить, но это уже штукатурные работы. Одно только (см. выше о цейтнотах) – грунт под штукатурку необходимо выровнять этим же абразивом б/у спустя день после нанесения, но непременно в течение 3-4 суток. Штукатурить можно и позже, раз рельеф грунта сформирован.

Примечание: если штукатурка будет делаться позднее, грунт перед ней необходимо обработать водянистой грунтовкой глубочайшего проникания по камню.

Утепляем пол

Если нижняя поверхность перекрытия пола доступна, скажем, подвал под всем домом, утепляем его снизу, рассчитав толщину пенопласта по стеновой методике, но по R для пола. В таком случае работу можно окончить, прикрепив пенопласт грибками.

Если же утепление пола пенопластом приходится делать изнутри, то тут эффективны три метода, 1-ый – без подмены стяжки:

На стяжку укладываем ЭППС 30-40 мм.
По ЭППС делаем обрешетку на перекрещивающихся врезных древесных лагах с ячейкой 300-400 мм из брусьев 40-60 мм.
В ячейки обрешетки укладываем ППС-15 либо ППС-20.
По обрешетке делаем предварительный настил из фанеры 16-20 мм, а по нему – декоративный из ламината, мармолеума либо пробки.

2-ой, если под стяжку наименее 150 мм:

На базисном полу делаем пароизоляцию, как обычно.
Заместо керамзита укладываем ЭППС 30-40 мм.
Дальше – арматурная сетка и бетонная стяжка, как обычно.
Настил – по древесной обрешетке с ППС в ячейках, как описано.

Если же под стяжку есть более 150 мм по высоте, то делаем по пароизоляции сухую стяжку из газобетонных (не пенобетонных!) блоков либо пенопластобетона шириной по термическому расчету. Потом – арматурная сетка, стяжка по маякам, обрешетка с утеплением, настил, см. снова выше. Этот метод неплох тем, что в сухой стяжке можно устроить каналы под сокрытые коммуникации.

Утепляем потолок

Утепление потолка пенопластом трудно тем, что много материала к нему не подвесишь. Но упрощается тем, что воздух там теплый и отлично (не считая углов) циркулирует. Потому дадим совет: раз при утеплении потолка без фальшпотолка не обойтись, сгладьте при его устройстве углы. Это значительно, за счет усиления общей циркуляции воздуха, уменьшит возможность выпадения конденсата в межпотолочном пространстве.

Есть чердак – прекрасно, можно точно просчитать по теплу и утеплиться пенопластом сверху. Необходимо только не запамятовать и под пенопласт, и по нему уложить как можно тщательнее пароизоляцию: возникновения точки росы на чердаке никак не избежать. Если по чердаку свободно, без подмостков, прогуливаются, утепляться необходимо ЭППС, и сформировать по нему влагонепроницаемую стяжку, с присадкой в раствор водно-полимерной эмульсии.

Отлично утеплить потолок в квартире может быть, если обрешетку фальшпотолка сделать из поставленных на ребро досок 40х100 мм. К базисному потолку их укрепляют уголками с 2-ух сторон с шагом 100-120 мм. Ячейки заполняют ППС-15 либо 20, и делают гипсокартонный потолок. Углы сглаживают (см. выше), а их полости заполняют пенопластом.

Как он пылает?

В итоге – вопрос пожарной безопасности, ведь пенопласт горюч. Да, но группа горючести упомянутых в статье пенопластов – Г1, т.е. они самогаснущие. Полистирола в пенопласте ничтожное количество, основное там – воздух, в пламени пенопласт спадается в маленькие капельки, которые здесь же сгорают. Вне пламени пенопласт угасает; поджечь его зажигалкой нереально. Но ядовитые газы, хоть и в очень малом количестве, все таки выделяются, так что с огнем в утепленном доме необходимо быть поосторожнее.