Установка выключателей и розеток

Содержание

1. Принципиально к принципиальному
2. Устройство розетки
3. Виды розеток
4. Инструменты и материалы
5. Приемы работы
6. Работаем с арматурой
7. Результат
8. Видео: проф установка розеток

Установка розеток своими руками – одна из самых нередких домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные никак не «чайником». Какой-то из них говорит: «Если устройство все равно никак не желает работать, так возьми, в конце концов, и прочитай аннотацию!».

Чтоб электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником хлопот, а то и угрозы, в особенности в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и методах ее установки необходимо знать достаточно много. Правила установки розеток животрепещущи также исходя из убеждений электрической сопоставимости: при правильной их установке и соответствующим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, обычно, не появляется.

Принципиально: розетка – электронное распределительное устройство и, как таковое, просит при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. А именно – нахождения на месте работы ассистента (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Принципиально к принципиальному

При установке электроарматуры своими руками нужно соблюдать последующие правила:

• Электромонтажные работы создавать в обесточенной квартире.

Другими словами, поначалу необходимо выполнить все вспомогательные операции: вышибить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод сначала инспектировать фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ говорит: «При работе на электроустановках следует держать в голове, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может в один момент показаться в хоть какой момент.»

• Установка розетки либо выключателя создавать, не допуская контакта обнаженных проводников с телом.

Главные приемы работы, дозволяющие создавать установка бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны дальше.

• При поражении электротоком держать в голове, что главное в данном случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (быстроту реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные выражения. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные чувства, которые в течение денька могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с либо более – обморок и фибрилляцию сердечной мускулы, требующую срочной мед помощи в течение 15 мин, по другому будет поздно.

Другими словами, если мастера «прихватило», необходимо дернуть его за одежку и грохнуться вкупе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше совместно полежать с ушибами либо переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

Электронная розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми недвижными (на рис. слева) либо подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, схожими по конструкции, и заземляющим, размещенным раздельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько труднее (см. дальше), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стенке. Необходимо только смотреть при покупке, чтоб лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. 1-ые перед установкой розетки нужно перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (прохладным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтообразными, так и «ёршиками», в которые обнаженные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при всем этом ломается. Винтообразные клеммы перед заведением проводов смазывают прохладным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стенке в ряд, именуют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, делается в обыденный подрозетник.

В состав розеточного модуля могут заходить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, веб), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули в большинстве случаев входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электрической сопоставимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг дружку, потому электрокороба производятся секционированными, и любая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб необходимо смотреть за условными обозначениями в секциях, чтоб позже не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Обычное, но очень полезное изобретение – современная затратная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Создавать подмену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стенки: крышка совсем закрывает крепежную накладку.
• Подменять старенькые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стенки.
• Ставить розетки на обшивку стенки по обрешетке, не выясняя расстояния до базисной стенки.
• В комплекте со особым подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с завышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в древесные стенки – даже при появлении дуги она сначала замыкается через железную обойму, не распространяясь дальше по проводам. Защита срабатывает, либо провода отгорают в клеммах, до того как огнь доберется до дерева.

Страшный курьез

По потребительским качествам полной противоположностью затратной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: дескать, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообщем не нужна, а выдвинутый из стенки либо пола (да, да, делают и так!) модуль делает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем довольно, но рекламщики, делая упор на потребительскую психологию, все равно удачно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры полностью либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не неотклонимы, а только рекомендованы. Обширно всераспространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно малой считается высота в 25 см; при наименьшей резко увеличивается возможность аварии во время увлажненной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, напротив, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые мелкие не сумеют до их достать, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать либо потыкать бесполезно – руку тянуть высоко.

Но некие правила заделки проводов в розетки следует все таки соблюдать. Они намного уменьшают возможность аварии и упрощают поиск дефектов.

Во-1-х, у электриков принято, чтоб фазный контакт находился поближе к окну. Если положение розетки относительно окна разносторонне, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Во-2-х, заводить провода малой длины сходу в клеммы нельзя: из-за термических деформаций стенки и кабеля контакты с течением времени нарушаются, а накрепко перезаделать короткие кончики в новейшую розетку будет очень трудно. Подключение розетки необходимо создавать, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и очень толстый, необходимо снять кусочек его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-3-х, при обводке колодки проводами ноль и защиту необходимо вести с одной стороны, а фазу – с обратной. Это также показано на рисунке.

В-4-х, в каждую клемму можно завести два провода, но это изготовлено только для электронного соединения меж собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные осветительные приборы, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни при каких обстоятельствах нельзя, см. след. рис.

Здесь появляется вопрос: а во что все-таки это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего только в розеточный модуль со интегрированным клеммником, по одному на комнату либо наименее того. Такие модули именуют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не указывает роста аварийности. Сущность такая, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далековато.

В конце концов, о таковой операции, как установка выключателя. На техническом уровне выключатель устанавливается в таковой же подрозетник теми же методами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его нужно включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля неприемлимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть размещены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю необходимо спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) у потолка, как это делалось ранее, неприемлимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире пригодятся последующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, ровная и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими ручками.
4. Кусачки-бокорезы №1 либо №2.
5. Монтажный ножик.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (прохладный припой).
8. Силиконовый герметик в самой маленькой упаковке; расход – гр.
9. Для монтажа новых либо переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм либо перьевое сверло 32 мм, зависимо от метода установки, см. дальше.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону поперечником 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Маленькие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при обрисованных дальше приемах работы изолента может пригодиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих через отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и иных рабочих операциях необходимо побеседовать особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Мастера снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Здесь главное – поднатореть до автоматизма. Создатель этих строк, будучи еще юным кабельщиком IV разряда, в один прекрасный момент на спор зачистил таким методом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не нашел ни 1-го закуса цельных медных жил 0,32 мм. Ужаснее всего всем было позже: спорили на ящик водки.

Но у новенького закусы от бокорезов – быстрее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при критической нагрузке и часто приводит к неисправностям. Потому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем паче что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножиком.

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы в большинстве случаев употребляются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы нужно регулировать под провод, что замедляет работу, но для новенького конкретно они лучше:

• Поперечник токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают практически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Четкая регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы необходимо дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, в особенности если концы недлинные.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) вероятнее всего, придется увеличивать кабель. Современные способы монтажа проводки безотступно не советуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стенку ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким макаром:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не очень зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны размещаться параллельно, впритирку друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке снова проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку прохладный припой.
8. Стремительно, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Подмена пригоревшей

В таком случае сбалансированный вариант – установка затратной розетки в старенькый подрозетник, тем паче что розеточные колодки раздельно не продаются, а старенькый подрозетник, может быть, повело от времени.

Перенос

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стенок сводится к наращиванию кабеля до подходящей длины и прокладки его в обрешетке до начала фактически обшивки. Сращивание проводов делается как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старенькой розетки, прикрепляя к стенке хомутиками. Новейшую розетку монтируют или на обшивку, или на базисную стенку, см. ниже. Принципиально на новеньком месте бросить довольно длиннющий, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит установка розетки.

Если же стенки отделаны, а розетку нужно «вытащить» из-за шкафа, да к тому же добавить гнезд, то идеальный вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником либо в любом подходящем месте. В старенькую розетку блок просто врубается вилкой навечно.

Но старенькую розетку, перед тем как заградить, нужно перебрать: вполне разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на прохладном припое. Клеммы перед заделкой в их проводов также смазать припоем. Конкретно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил древняя розетка никогда не напомнит о для себя.

Установка на бетон

Для установки розетки в бетонную стенку принципиально знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стенкой плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 либо 44 мм. При «пухлой» отделке может пригодиться подушка из фанеры, слева на рис. Укреплять подрозетник лучше шурупами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна размещаться перпендикулярно полосы контактов, на рис. – справа!

Если стенка уже отделана, либо отделка будет тоньше, необходимо коронкой избрать под подрозетник лунку с припасом по поперечнику и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым либо гипсовым веществом. Потом стремительно сглаживают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Сглаживать подрозетник комфортно по шаблону из фанеры либо доски шириной в высоту отделки, с отверстием по поперечнику подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, понимаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон делается при помощи особых подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) либо поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Разработка тривиальна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают избыточное.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их шурупы; лапки сами оборотятся как следует.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, попеременно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, инспектируют прилегание к стенке; по мере надобности ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Если лист гипсокартона еще не на стенке, есть затратные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под железную обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под шурупы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при всем этом не необходимы.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном методе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки появляется огромное место, что упрощает заделку кабеля и вероятное его наращивание в предстоящем.

Результат

Как лицезреем, при соблюдении неких обычных правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Простая аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах пригоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: проф установка розеток