Укладка кафеля своими руками

Содержание

Инструменты для плиточных работ
Высчитайте количество материалов!
Шаг 1. Подготовка поверхности
Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор
Шаг 3. Укладка цельной плитки
Шаг 4. Наполнение оставшихся участков
Шаг 5. Затирка (фугование)
Незначительно о резке плитки
Полезные советы
Видео: укладка плитки на пол
Видео: укладка кафеля на стенку

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму издержки на облицовку. Беря во внимание средние цены на укладку плитки, экономия возможно окажется значимой. Нужно строго придерживаться правил в случае, если подразумевается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтоб итог был более симпатичным, многофункциональным и долговременным.

Так, укладка плитки предполагает последующие этапы:

подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стенок);
разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
укладка первого ряда либо нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
наполнение всей площади цельными плитками;
вырезка и укладка плитки для наполнения оставшихся участков;
затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент нужный для подготовки поверхности подбирается зависимо от требуемых операций и технологий выполнения работ. Конкретно для укладки потребуются последующее:

мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, будет нужно ее резать и кроить, для этого пригодятся: плиткорез (механический либо электронный), плоскогубцы либо кусачки, большой надфиль либо наждачка, болгарка.

Высчитайте количество материалов!

Для того чтоб верно оценить нужное количество плитки, следует не только лишь вымерять квадратуру поверхности для облицовки, да и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это находится в зависимости от трудности стенок и пола и наличия различных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стенке и т.д. Примерно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки 2-ух рядов повдоль 2-ух примыкающих стен.

Для поклейки кафельной плитки идеальнее всего использовать спец клеящие составы. В особенности это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем паче что при правильной подготовке поверхности расход раствора мал, и цена укладки существенно понижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ читайте в отдельном материале.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтоб облицованная плиткой поверхность была совершенно ровненькой и крепкой нужно отменно приготовить поверхность. Ни при каких обстоятельствах не стоит рассчитывать на то, что маленькие выпуклость на полу либо стенке можно будет закрыть методом использования большего количества раствора под плиткой. Высококачественного результата можно достигнуть только тогда, когда весь материал укладывается на умеренно маленький слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете непременно при всем этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может выполняться как сухим, так и влажным способом, придерживаясь соответственных технологий. Идеальнее всего укладывать плитку на бетонное основание, другими словами на влажную стяжку. Если делается подмена старенького покрытия, то его стопроцентно демонтируют, и сглаживают поверхность цементным веществом.

Для того чтоб облицевать кафельной плиткой стенки, нужно избавиться от всего старенького покрытия и оштукатурить стенки с неотклонимым армированием строительной сетью. Идеальнее всего это сделать с применением маяков. Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться совершенно гладкой поверхности, это может усугубить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном просвете и порожки. Приготовленную поверхность непременно следует очистить о пыли, грязищи и погрунтовать.

В случае, если Вы убеждены в надежности слоя старенькой плитки либо просто желаете сберечь время — ознакомьтесь с технологией подмены кафеля без снятия имеющегося покрытия. Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лодырей.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

Перед укладкой нужно приготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет выполняться установка плитки.

Стенки

По самому низу закрепляется пластмассовый уголок либо древесная рейка, на которую будет опираться 1-ый ряд. При помощи отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток либо разного типа мозаичных укладок идеальнее всего пометить метками места укладки хороших от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от далекого угла. При всем этом следует по мере надобности сдвинуть размещение первой плитки для того, чтоб у входа был уложен цельный кусок без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только лишь плитки, да и зазора меж ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стенку при помощи зубчатого шпателя шириной на глубину зубцов. Плитка прислоняется сначала на опору либо на крестики понизу, после этого необходимо аккуратненько положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не непременно. Немного поворачивая плитку по оси легкими движениями, достигает наибольшая адгезия изделия с веществом.

Помните, что отымать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу располагать ее очень верно. Можно только ненамного двинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует при помощи уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если нужно несколько углубить плитку, употребляется резиновый молоток. По углам размещаются крестики для соблюдения зазоров. После чего можно приступать к предстоящей укладке.

Нельзя очень придавливать кафель, чтоб по бокам выступал раствор. Все зазоры меж ними должны быть очень незапятнанными. В предстоящем будет применена затирка, которая предупредит попадание под плитку воды и грязищи и даст опрятный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за один раз. При всем этом после рассредотачивания раствора устанавливается плитка на свои места и маленькими радиальными движениями усаживается на раствор. После чего стремительно распределяются крестики в зазоры и при помощи уровня придавливаются в разных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После окончания наполнения первого ряда идеальнее всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После чего существенно легче будет укладывать следующие плитки на стенку. Принципиально держать в голове, что если после укладки еще одного ряда решено сделать перерыв в работе, то непременно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по бокам. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все избытки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Наполнение оставшихся участков

Выложив все место, где употребляются цельные плитки, можно приступать к вырезке недостающих кусков и их монтажу. Резать керамику можно и стеклорезом, но лучше использовать ручной, станочный либо электронный плиткорез, в последнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки делается с учетом зазоров со всех боков.

Для того чтоб сформировать неровный срез, употребляется или ручной плиткорез-кусачки, или электронный станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стенку либо пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После чего вынимаются все крестики меж плитками, и делается фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной базе, силиконовые либо эпоксидные. Подбирать подходящую затирку сначала стоит согласно цветовому оформлению самого избранного покрытия. По чертам они не много чем отличаются меж собой, не считая метода подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее нужно разводить водой конкретно перед внедрением. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием нужно вполне очистить поверхность плиток и швы меж ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После чего, если употребляется силиконовая либо эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет трудно счистить с глазурной поверхности кафеля.

Дальше, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва маленькое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются избытки. При всем этом шов незначительно углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным методом делается укладка глиняной плитки. Различия частично касаются только аспектов в методах резки плитки.

Немного о резке плитки

Фактически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми разными методами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если употребляется механический ручной инструмент, то процесс идентичен с вырезкой стекла. При всем этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазурной стороне кафельной плитки.

После этого производится слом. Напольная плитка более мощная и ее не получится прекрасно разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет существенно больший поперечник в 1,6 см для формирования более глубочайшего надреза.

Для примера разглядим вариант вырезки при помощи механического станочного плиткореза:

У такового плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это упрощает процесс резки целого ряда плитки схожего размера. Настраиваем ограничители на нужное расстояние, чтоб намеченная линия разреза пришлась на линию в центре инструмента.
В высшей части инструмента по двум направляющим прогуливается каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки размещаются под углом друг к другу, также рычагом. Отводим каретку в далекий от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности повдоль полосы отреза.
После чего упор на каретке размещается в центре разреза и легким нажимом делается кол плитки.

Сложным моментом становится не ровная отрезка и не на искосок, а фигурные вырезы с полукруглой формой либо же несколькими извивами для вывода проводов, обхода розеток либо выхода водопроводных труб. В данном случае на глазурной стороне намечается форма выреза, и по полосы проводится аккуратненько режущим колесиком ручного плиткореза.

После чего можно по кускам откусывать ненадобную часть плитки, пока не остается только нужная по форме часть. Образовавшийся край получится довольно неровным, для решения этой трудности употребляется ратфиль либо наждачка.

При использовании электронного станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосами и откусывается, край, так же сравнивается ратфилем.

Полную статью и видеоматериалы о всех методах резки плитки читайте и смотрите здесь.

Полезные советы

Отлично если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки последней. Если это не так, то следует сдвинуть ряд укладки так, чтоб последняя плитка была целой. В случае если при всем этом оставшийся зазор востребует отрезка куска в 1-2 см, ряд еще двигается с тем, чтоб по двум краям положить более широкие кусочки. Это уберет необходимость в трудозатратной вырезке узеньких полос кафельной плитки.
То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, в особенности когда укладка делается не под потолок, а до определенного уровня, так, к примеру, нередко укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким макаром, чтоб 1-ый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при всем этом подняв исходную опорную планку до нужного уровня.
Укладывать плитку в коридоре идеальнее всего, начиная от наполнения места повдоль длинноватых стенок, оставляя в центре либо с 1-го из краев просвет в одну плитку. Непременно при всем этом нужно нанести разметочные полосы для того, чтоб не сбиться и не сделать оставшийся просвет уже, чем плитка.
Если употребляются разные варианты укладки в виде фигурного построения либо с внедрением плитки различного цвета, следует заблаговременно обозначить места расположения плиток хороших по форме, направлению либо оформлению. Нередко употребляется разделение отдельных плиток на искосок для формирования рисунка при помощи рассредотачивания соединений. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше бросить для наполнения в последнюю очередь.
Непременно следует ознакомиться с аннотацией применяемого плиточного клея. Некие варианты предполагают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стенку.