Сверление от А до Я

Содержание

1. Как избрать дрель
2. Сверла
3. Что и как сверлить

Сверловка – одна из более нередко выполняемых домашним мастером операций. И хоть какой мастер сталкивался с неуввязками при сверловке, в особенности, если работа узкая. А узкая работа в большинстве случаев и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена либо обычный крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только-только положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, потому необходимо знать, как верно сверлить дрелью.

Как избрать дрель

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо использование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обыденную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно повстречать инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на железном корпусе. В быту его использовать небезопасно, ну и патрон его в большинстве случаев под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), неприменимым для ударно-вращательного сверления. Потому не берите такую дрель, даже если она мощная и дешевая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус отчасти либо стопроцентно пластмассовый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно выяснить по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он подходящ, но неудобен: нужен мощнейший понижающий трансформатор.

По защите от попадания сторонних предметов и воды электроинструменты и оборудование маркируются знаками IP (Ingress Protection) с 2-мя цифрами после их: 1-ая – от сторонних предметов, 2-ая – от воды. Если защита по какой-нибудь позиции нулевая, заместо соответственной числа ставится буковка Х. Так, дрель IP32 – может употребляться вне помещения в неплохую погоду; IPХ2 – только снутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождик, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Принципиально: 1-ая цифра 2 значит, что устройство защищено от проникания пальцев; например, штепсельная розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни при каких обстоятельствах не означает, что, если патрон дрели с таковой же степенью защиты схватить рукою во время работы, то он сам по для себя остановится. Эталон IP не гарантирует защиту от дурачины.

Патрон

Обыденный трехкулачковый патрон точен и неплох при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем стремительно разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может совсем выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по жестким хрупким материалам трехкулачковый патрон подходящ при эпизодическом использовании или с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно выяснить по рифленой пластмассовой обойме) сверло зажимается цангой. Таковой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но наименее точен и для тонких работ не много подходящ. Массивные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление выполняются различными кольцами.

Покровитель SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нэм. «Vstavil-povernul-сидя» Специальный Прямая система Либо, osobaâ rovnaâ системы, угол.) Izobreli в компании Bosh. Для машины работает SDS подходящий совсем: систему figurnyh пазов, SM. . РИС, полностью накрепко fiksiruet рабочий орган в соответствии с принципом kitajskoj головоломки; подменю сверла delaetsâ только 2 мА legkimi движения.

К огорчению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обыденное сверло. Потому дрель SDS несовместима с обыкновенной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает 3-х типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется изредка, как промежный и в общем-то плохой вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для томного двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не надо сберегать на мощности. Припас мощности нужен для сотворения нужного вращающего момента на малых оборотах. Наружняя черта коллекторного электродвигателя с поочередным возбуждением, используемого в дрелях, близка к безупречной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от огромного тока. Также лучше приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную ручку.

Важны и наибольшие обороты дрели. Алмазный инструмент практически на очах «съедается» при частоте вращения наименее 1600-1700 об/мин; его обычная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту нужно более 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего предназначения неприменимый.

Для четких работ по металлу идеальнее всего подходит обычная, только с вращением, дрель маленькой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь к тому же на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать маленькие детали.

Сеть либо аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в 2-ух случаях:

• Если работы на стороне – ваш более-менее постоянный приработок.
• Если у вас есть неэлектрифицированная дача либо гараж.

В любом случае дорогая проф дрель с литиевым аккумом и временем его заряда в 10-20 мин навряд ли себя окупит. Это вариант для экспертов, работающих изо денька в денек полную смену. А вам подойдет обыденный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В последнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Результат раздела

Все вышеперечисленное можно свести к последующим советам:

1. Постоянные строй работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
2. Повторяющиеся домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
3. Для четкой сверловки – дополнительно четкая дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; лучше – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего употребляются последующих видов:

• Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Употребляются для всех видов работ по хоть каким материалам.
• Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия огромного поперечника. Производятся или цельными, или в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок различного поперечника. Таковой набор дешевле комплекта цельных перьев, но наименее точен.
• Корончатые (коронки) используются для выемки лунок в жестких хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. 2-ые дешевле, но применимы только для камня и требуют крепких рабочих способностей.
• Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) создают сверление отверстий огромного поперечника в тонких крепких, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, к примеру, кафель либо полированный декоративный камень. Поперечник сверления циркульного сверла можно плавненько поменять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом неприемлимо.
• Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, глиняную глазурную плитку. Дороги, требуют бережного воззвания и четкого соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. 1-ые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевенькие наборы могут изготавливаться из обыкновенной углеродистой стали; их перья можно править обыденным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) с помощью приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную лощину либо глухое отверстие, в каком сверло при заточке плавненько проворачивают. Лучшая заточка выходит с помощью маленького («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.
Для различных материалов необходимы различные углы заточки сверла. Металл в большинстве случаев сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Четкие углы и методы заточки сверл различного типа для различных материалов можно отыскать в справочных руководствах по обработке материалов.

О жестких сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на базе соединений бора, вольфрама либо циркония. Самые дешевенькие – на базе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с огромным трудом и стремительно износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются сначала стойкостью: циркониевые работают подольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий нужно наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – или особым алмазным кернером, или половинкой победитового ролика от старенького стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (поточнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких жестких материалах необходимо вручную. Сейчас же перейдем конкретно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль мощные

Сверление металла обыкновенной вязкости делается на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин зависимо от поперечника отверстия: 400 оборотов – при наивысшем для обыкновенной дрели поперечнике сверла в 13 мм; 1000 – при поперечнике 3 мм. Для наименьших поперечников обороты снова понижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.
Обороты имеются в виду наибольшие, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, как очень вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу просит определенного навыка: при очень малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенами. И от той же крошки сверло перегреется и стремительно затупится.

При лишней подаче пойдет так именуемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Итог – тот же самый. Чтоб навык подачи выработался резвее, необходимо даже маленькие отверстия сверлить с 2-ух рук, с накидной ручкой. Стружка должна идти узкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обыденные конструкционные стали) допустима стружка с синим цветом побежалости.

Особенного внимания просит бронза и некие сорта дюраля: они сливной стружки вообщем не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет крепкость. За бронзой допустимо смотреть по побежалости: ее возникновение не нужно. Дюраль же нужно охлаждать водянистым машинным маслом: если закипело, необходимо давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная черта регулятора не всегда линейна, потому необходимо пристально смотреть за процессом сверления и давать позже нужную поправку: знать, на каких щелчках конкретно вот этого инструмента необходимо сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает создаваться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтоб сверление не привело к прогибу листа, можно советовать два метода:

1. При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и стремительно «проткнуть» лист, который при всем этом должен лежать на древесной подушке. Чтоб лист не провернулся и не травмировал вас, его нужно закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, либо придавить к столу струбциной; лучше – 2-мя.
2. При сверлении на весу, как почувствуется завышенное сопротивление подаче (это означает, что сверло вот-вот выйдет) необходимо досверлить отверстие с другой стороны, промяв вовнутрь «пупырышек» кернером.

Но конкретный метод получить в узком листе металла обширное отверстие обыденным сверлом – поначалу просверлить отверстие поперечником, равным толщине листа, потом в один-три приема расширить его до поперечника требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое следующее отверстие должно быть обширнее предшествующего на двойную толщину металла. Очень допустимый поперечник – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие поперечником 13 мм, и оно будет круглым, а не схожим на треугольник с очень сглаженными углами.

Алюминий

Алюминий – металл мягенький, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Потому обороты при сверлении алюминия необходимо давать раза в полтора меньше, чем для иных металлов, охлаждать сверло водянистым машинным маслом, эмульсией либо водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой или заточенное на особом станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, потому подавать инструмент необходимо просто и без мельчайшего перекоса. Идеальнее всего сверлить маломощной четкой дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Бизнес древесную породу сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом либо перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орешек) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластмассовых окон, МДФ, пластмассовой плитки и полированного дерева создают или особым сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), или цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заблаговременно сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обыденным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесной породы; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона делается особыми сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой либо вкладышем, ударно-вращательным методом на средних либо 2/3 от наибольших оборотах дрели. Лучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру в большинстве случаев приводит к его порче: жесткий наконечник обкалывается. Потому перед сверлением железобетона очень лучше найти места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенках для подрозетников создают коронкой по камню (для кирпичных стенок) либо бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стенке, придавливают, и резко, резвым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стенок существует особый инструмент и разработка, но это предмет особенного описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже неприемлимо. По гладкой поверхности сверло может просто соскользнуть, что снова же неприемлимо. Сверление – только вращением.

Сверление глиняной плитки делается последующим образом:

• Вручную алмазным либо твердосплавным кернером накернивается лунка поперечником огромным толщины перемычки центрирующего сверла; его поперечник – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия огромного поперечника поперечник центрирующего сверла должен быть равен поперечнику центрирующего стержня циркульного сверла.
• Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сходу сверлить вчистую.
• Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается совсем.

Керамогранит сверлится так же, как и глиняная плитка. Обороты дрели – наибольшие, не считая сверления циркульным сверлом; подача – легкая, малая. Лучше обеспечить непрерывное остывание рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может попортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом просит особенной осторожности и жестких рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором необходимо с 2-ух рук, накинув на дрель переднюю ручку. Обороты – повыше, но менее 900, т.к. при огромных несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Жесткий камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) жесткий камень с включениями кварца необходимо сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на наибольшие обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сходу «на полную» и медлительно, плавненько вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусочек можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским методом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

1. Вокруг места сверления из пластилина либо шпатлевки делают валик высотой в 1-1,5 см.
2. В образовавшуюся лунку насыпают маленький кварцевый песок и смачивают его до водянистой кашицы.
3. В патрон дрели заправляют ровненькую тонкостенную медную трубку.
4. Дрель ставят на Малые обороты.
5. Сверлят серией маленьких легких клевков при самом слабеньком нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зерен, владеющие большей прочностью, грызут материал.

Примечание: четкого поперечника не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних критериях

Отверстия в трубах

Если кусочек трубы можно уложить в центра либо зажать в тиски, то лучше сверлить четкой дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку необходимо развернуть до поперечника, превосходящего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножика.

Потом кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент сглаживают и примеряются, как при сверлении плитки, немного придавливают и включают дрель, плавненько наращивая обороты. Если поперечник отверстия более 1/5 поперечника трубы, то сначала сверлят центровочное отверстие 2-4 мм поперечником. В общем, при неком навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Необходимо только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может разрушить стенку либо мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так именуемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как молвят арифметики, неизменной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Но дрелью сверлить квадратные отверстия можно только в дереве, фанере и не очень крепком пластике: для такового сверления нужна большая мощность, и появляются большие боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на особых станках, а керамику и камень так сверлить вообщем нельзя: боковые усилия разнесут деталь в кусочки.

Результат

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровненькое, круглое и аккуратное отверстие – работа для реального мастера, знающего, толкового и с опытными руками.