Штукатурка стен своими руками

Содержание

1. Две огромные различия
2. Стоимость штукатурки
3. Ротбанд и его потомки
4. Об инструменте
5. Что такое штукатурка?
6. Штукатурные консистенции
7. Изготовление консистенций
8. Штукатурные работы
9. Вывод

Штукатурные работы относятся к числу трудозатратных, запятанных, с факторами вредности и в то же время требуют высочайшей квалификации. Из-за этого цена работ высока, и превосходит цена материалов в пару раз, так что хоть какой, затеявший ремонт, думал: а вероятна ли штукатурка стенок своими руками? Хотя бы только стенок, для начала, а набив малость руку, можно испытать и потолок оштукатурить. Либо, скажем, потолок дать в руки профи, а стенки, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь безупречной ровности.

Две огромные различия

Сначала, есть два принципно хороших типа штукатурки – сухая и влажная цельная. Сухая штукатурка это не что другое, как обшивка стенок либо потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле цельной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом осторожном выполнении и бережном воззвании служит менее 10-12 лет. Разработка сухой штукатурки совсем не идентична с такой цельной, потому дальше не рассматривается.

Цельная штукатурка своими руками полностью выполнима и не просит каких-либо сверхспособностей. Исходных критерий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, не считая праздничков, в умеренном количестве) стиль жизни. Из «друганов» зеленоватого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но до того как готовиться к работе, необходимо обусловиться, сколько же можно сберечь? Стоит овчинка выделки?

Стоимость штукатурки

Средняя цена штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м стоимость падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы необходимо добавить еще приблизительно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (тут трудно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются приблизительно с 400 руб./метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание обычных криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и иных сложных частей художественной отделки производится персонально по договорной стоимости.

Обозначенные значения относятся к населенным пт городского типа и городским районам, где есть какая-то конкурентность меж подрядчиками и стройматериалы просто доступны. В самой глубинке цена обычных штукатурных работ может возрости втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются персонально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узенькие поверхности вследствие трудности работы числятся по погонным метрам за каждый полный либо неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется дать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стенки и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в древнем купеческом каземате с шириной стенок 1,45 м то же окно обойдется в два раза.

Об арках

Многие делают дома ординарную полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, либо все вкупе? Заказчику в таком случае необходимо знать, что штукатурка обычной арки для мастера даже средней квалификации не неувязка, а толковый бизнесмен стоимость напрасно не ломит, потому конкретно по стоимости на штукатурку арок можно за ранее судить об исполнителе.

Если стоимость поближе к «потолочной» – довольно опытны, радивы и разумны. Если же поближе к «кривой» либо превосходит ее – или плохо могут, или халтурщики и рвачи, или, напротив – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высочайшего уровня. В первых 2-ух случаях огрехи очень возможны; в последнем – работа будет выполнена безупречно, но очень недешево.

Ротбанд и его потомки

В свое время германская компания KNAUF произвела некую революцию в штукатурном деле, начав создание готовой штукатурной консистенции Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF необходимо сказать, что особенного секрета из собственной технологии они не делали, упирая на качество, и сейчас слово «ротбанд» стало нарицательным для огромного количества готовых сухих штукатурок, дающих в конечном итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда свойства.

Но вопрос: брать уникальный ротбанд, либо обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой либо просто доехать до места на «Калине». KNAUF крепко держит марку, и главными плюсами консистенции Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высшую кроющую способность: Rotband по обыкновенному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть мало допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно порекомендовать последующее:

• При оштукатуривании ровненьких (выпуклости до 5 мм/м) внутренних стенок жилых помещений идеальнее всего уникальный: завышенная цена материала с лихвой окупится его маленьким расходом.
• По мере надобности получить покрытие толще 20 мм в обыденных критериях можно пользоваться аналогами.
• Для штукатурки стенок из «промышленного» железобетона (гладкого, очень крепкого и плотного) наилучшим снова оказывается оригинал: возможно обойтись только насечкой базисной поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. дальше) все равно нужна, да и для всех иных консистенций тоже.

Видео: аннотация по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ нужно также обзавестись особым инвентарем: работа средствами находящимися под рукой гарантирует негожее покрытие. Основной набор показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора либо растворный ящик. При самостоятельном изготовлении консистенций пригодятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 либо 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Направьте внимание на кельму (мастерок). У экспертов кельма яйцевидная с приостренным узеньким концом, такая позволяет делать работы хоть какой степени трудности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше воспользоваться прямоугольной – ею легче создавать обрызг и выводить углы.

Роль орла троякая: при штукатурке его употребляют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и конкретно для нанесения консистенции на стенку, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высочайшего уровня имеют, обычно, к тому же соколок – обтянутый фетром, войлоком либо замшей сокол для доглаживания; для других работ он не употребляется.

Правилом инспектируют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Предназначение шпателей пояснений не просит.

Что такое штукатурка?

Вопрос не настолько уж прост, и сразу распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями либо обшивку. Зависимо от предназначения виды штукатурки делятся последующим образом:

• Грунт – довольно ровненькая, но, может быть, шероховатая поверхность под последующую отделку облицовкой либо обшивкой. Требуется сначала ровность, крепкость и стойкость; тон выдерживать не надо.
• Финальная, либо накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна отлично держаться на грунте и иметь стойкий подходящий тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть полностью гладкой.
• Защитная – в промышленном строительстве употребляются различные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома в большинстве случаев требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обыденным кладочным веществом, тем паче что кирпичные стенки подвалов выкладываются впустошовку и держится он там отлично. Требования – крепкость и гидростойкость, ровность и гладкость огромного значения не имеют.
• Внешняя – требуется высочайшая стойкость к наружным воздействиям и крепкость. Производится растворами на базе цемента с добавками. Применимая цена выходит при штукатурке специалистами машинным методом, потому дальше тщательно не рассматривается.

Неважно какая штукатурка должна крепко прилипать к стенке, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровненькой и крепкой. Потому растворами, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стенкой, грунт – крепкость и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Усовершенствованную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: хваткий и крепкий. Но готовые консистенции типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под их часто не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообщем не нужна.

Штукатурные консистенции

В состав хоть какой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий исходную вязкость и внешнюю конечную крепкость, связывающее, склеивающее меж собой гранулки наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и отчасти испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обыденный наполнитель штукатурок – белоснежный речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненадобные примеси и позволяют получить покрытие в наилучшем случае среднего свойства. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообщем не годится. Коралловый песок, представляющий из себя фактически незапятнанный плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает прекрасное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не употребляется: при пониженной температуре арагонит под действием воды перебегает в кальцит, штукатурка остается совсем без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона больших марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) подменяют молотым кварцем, по другому неважно какая штукатурка даже от насеченной стенки может отпадать кусочками совместно с сетью. Подменять кварцевую крошку молотым стеклом неприемлимо: надежности это не дает, а здоровье гробит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью либо всем наполнителем могут быть полимерные гранулки. Такие штукатурки очень дороги и, как и неважно какая органика, страшатся ультрафиолета, вопрос исключительно в сроках возникновения видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, консистенции с полимерным наполнителем использовать не следует.

Связывающее

В качестве связывающего в штукатурных консистенциях можно использовать глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки употребляются изредка; в большинстве случаев связывающее содержит две составляющие.

Глина

Глина была первым строительным связывающим, известным человеку. Необожженная глина, как понятно, непрочна, гигроскопична, от воздействия наружных причин деформируется, при всем этом рвет обои и пучит облицовку. Не считая того, на данный момент не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге либо в обрыве нельзя: даже маленькие месторождения неплохой глины либо исчерпаны, либо испорчены техногенными загрязнениями, либо находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связывающее в текущее время не употребляется. В личных отделочных работах время от времени применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стенок «щекатурка из глины с песком» значит только излишние хлопоты, издержки, а в итоге – все-же настоящий ремонт.

Известь

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговременной, при правильном выполнении и эксплуатации – более 25 лет. Известка дает светлый, до белоснежного, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недочеты – низкая адгезия и долгий срок застывания, 50 и поболее часов, что просит особенных предосторожностей при сушке заштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, по другому пойдут трещинкы.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – непростой процесс, требующий специального оборудования, четкого соблюдения технологии и лабораторного контроля свойства, по другому неминуемы дутики – маленькие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных консистенций употребляют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с смешиванием) пушонки до смеси теста либо густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медлительно и плавненько наклониться, не падая совершенно. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой в два раза.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из разных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения высококачественной штукатурки жирность компонент обязана иметь определенное значение, и ее необходимо довести до нормы до введения составляющие в смесь.

Жирность глины и песка инспектируют пробным конусом весом в 2/3 британского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при верхушке конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь либо глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по для себя, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связывающее. После чего берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит наименее 1,3 кг, необходимо добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежные значения рассчитываются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и инспектируют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и наименее – 4-5 л песка; 1750 г и поболее – 2-3 л песка.

Легкое тесто выходит из очень жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связывающее отлично прилипает, но обползает, а по высыхании оказывается некрепким; тощее – напротив, даст неплохую крепкость, но будет плохо держаться.

Гипс

Незапятнанный гипс стремительно схватывается и обладает наилучшей изо всех связывающих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, потому употребляется в главном как присадка к другим связывающим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда молвят либо пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что просит особенных приемов работы:

1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют узкой струйкой, умеренно распределяя по поверхности при непрерывном смешивании; длительность операции – менее 1 мин.
2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение менее 3-х минут.
3. Вырабатывают еще одну порцию в течение менее 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выкидывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент

Цемент – крепкое, стойкое и долговременное связывающее, но с виду, как понятно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – 2-ой после гипса. Цементная штукатурка употребляется как грунт, а без помощи других – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте гидростойкость, а дышащие стенки противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно подменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент заходит в состав всех современных сухих готовых штукатурных консистенций. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в консистенции на базе извести и глины для увеличения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его продолжительности; для этого нужен ассистент.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Изготовление консистенций

Зависимо от основного связывающего различают штукатурные консистенции глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные консистенции готовят без помощи других на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Изготовление раствора для штукатурки стенок из готовой сухой консистенции сводится к затворению водой по аннотации; вязкость и жирность инспектировать не нужно.

Необходимо сразу сказать, что изготовление штукатурной консистенции на месте уходит в прошедшее. Готовые консистенции появляются в итоге кропотливых исследовательских работ компетентных профессионалов высокого уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству кандидатуры не имеют. Более того, качество самодельной консистенции наверное будет ужаснее фирменной, а ее изготовление обойдется дороже, потому самодельных консистенций мы коснемся в общих чертах, тем паче что огромное количество аспектов при всем этом просит целой серии статей.

Готовые сухие консистенции

Сухие готовые консистенции кроме цемента и, может быть, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их тут не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его характеристики и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они с течением времени разрушаются, да и штукатурка вызревает, так что долговечность и крепкость ее полимеры не понижают. Одно только «но» – изготовители готовых консистенций не гарантируют свойства покрытия при штукатурке ими древесных стенок.

На рынке, кроме упомянутого Ротбанда, имеются готовые консистенции 10-ов наименований, созданных для различных типов работ и базисных поверхностей. Обрисовать все их нет способности, но необходимо отметить, что для внешней штукатурки с «немцами» довольно удачно соперничают российские «Старатели» различных марок, как доступная и довольно высококачественная кандидатура для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Глиняные

Замешанным до хорошей жирности глиняным тестом штукатурят реальную русскую печь (из плинфы, плоского красноватого обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» британский камин из одичавшего камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 больших части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть незапятнанного кварцевого песка. Можно заместо известки добавить 0,15 больших части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Таковой раствор непременно необходимо просеивать. Сырую глину просеять не получится, так что через сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Потом его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент либо известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор необходимо за двое суток, при перерывах более часа накрывая немного увлажненной тряпкой.

Высыхает глиняная штукатурка более 60 часов, при этом необходимо использовать все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: верно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной травой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, потому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, потому применяется и до настоящего времени. По камню для обрызга (см. дальше) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мелкий, незапятнанный белоснежный, просеянный и промытый.

Для древесных стенок готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Поначалу в бадью либо растворный ящик наливают приблизительно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, узкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до смеси водянистой сметаны; здесь очень принципиально не перестараться с водой, а ее количество находится в зависимости от свойства гипса, так что нужен или опыт, или подготовительная проба.

Дальше в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до подходящей жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает составляющие. На весь замес – менее 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементные

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обыденный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Наименьшая толика песка дает огромную крепкость, стойкость и плотность, но наименьшую адгезию, а большая сберегает цемент и присваивает ему липкости, но уменьшает крепкость и усугубляет гидроизоляцию. В целом толика песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стенок впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из штатского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона больших марок с нередкой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до подходящей жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также обязан иметь лучшую жирность, но инспектируют ее уже не конусом, а незапятанной кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Очень тощий раствор скатывается, обнажив отчасти либо стопроцентно поверхность инструмента, обычный облипает ее узким слоем, а очень жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связывающего; в жирный – песка.

Видео: изготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-1-х, по окончании еще одного шага работ инструмент необходимо вымыть в воде дочиста. Вода, в какой умывался инструмент, для затворения консистенций неприменима, ее необходимо вылить, но не в унитаз либо раковину – забьется сточная канава – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стенок

Подготовка стенок к штукатурке содержит в себе:

• Чистку стенок.
• Заделку маленьких изъянов.
• Создание воспринимающей поверхности.

Чистка стенок от старенькых, намертво прикипевших обоев делается смывками для обоев. Наносят ее или широкой флейцевой кистью, или специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по аннотации к смывке.

Старенькую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать комфортно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука очень утомляется, и выдержки после макловицы необходимо не день, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку маленьких ложбин, выбоинок и трещинок делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем два раза, туда и назад. Сияющие трещинкы (более 2 мм шириной) и трещинкы под плинтусом заделывают, как трещинкы в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещинкы под плинтусом необходимо заделывать в особенности кропотливо: конкретно через их большей частью и просачивается в стенки грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из подборки кладочных швов и рустов (швов меж бетонными плитами) и насечке бетонной стенки, а при работе самодельной консистенцией насекать необходимо и кирпичную. Если готовая смесь не просит насечки стенки, это указывается в аннотации к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью либо перфоратором с узеньким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка завершается, а в русты необходимо еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещинкы.

Насекают стенки обушком, топором либо молотком с зубилом. Глубоко насекать не надо, но плотность насечки должна быть более 900/кв.м для стенок из бетона больших марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для штатского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стенки необходимо после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубочайшего проникания по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и дезинфицируют травянкой – веществом медного купороса.

Обрызг

Дальше, работа самодельными растворами, и почти всегда готовыми, просит обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базисную поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, потом кельмой же берут его понемногу и резвым, но плавным движением кисти (одной только кисти!) швыряют на стенку.

Комок должен налипать немного выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о нехороший адгезии; предпосылкой может быть как тощий раствор, так и плохо приготовленная поверхность. «Коровий кизяк» гласит о очень тощем растворе. Очень жирный раствор держится кучкой, но обползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стенки; наименьшие значения относятся к кирпичу, огромные – к бетону. Состав самодельных смесей для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою необходимо дать схватиться, но не застыть. Для проверки жмут пальцем на поверхность слоя: он должен быть мокроватым, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтоб не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка заканчивается лицевым слоем — накрывкой. Накрывку наносят орлом слоем в 1-2 мм, а сразу по схватывании, но до застывания этим же орлом затирают до гладкости. Поначалу затирают радиальными движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, потом, чтоб снять следы радиальный затирки, затирают с наименьшим нажимом вразбежку, повдоль и поперек. При в особенности больших требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый маленький.

Видео: подготовка стенок к штукатурке

Штукатурка стенок

Внутренние штукатурные работы по стенкам делятся на:

1. Штукатурка лицевого кирпича.
2. Штукатурка стенок без маяков.
3. Штукатурка стенок по маякам, бетонных и каменных.
4. Штукатурка углов и откосов.
5. Штукатурка древесных стенок.

Штукатурка лицевого кирпича просит суровой проф подготовки, особых способов подготовки поверхности и приемов работы, потому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие лучшего свойства, но просит огромного опыта, наметанного глаза и жесткой руки, потому опишем ее кратко.

Штукатурку без маяков делают орлом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а потом сокол ведут под острым углом к стенке, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стенки, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа никак и никак не для новичков, потому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным веществом без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это особые узенькие продолговатые детали, образующие над стенкой надуманную ровненькую поверхность, см. рис. По маякам, делая упор на их, ведут снизу ввысь шпатель либо сокол, втирая меж ними раствор. По кирпичной либо отлично приготовленной стенке из обыденного бетона некими видами готовых сухих консистенций можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол либо широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровненькие в границах 3 мм стенки делается саморезами-«блошками» либо монтажным клеем. При неровных стенках установка маяков усложняется.

Поначалу в верхнем углу стенки вгоняют в нее шуруп в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого комфортны шурупы со шлицем под плоскую отвертку либо универсальным; в направленный вертикально шлиц шурупа вкладывают шнурок отвеса.

Дальше понизу по шнуру вгоняют 2-ой шуруп и, регулируя оба, достигают, чтоб Малое расстояние от стенки до шнура приравнивалось высоте маяка. После чего шнур убирают, и ввысь по стенке набрасывают несколько кучек густого раствора; на их укладывают маяк, сглаживают по головкам шурупов и прижимают.

Потом опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков этим же штукатурным веществом, потом таким же методом устанавливают маяк в обратном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют другие маяки с шагом малость меньше ширины орла либо широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент незначительно наискось то туда, то назад.

По заполнении промежутков меж маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтоб прикрыть вершины маяков.

Железные покрытые цинком маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенках. Во избежание этого употребляют последующие методы:

• Удаляемые маяки.
• Пластмассовые маяки.
• Самодельные гипсокартонные маяки.
• Наводные маяки.

Удаление маяков из не на сто процентов застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной консистенцией для грунта. Без опыта после чего на готовой стенке могут проявиться полосы впадин либо выступов.

Пластмассовые маяки очень дороги, потому что делаются из углепластика либо сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно поменять нарезанными электролобзиком по шаблону полосами пропитанного с 2-ух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стенке их укрепляют или на клее, или вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стенке не крепко, и работать необходимо аккуратненько, чтоб не сбить их, в особенности при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают классные мастера при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой маленькие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и простые штукатуры, обычно, не завладевают.

Видео: штукатурка стенок по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стенок комфортно сформировывать начерно огромным квадратным орлом либо особым угловым шпателем, схожим на плуг с выступающим углом при верхушке в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластмассовой трубы 60-100 мм поперечником. Старенькые методы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластмассовых труб еще не было, а металлической трубой катать неловко.

Дверные и оконные откосы обязаны иметь некое расширение внутрь – рассвет откоса. Нужные для этого тупые углы формируются или прикладной к раме древесной рейкой подходящей толщины, или особыми маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка внешнего угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Древесные стенки под штукатурку сначала обивают войлоком, а войлок – рубероидом либо пергамином, по другому ворс не даст штукатурке прилипнуть. Потом сбивают двухслойную обрешетку из драни, либо дранки – тонких узеньких отщепов по волокнам от кряжей либо чураков деловой древесной породы.

Дранки не должны быть пересушены, по другому от гвоздиков они потрескаются. 1-ый слой набивают из узкой драни под углом в 45 градусов к полу; 2-ой – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особенной консистенцией (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Потому оштукатуривание древесных стенок уходит в прошедшее, а пожарной безопасности древесных строений сейчас достигают другими методами.

Вывод

Штукатурка стенок своими руками вероятна, но просит больших способностей даже при выполнении по маякам современными готовыми растворами, а мельчайшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету лучше заложить штукатурные работы в проф выполнении.