Сделать шкаф купе своими руками

Содержание

1. Что означает купе?
2. Чем полезен шкаф-купе?
3. Материалы
4. Заполнение
5. Дверцы
6. Крепление полок
7. Ниша
8. Размеры и чертеж
9. Распиловка и фурнитура
10. Сборка, свет, отделка
11. Сколько можно выгадать?
12. Видео: сборка шкафа-купе из приготовленного комплекта

Интегрированный шкаф-купе не напрасно пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только лишь имеет огромную вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен делать и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не настолько уж трудно.

Что означает купе?

В простонародных частях древних европейских городов улочки были очень тесноватыми, а тротуары до того узенькими, что раскрыть дверцу кареты время от времени нереально было. Из-за этого кое-где в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверями. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, вероятнее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел управляющую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от обустроенных кварталов части городка посещали в главном для потаенных свиданий. Самое слово «coupe» некие языковеды выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – узнаваемый картежникам марьяж, дама с владыкой одной масти.

Потом раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается хоть какой с раздвижными дверцами. Так что шкаф-купе – не непременно интегрированный. А интегрированный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Главные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Необходимо сразу увидеть, что радиусные шкафы-купе, в каких лицевая поверхность криволинейна, требуют высочайшего мебельного профессионализма, и самому с кондачка за таковой лучше не браться. Потому радиусные шкафы пока оставим в стороне.
Сначала, шкаф-купе можно устроить в нише, 1-ая поз. слева. Сделать шкаф такового типа без помощи других не намного труднее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стены, днище и покрышка уже есть. Неловкое же место преобразуется в полезное.

2-ой слева – практически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стенки. Таким макаром можно в компактной квартире устроить раздевалку, фактически не понижая жилой площади. Видимый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав либо задекорировав дверцы.

Последующий по порядку – в просвете межкомнатной перегородки. Всераспространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет много сберечь на дорогих строй и штукатурно-отделочных работах. Экономичны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, ну и дверцы тоже; они ведь в большинстве случаев идут под декор и отделку.

Последний справа шкаф – уже корпусный, потому материал на него нужен подороже. Такие в главном употребляются для разделения экономных однушек либо, напротив – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, в конце концов – шкаф-купе, как и обыденный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стенке либо поставленным поперек нее. Последние, как сказано, употребляются для разделения. У их два лица, а тыла совсем нет. Нередко делаются обоесторонними, с дверями и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно перевоплотить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее разглядим шкаф, интегрированный в нишу; других коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия средств при всем этом выходит большая. Вприбавок, вероятнее всего не пригодится особый инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и ранее.

В общем процедура производства шкафа-купе такая:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, нрава и метода размещения заполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором метода подвески;
4. Выбор метода подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и установка внутреннего освещения;
9. Наружняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа необходимо начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс производства, при этом зависимо от выбора он может принципно изменяться.

Дерево и вагонка

Дерево – обычный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесная порода – далековато не самый подходящий. Влажность в нише непременно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет скоробливаться; декоративная же его роль в этом случае мала. Если все-же нужен конкретно древесный шкаф – древесная порода для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещинок, выдержанной и основательно пропитанной жаркой олифой либо водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совершенно не непременно, чтоб в нише было сыровато. Для коробления древесной породы имеет значение перепад влажности от глухой стенки к дверцам и ее большие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные древесные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую либо МДФ, использовать можно без ее подготовительной подготовки, но возникает другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же критериями и требованиями, как обозначено выше, плюс – тщательность производства. Необходимо к тому же склеивать меж собой доски вагонки, но это не неувязка: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится отлично. В целом шкаф из вагонки можно советовать только для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – хороший, легкий в работе материал отделки с широкими способностями. Дизайнеры и самодельщики-любители делают из него истинные шедевры. Но как база для шкафа хоть какой конструкции ГКЛ совсем непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но трудно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – достаточно тяжкий, хрупкий и в то же время не очень крепкий материал. Он предназначен только для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Просто говоря, гипсокартон на для себя не может ничего держать; напротив, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусочек гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по для себя приметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ неприемлимо при хранении ставить вертикально либо прислонять к стенке.

То-есть, просто порезать ГКЛ и скрепить меж собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Любая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, зачем нужен непростой каркас (см. рис. справа). Но приобретенная в итоге сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и соответствующей прочности будет далековато не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя воду. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Потом – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверях как раз и сущность шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверями – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Практически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и производится по строительной, а не мебельной технологии. Но при всем этом он может владеть выдающимися эстетическими плюсами и быть самым означающим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы. Изготовка шкафа из их возможно окажется тривиально обычным при малых издержек, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные характеристики древесной породы и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их производства микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно только замечание: ДВП необходимо брать средней либо высочайшей плотности. Заднюю стену дешевых корпусных шифанеров нередко делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Заполнение

Внутреннее заполнение шкафа определяет его внутреннюю сборку. Здесь действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону раздельно.
• Необходимое и мелкое – перед очами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

Например, секцию для верхней одежки располагать в центре некорректно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить с боковой стороны, влага из одежки пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики либо полки для постельного белья устраивать сходу над полом не надо – пыль и влага концентрируются приблизительно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник либо телефон на виду около входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить наименьшую ширину полки; это пригодится для расчета дверец. Процедура размещения – достаточно ответственная, от успешной сборки почти во всем зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя сборка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый непростой и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном шаге задачка – отыскать количество створок при данной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но возможность перекоса и заедания выше. Очень допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто поэтому, что получатся очень томными.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в границах 50-70 мм. При очень небольшом перехлесте придется либо открывать-закрывать дверцы осторожно, либо смириться со щелями. При очень большенном перехлесте затрудняется внутренняя сборка шкафа, в особенности если он предназначен в прихожую либо другое тесное помещение.
В то же время ширина дверцы не должна превосходить ширины самой узенькой из полок, по другому та возможно окажется труднодоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без их дверцы побьют стену. В общем процедура такая: исходя из максимума на ширину дверцы, за ранее определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – необходимо делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узенькая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по очень допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к просвету, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы труднее и дороже (излишний набор фурнитуры), так что имеет смысл возвратиться к наброску размещения и перекомпоновать внутренность, чтоб самая узенькая полка вышла в 55 см.

Подвес

Обширно известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Любая из их имеет свои плюсы и недочеты. Выбор определяется в итоге размерами, предназначением шкафа и финансовыми способностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Часто встречающаяся система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева . Опорные – нижние ролики, верхние – предупреждают вываливание створки. Эта система к тому же самая надежная: практически никогда створки не заедают и не задевают друг дружку.

Нижние ролики очень нагружены, потому при самостоятельной сборке необходимо соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластмассовыми, и при покупке необходимо глядеть, чтоб взять полипропиленовые; в продаже много дешевеньких полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий идиентично надежны.

Установка створок делается просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Но у системы с нижней опорой есть недочеты:

• Чувствительность к проседанию пола, при этом сам вес шкафа его увеличивает. На древнем древесном полу по лагам через некое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязищи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некое время дверцы начинают неприятно рокотать, и необходимо чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Тут опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный подабающим образом и не пылит, потому створки прогуливаются тихо и плавненько. Фурнитура такового типа не сложна и не дорога, а установка отличается от предшествующего только тем, что створку при установке необходимо наклонить. Недочетов три, но два из их существенны, потому подвес с верхним рельсом огромного распространения не получил:

1. Непременно нужна нижняя направляющая, без нее створки неизбежно будут лупить и тереть друг дружку.
2. При случайном толчке либо нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается вовнутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень жесткий, потому в неких случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки прогуливается в отдельной направляющей. Парные ролики вместе с профилем направляющей до некой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при осторожном воззвании возможно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки вовнутрь все-же нельзя, при всем этом они заденут друг дружку. Потому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под их.

Годится шкаф с таким подвесом сначала в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратненько. Крепкий и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стенки и шкаф, и раздевалку. Жесткие коробчатые рельсы позволяют почти всегда обойтись без выравнивания потолка. Главных недочетов монорельса четыре:

• Непростая и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. меж створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Непростая установка: необходимо поначалу ввести в рельс каретки с роликами, потом прикрепить рельс к потолку, а тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс нужен ассистент.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Лучше, чтоб дверцы шкафа не катались сами по для себя туда-сюда, и чтоб их не надо было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задачка решается магнитными защелками по краям. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Потому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В главном употребляются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы делаются в промышленных критериях стандартного размера под типовые шкафы.
Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, нетрудно сделать без помощи других и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его деяния прост: усики немного выступают и ролик западает меж ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предутверждает сдвигание защелки. Чтоб пододвинуть защелку на место, необходимо придавить оба усика сходу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недочет. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще больше его увеличивает. Большая часть поломок шкафов-купе появляется как раз из-за защелок.

Потому самый наилучший стопор для дверец шкафов-купе – кропотливо выровненный опорный рельс, высококачественная фурнитура и аккуратное использование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа методы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо либо совсем не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише или строят жесткий каркас, что трудно и недешево, или употребляют особые системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже дорого.

Меж тем простой и самый дешевенький метод крепления полок – на отрезки обыденного плинтуса, напольного либо потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как понятно, выпускается в большущем ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтоб крепежный элемент полки не кидался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на третья часть, а его торец к тому же спилить наискось. Далекий от края полки шуруп в таком случае необходимо вворачивать сверху через доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку укреплять точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус маленького размера, стопроцентно закроют верхняя и нижняя направляющие, а совместно с полками, закрепленными аналогичным образом, появляется очень крепкая и жесткая конструкция. Которая, вприбавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы изредка и без охоты берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа хлопотливая, нерентабельная. Заказная интегрированная мебель – в большинстве случаев та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот здесь самодельщику раскрывается красивая возможность упростить и удешевить собственный шкаф, сделав его в то же время прочнее и емче.

Диагонали

Нужное условие фуррора таковой затеи – просвет ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Здесь, может быть, придется малость времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес довольно обыкновенной строительной горизонтальности потолка. Рельс сглаживают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висячие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, как быть с прямоугольностью? Обыденный в строительстве способ – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с мм на два, это уже приметно глазом. А хоть какой шнур растяжим, и действовать им в вертикальном просвете неловко; здесь без огромного опыта и строительной точности не получится.

Метод измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все просто: две рейки с заостренными концами. Угол при верхушке – наименее 45 градусов, а лучше – 20-30, только бы материал реек был довольно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – тривиально ординарна:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом либо гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок опасности сходу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины опасности, т.е. можно достигнуть 0,15-0,2 мм. А чтоб собрать шкаф без заморочек, необходимо до 3 мм в просвете 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стенке, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары снутри меж верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стенки отбивают два перпендикуляра, а заместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки либо кусочек фанеры.

А сейчас, что мешает использовать стены ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Необходимо только, чтоб не пылили. И достигнуть этого очень легко и не недешево:

• Старенькые обои либо краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет аромата, а старенькое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стенки 2-3 раза, с промежутком в день, при помощи поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Приготовленная таким макаром ниша не пылит лет 10 точно, и старенькый плинтус с пола убирать не надо. Разрушить крепкую акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист обычный, не ламинированной ДВП для задней стены.

Примечание: видимые глазом маленькие выпуклости стенок можно снять абразивной сетью на древесном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком методе производства, очевидно, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, приблизительно так, как показано на рисунке. Потом на потолке, для хоть какого метода подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Позже от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенках, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок необходимо С ФРОНТА отнять ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем здесь смысл? Особенность отделочных работ такая, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам выходит толще. Происходит это оттого, что в центре стенки либо у внешнего угла свобода движений инвентарем больше. Разность ширины комнаты в центре и меж углами изредка превосходит 10 мм и глазом не видна, но для мебели и 2 мм – очень.
Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но может быть ли вырезать их с подходящей точностью? В наше время – полностью может быть, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не необходимы. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что на данный момент распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Чуть ли не в каждом городе найдется мебельный цех с компом и спецом, владеющим ACAD’ом, могли быть чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким трудягой практически не находится в зависимости от размеров и трудности детали, и на всегда нужной необычной мелочи он окупается отлично.

Мебельщики материал приобретают по оптовым ценам, потому, считая по общей площади, цена заготовок выходит на 20% и поболее меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают к тому же скидку на обрезки (механизированные – практически все); у их ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината либо МДФ для шкафа – более 16 мм. Для дверец на монорельсе – более 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, необходимо только фронтальные торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если желаете толстую кромку, на чертеже ее толщину необходимо отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, фактически говоря, уже описаны. Необходимо дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, имеющиеся совершенствуются, возникают новые. Но к каждой более-менее солидного свойства непременно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Потому, до того как заказывать распиловку дверец, присмотритесь снова – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок находится в зависимости от метода подвески, а нужные зазоры оговариваются в спецификации на подвес.
О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, потому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают осветительные приборы шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да к тому же постоянную – совсем неприемлимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать не нужно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Либо цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А сейчас прикинем, вправду ли дешево обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 навряд ли может быть. Вероятнее всего, от 20 000. Срок выполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стенку спальни выходит еще более. Тут обычное по регионам отношение самодельной/заказной цены выходит 13 000/32 000. Но для производства такового требуются способности уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так прибыльно: сказываются достоинства отлаженной технологии и у профи. И работа непростая – опытному мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится менее 2000 на шкафу в однушке средней площади.

Но шкаф-купе в нише прихожей совершенно точно лучше делать самому, пусть даже придется начинать с азов мебельного мастерства.

Видео: сборка шкафа-купе из приготовленного комплекта