Ремонт потолка своими руками

Содержание

1. Как чинят потолки
2. Меры защиты
3. Инструмент
4. Ремонтные материалы
5. Порядок ремонта
6. Выбор метода ремонта и отделки
7. Виды ремонта и процесс работ
8. Результат

Ремонт потолка своими руками полностью вероятен даже в самых томных случаях, таких, как залив по всей площади фекальными водами сверху. Очевидно, лучше по-хорошему условиться с виновником о компенсации расходов и труда. Оплату собственных собственных трудозатрат можно получить и через трибунал – вычислят по средней рыночной для данного вида работ. Но суды – судами, а потолок все равно необходимо делать, и лучше так, чтоб позже не потек.

Потолки в квартире ремонтируются не только лишь в аварийном порядке. Краска тускнеет и выцветает, побелка шелушится, обшивка скоробливается и пучится – в любом случае нужен ремонт. Даже при самом ординарном косметическом ремонте потолок нельзя обойти стороной: ранее очень солидный, на фоне просто новых обоев он попортит весь вид помещения. Методы ремонта потолка зависимо от его состояния несколько изменяются, потому сначала разберемся с видами его ремонта.

Как чинят потолки

Виды ремонта потолка можно поделить на поверхностные и глубочайшие, сухие и мокроватые. Поверхностные методы всегда сухие и используются в легких случаях. Глубочайший ремонт мокроватым методом дает меньше пыли и грязищи, но более трудоемок, просит достаточно высочайшего мастерства.

Сухой глубочайший ремонт может произвести даже мастер-новичок, но попотеть придется, и всю квартиру необходимо приготовить: убрать ковры, мебель тоже убрать либо накрыть надежными чехлами, защитить оргалитом либо плотной пленкой полы во всем помещении – строительная пыль вездесуща.

Зависимо от конечной цели и состояния методы ремонта потолка по нарастанию трудности делятся так:

1. Обшивка под покраску сухого потолка.
2. Поверхностная чистка под перекраску либо поклейку обоями – при ровненьком, сухом, без потеков потолке.
3. Перештукатурка и выравнивание – при наличии пятен, потеков, отслоения старенькой штукатурки.
4. Подготовка для устройства навесного потолка.
5. Ремонт потолка после протечки сверху.
6. Полный ремонт при отсыревании сверху – нужен в большинстве случаев на верхних этажах после полгого ремонта ранее текшей крыши.

Меры защиты

Цементно-песчаная и гипсовая пыль небезопасна не только лишь для органов дыхания и глаз. Строительная пыль на коже – абразив, открывающий дорогу инфекции. Не считая того, мед исследовательскими работами последних десятилетий установлено, что жирорастворимые вещества (они входят в состав лакокрасочных покрытий, грунтовок, смывок и моющих средств) могут все-же просачиваться в организм через потную, распаренную кожу и, что именуется, лупить по печени.

В конце концов, для удаления с потолка пятен и потеков, в особенности если был залив сточной канавой, употребляются средства сами по для себя брутальные, ядовитые и дающие такие же брутальные и ядовитые летучие соединения.

Дальше, чинить потолок, стоя либо лежа на нем, нереально, и работать придется на весу, на возвышении, не смотря под ноги. В итоге – завышенная утомляемость, неспешная аккомодация зрения и завышенная травмоопасность. Потому, задумав ремонт потолка, необходимо сразу позаботиться о средствах защиты и мерах обеспечения техники безопасности:

• Капюшон с пелериной-назатыльником; в последнем случае – широкополая шапка;
• Наглухо застегивающаяся и вполне облегающая тело одежка из плотной ткани;
• Обувь на не скользящей подошве, довольно узкой и мягенькой, чтоб ощутить через нее край настила;
• Респиратор-лепесток;
• Защитные очки;
• Латексные перчатки даже для сухого ремонта;
• Надежные козлы либо компактные разборные леса для работы в помещениях.

Инструмент

С чего начать ремонт потолка? С проверки наличия инструмента и покупки недостающего. Не считая обыденного домашнего инструмента, для ремонта потолка пригодятся:

1. Перфоратор на 800 Вт либо более мощнейший, но весом полегче;
2. Долота 4-6, 20-30 и 80-100 мм по бетону к перфоратору;
3. К нему же либо к дрели – миксерная насадка для замешивания раствора;
4. Угловая дрель (болгарка) 400-600 Вт и поболее, но тоже полегче;
5. Железная корд-щетка поперечником 100-150 мм для обыкновенной дрели;
6. Прямой брусок для абразивной сетки длиной более 500 мм и шириной 80-100 мм;
7. Пузырьковый уровень от 1000 мм;
8. Железные шпатели с узким гибким лезвием, заточенным на клин до остроты ножика – 40-60 и 100-120 мм;
9. Железные шпатели с жестким тупым прямым лезвием 100-150 и 400-800 мм;
10. Мастерок;
11. Круглые и флейцевые кисти 30-40 и 80-120 мм;
12. Малярные валики – губчатый и ворсистый;
13. Инжектор-пистолет для монтажной пены;
14. Пластиковое ведро 5-20 л;
15. Половинка негожего резинового мяча размером побольше для замешивания гипса;
16. Бытовой пульверизатор;
17. Пылесборник для бытового пылесоса, покупной либо самодельный.

Примечание: брусок для абразивной сетки брать не непременно. Подойдет подходящий по размерам обрезок бруса из сухой выдержанной древесной породы. На ровность его инспектируют уровнем, правилом либо прочерчиванием линий, как школьную линейку. Сетью, чтоб не съезжала при работе, его оборачивают с нахлестом в 100% по обратной от рабочей грани. Сетку закрепляют 2-мя рядами канцелярских кнопок.

Таким набором инструмента можно сделать ремонт потолка хоть какой степени трудности. Для случаев поординарнее набор сокращается. Каким конкретно инвентарем какие операции создавать, описано дальше в параграфах о видах ремонта.

Ремонтные материалы

При любом ремонте потолка для защиты стенок и пола пригодится полиэтиленовая упрочненная пленка шириной более 0,15 мм; в большинстве случаев такая применяется для упаковки большой домашней техники. Наилучшая пленка – темного цвета. В предстоящем зависимо от вида ремонта потолка ассортимент материалов для него значительно изменяется.

Разглядим по разновидностям технологий, но необходимо также увидеть, что материалы, применяемые вместе (стартовая и финальная штукатурка, грунтовка и краска, шпаклевка и краска), лучше брать от 1-го и такого же производителя. Дело здесь не в каких-либо скрытых добавках «от конкурентов», а в том, что тесты материалов проводятся, естественно, «на своем» и исключительно в таком случае гарантируется их заявленное качество.

Обшивка под покраску либо побелку

Это самый обычной ремонт потолка. Для него пригодятся:

• Шурупы 6х80 мм с пропиленовыми дюбелями.
• Бур по бетону 6х90 мм.
• Гипсокартон.
• Шурупы 4х20 мм.
• Насадка-крест к дрели для заворачивания шурупов.
• Строительный гипс.

Поверхностная чистка

Это работа уже посложнее, но материалов для нее будет нужно на наименьшую сумму:

• Абразивная сетка и брусок для нее.
• Смывка для краски либо обоев.
• Строительный гипс либо гипсовые шпаклевки для потолка – ротбанд, гольбанд и т.п.
• Грунтовка по гипсу с биоцидными добавками либо водно-полимерная смесь.
• Белоснежная финальная штукатурка; лучше – полимерная.

Перештукатурка, ремонт после протечки, капремонт

Для суровых видов ремонта пригодятся те же материалы, но в дополнение к ним последующие:

• Бытовой водянистый окислитель на базе хлора – «Белизна» и т.п. Кислородные окислители сберегают белье, но для строй работ не годятся.
• Медный купорос.
• Грунтовка глубочайшего проникания по бетону.
• Монтажная пена.
• Малярная сетка (монтажный бинт, серпянка).
• Клей ПВА либо монтажный.
• Изогипсовая стартовая потолочная штукатурка. Цементная стартовая на потолке держится плохо.
• Штукатурные маяки.
• Саморезы-«блошки» с дюбелями для крепления железных маяков к потолку.
• Бур по бетону под дюбели блошек.

Примечание: ранее штукатурили, ну и на данный момент еще кой-когда штукатурят потолок крепкой и водостойкой цементной штукатуркой, растянув под нее на анкерах сетку-рабицу. Но сетка железная в какой-то момент проявит себя ржавчиной. Есть полимерные рабицы, по прочности и упругости не уступающие железным, но они очень дороги. Технологии в области строительства общего предназначения идут по пути улучшения прилипчивых гипсовых консистенций и сотворения их синтетических аналогов.

Ремонт после протечки делается на ограниченной площади, потому маяки для него не необходимы. Поточнее, необходимы бы, да поставить некуда. Зато пригодится метиленовая синька либо анилиновые красители для подгонки тона восстановленного участка к общему.

Примечание: краситель ни при каких обстоятельствах не добавляют в готовую финальную штукатурку, по другому потолок выйдет пятнистым. Краситель разводят в воде по аннотации и на этой воде замешивают сухую смесь. Воды берут сходу много, чтоб хватило на всю работу с заведомым излишком. Замешав маленькую порцию, штукатурят малый участок, по высыхании инспектируют тон и добавляют в бадью или воды, или красителя, пока не пойдет точно в тон. Но всю поверхность необходимо отделывать на одной порции цветной воды.
Для полгого ремонта полностью залитого потолка возможно обойтись этими же материалами. Но для ремонта навечно, в особенности если помещение замокало не один раз либо длительно отсыревало, пригодится еще силикагель, см. раздел о технологии капремонта.

Примечание: штукатурные маяки для потолка совершенно не неотклонимы железные либо пластмассовые покупные; 1-ые к тому же могут проржаветь. Хорошие маяки получаются из нарезанных по шаблону электролобзиком полосок гипсокартона. На потолке они отлично держатся на ПВА либо монтажном клее. Подрезав их прилегающий к потолку торец по месту сообразно неровностям, можно без помощи других штукатурить на наивысшую для изогипса толщину в 20 мм.

Подготовка для подвески

Это работа довольно трудозатратная, но для нее потребуются только монтажная пена, «глубокая» грунтовка по бетону, шурупы с дюбелями и/либо анкерные шпильки (болты) с цангами для соответственного вида каркаса, подвес для люстры (если она будет) и буры по бетону под каждый вид крепежного элемента. Для глубочайшей чистки потолка с обеззараживанием и его просушки, если они необходимы, потребуются также «Белизна», медный купорос и силикагель.

Порядок ремонта

Мастер-самодельщик, обычно, не обладает достаточным опытом работы и наметанным взором, чтоб при беглом осмотре точно найти состояние потолка и метод его ремонта, с одной стороны. С другой, он не стеснен во времени, не связан договорами, может рассчитывать на бесплатную помощь и свободно распоряжается наличными средствами. Исходя из этого, последовательность ремонта потолка своими руками отличается от проф:

1. Подготовительный осмотр и выбор метода конечной отделки;
2. Документирование состояния потолка;
3. Просушка помещения до воздушной сухости;
4. Вторичное документирование состояния;
5. Окончательный выбор метода ремонта и отделки;
6. Выполнение ремонта избранного вида.

Подготовительный осмотр

Цель операции – выявление тяжело устранимых либо совсем не устранимых своими силами изъянов. Например, просевший посредине потолок просит ревизии состояния строения и ни о каком ремонте до ее результатов не может быть и речи. Потолочные плиты со смещением по вертикали в 2 и поболее см фактически исключают непрофессиональное выравнивание потолка стартовой штукатуркой и ограничивают выбор методов отделки.

Сияющие трещинкы меж плитами требуют чистки и перештукатурки потолка по всей площади под покраску и поклейку обоев. Даже если прежняя штукатурка как бы и сухая, она насосалась испарений из трещинок и скоро после обычного ремонта проявит себя пятнами.

Документирование

Документирование в этом случае означает фотографирование. Для чего? Подержите сутки-двое в сарае либо подвале кусочек картона. Его вид не поменяется, разве что он немножко потемнеет по сопоставлению с контрольным. Потом просушите бытовым феном насухо – наверное появятся пятна, разводы, даже налет соли.

Домашний мастер не работает с потолками длительно и систематически, контрольного потолка под рукою нет. Конкретно это событие и разъясняет многие случаи плохого ремонта, когда заделанное как бы по всем правилам пятно возникает вновь и вновь. Чтоб точно найти размер с нравом видимых изъянов и выявить сокрытые, необходимо сопоставить вид потолка в 2-ух состояниях – обыкновенном и воздушно-сухом.

Фотографируют цифровой фотокамерой: эргономичность и конструкция телефонов, коммуникаторов и планшетов рассчитана на съемку только с рук, а их слабенькая оптика не обеспечит подабающего свойства снимков, сколько бы мегапиксел в матрице ни рекламировали производители. Фотографируют с табуретки либо со штатива, непременно без вспышки, днем, вечерком либо в облачную погоду, при косом рассеянном свете из окна. Снимки получатся визуально сероватыми и мутными, но проработка деталей будет лучшая.
Табуретку ставят приблизительно под центром недостатка и отмечают ее место на плане комнаты. В камере выключают вспышку, включают имитацию звука затвора (для «мыльниц» с электрическим затвором) и таймер. Кладут камеру на табуретку объективом, понятное дело, ввысь, и по способности точно параллельно наиблежайшей стенке. Жмут спуск и замирают, пока затвор не закроется – выдержка получится длинноватой, и от случайной дрожи снимок может смазаться. Снимки НЕ ОБРАБАТЫВАЮТ никаким образом; нужна пусть серенькая, но четкая деталировка, а не красивость.

После просушки (см. след. параграф) съемку повторяют из числа тех же точек в том же ракурсе и на том же зуме. Ассоциировать снимки комфортно в фотошопе, наложив один на другой и сделав верхний полупрозрачным. В большинстве случаев оказывается, что участок вспученной после протечки штукатурки больше, чем казалось, а в центре пятна находится скрытое пятно.

Последний случай означает, что когда-то потолок был окрашен алкидной краской, и впитавшееся в перекрытие масло ожидает собственного часа, чтоб попортить свеженький ремонт. Бывает, что на полностью как бы солидной штукатурке проступают нити мокреца. Штукатурку можно удалить, но без глубочайшего обеззараживания перекрытия брутальными средствами грибок начнет развиваться снова из спор.

Просушка

Мастера сушат помещения строительным феном после чистки базисных поверхностей. Но для любителя таковой метод не достаточно действенен, не позволяет держать под контролем процесс сушки, а для помещений, отсыревавших годами и совсем неэффективен.

В военной хозяйственной деятельности известен метод, позволяющий и заброшенный с войны капонир сделать применимым под клуб, библиотеку либо санчасть. Даже в русской армии он числился очень накладным и потому применялся изредка. Но если перечесть его по физико-химии для кубатуры и критерий эксплуатации жилых помещений, то черт оказывается не так страшен, как его малюют, см. рис:

• По периметру комнаты на треногах либо козлах развешивают самые обыкновенные, с прозрачной пробиркой, 100 Вт лампы накаливания из расчета 100 Вт/кв. м. Если проводка с автоматикой отключения выдержат огромную общую мощность, это ни при каких обстоятельствах не повредит.
• На середину комнаты грядкой с промежутком в центре насыпают либо укладывают, в паропроницаемых мешочках, силикагель из расчета 0,5 кг/кв. м. Силикагель пойдет самый дешевенький, не индикаторный, окрашенный либо ароматизированный.
• На середине грядки ставят весы, и укладывают на их несколько мешочков силикагеля. Это необходимо для контроля поглощения воды.
• Со стороны силикагеля к треногам (козлам) прислоняют листы оцинковки и т.п., чтоб термическое излучение ламп отражалось на стенки, а не подсушивало поглотитель и не мешало ему впитывать воду.
• Сушку создают в наглухо закрытом помещении.

Просушка востребует навряд ли больше суток. Когда повышение веса контрольного груза поглотителя замедлится либо закончится, сушат еще час-два и здесь же опять фотографируют. Температуру в помещении необходимо временами держать под контролем: если стало невыносимо горячо, лампы выключают, а по остывании до 40-45 градусов включают опять.

Выбор метода ремонта и отделки

По результатам сопоставления снимков и зрительного осмотра помещения после полного остывания совсем выбирают методы ремонта и отделки. Тут также вероятны аспекты. К примеру, было маленькое как бы замокание, а после сушки штукатурка пошла отслаиваться пластами. Либо мокрец показался, а по остывании снова спрятался. Означает, грибок живой и работы предстоит ого-го.

При повторной ревизии потолка также инспектируют пузырьковым уровнем либо правилом его ровность. При неровностях до 5 мм возможно обойтись частичным ремонтом дефектных мест. Выпуклости до 20 мм требуют перештукатурки, полной либо частичной. Более 20 мм – требуется устройство фальшпотолка либо проф работа штукатура высочайшей квалификации.
Чтоб верно избрать подходящий метод ремонта, об отделке потолка необходимо подразумевать последующее:

1. Побелка известковым веществом – «пещерный» метод. Дешева, ординарна, но пылит, аллергенна и канцерогенна, нестойка и недолговечна. Более-менее годится для нежилых хозяйственных помещений, куда заходят раз за месяц не каждый месяц.
2. Финальная белая штукатурка (сатенгипс и т.п.) – современные консистенции все равно незначительно пылят, так что в спальню либо детскую сами по для себя не годятся, но как база под покраску пойдут. Недорога, ординарна в работе, допускает подгонку в тон красителями, но просит кропотливого выравнивания стартовой штукатуркой по маякам либо гипсокартоном по обрешетке.
3. Покраска – так и не сдалась фальшпотолкам. Современные акриловые и масляные эмали высокопрочны, долговечны, позволяют получить поверхность от глубоко матовой до зеркальной, но в последнем случае нужен гипсокартонный фальшпотолок на обрешетке либо каркасе из стандартных металлопрофилей, по другому зеркало получится кривым.
4. Художественная роспись – просит высочайшего мастерства либо высочайшей оплаты труда живописцев, таким обладающих. Безупречного выравнивания потолка не просит. Росписи фресковых технологий пылят, потому что делаются по штукатурке, а покрытие их прозрачным акриловым лаком преуменьшает либо сводит на нет художественные плюсы вследствие блеска и бликов. Вариант на любителя.
5. Поклейка обоями – доступная и обычная кандидатура росписи, но набросок, как досадно бы это не звучало, не уникален. Выравнивание – тщательное, как под финишку и покраску.
6. Навесные потолки, каркасные и кассетные, не требуют выравнивания, позволяют получать огромное количество уникальных эстетических эффектов, в межпотолочном пространстве можно прокладывать коммуникации, но сложны, дороги и много отымают от высоты комнаты.
7. Натяжные потолки – выравнивания не требуют, но требуют обеспыливания базисной поверхности грунтовкой и лаком. Позволяют получать примечательные эстетические эффекты, могут быть зеркальными, с нанесенным фото- либо полиграфическим методом уникальным рисунком, но дороги и недостаточно долговечны. Отымают высоту, коммуникации прокладывать нельзя.
8. Затратные потолки по древесной либо железной обрешетке из ламината, вагонки, МДФ позволяют прокладывать проводку, монтировать в их точечные либо плафонные осветительные приборы, проще в работе и не настолько дороги, как навесные. Пластмассовая вагонка позволяет получить фактически хоть какой тон. Допустимы выпуклости базисной поверхности до 5 и даже 10 мм; обеспыливание не непременно. Годятся там, где не нужна сплошная гладкая поверхность потолка. О затратных гипсокартонных потолках будет дополнительно сказано ниже.

Примечание: водянистые обои полностью годятся для отделки потолка, но психологи не советуют – мельтешение вверху подавляет и раздражает. Применимы как вариант на любителя с особенным мировосприятием после консультации с психотерапевтом. Базисный ремонт – как под покраску. Достаточно дороги и не особо стойки, потому требуют лакировки в два слоя акриловым лаком. Не пылят.

Затратной гипсокартонный потолок применяется как гладкая база под покраску и поклейку обоев. В кухне, где в воздухе много загрязнений и брутальных примесей, обрешетка нужна из древесных брусьев либо железная. В иных комнатах ее можно сделать из полос такого же гипсокартона шириной 7-8 см. Подкладывая полосы обрешетки одну под другую, можно выровнять выпуклости и смещение плит до 5 см и поболее. При сухом и не пораженном грибком базисном потолке его подготовка сводится к поверхностной чистке абразивной сетью на бруске.

Полосы обрешетки перед монтажом пропитывают с 2-ух сторон водно-полимерной эмульсией. К потолку укрепляют монтажным клеем; дополнительно подкрепляют шурупами 4-5х60-70 мм в дюбелях, 2-мя рядами с отступом на 1/4 ширины полосы от края. Шаг обрешетки – 400-600 мм. Плиты гипсокартона укрепляют к обрешетке также клеем, а потом – маленькими саморезами-«блошками».

Затратной потолок из гипсокартона можно считать безупречным вариантом ремонта в помещениях, не подверженных отсыреванию и замоканию.

Виды ремонта и процесс работ

Обшивка под покраску либо поклейку

Этот вид ремонта описан выше особо ввиду его плюсов. Можно только добавить, что потолок затекавший до этого должен быть глубоко очищен и обеззаражен, как при полном ремонте, см. дальше.

Поверхностная чистка

Поверхностная чистка ровненького сухого потолка начинается с обработки смывкой для краски; ее ради экономии не очень дешевенького материала наносят губкой, а не пульверизатором, и выдерживают по аннотации. Работа делается в наглухо закрытом помещении с внедрением всех мер защиты.

Воздействие паров смывки на отделку стенок и пола инспектируют, засунув кусок отделочного материала в пластмассовый мешок вкупе в тряпкой, смоченной смывкой. Если день выдержало – с этим составом можно работать.

Дальше абразивной сетью на бруске проходят потолок полосами повдоль и поперек, потом обеспыливают; поначалу широкой флейцевой кистью, потом пылесосом с пылесборником. После обеспыливания выявленные маленькие впадины с остатками краски снова обрабатывают смывкой, и убирают остатки узеньким гибким шпателем. Лунки заделывают гипсом одним мазком широкого жесткого шпателя.

После шпаклевки снова проходят абразивом и ворсистым валиком пропитывают грунтовкой под избранную краску. Потренировавшись за ранее на кухне (там все равно позже лучше зашить потолок гипсокартоном), осторожный и внимательный домашний мастер полностью способен получить поверхность, пригодную для зеркальной покраски акрилом.

Видео: чистка поверхности потолка и стенок

Перештукатурка и выравнивание сухого потолка

Старенькую краску снимают смывкой и абразивом, как описано, но грубо, только бы не было сплошного слоя. Потом потолок обильно обрызгивают водой из пульверизатора и выдерживают день, наглухо закрыв помещение. После чего делают пробу узеньким либо средним острым гибким шпателем: древняя штукатурка должна сниматься пластом до базы. Если в глубине еще сухая – обрызгивание с выдержкой повторяют. Маленькие остатки счищают дрелью с корд-щеткой.

После естественного высыхания потолка (принудительная просушка тоже не возбраняется) устанавливают маяки с шагом незначительно меньше ширины самого широкого жесткого шпателя. Штукатурят поначалу меж маяками средним шпателем слоями менее 7 мм; смесь не должна отлипать от потолка без подмазывания. Замешивают и наносят маленькими порциями. Замес – мастерком, менее 3-4 мин; выработка очередной порции – менее 5 мин. На этом шаге нужен ассистент: к выработке очередной порции последующая должна быть готова.

Предпоследний слой наносят широким жестким шпателем до уровня маяков, а потом им – узкий, 1-2 мм, последний слой, чтоб скрыть маяки. Его наносят широкими однократными мазками; это очень ответственный шаг и просит достаточно крепких способностей. Самые маленькие выпуклости (капельки, «колбаски») по высыхании снимают бруском с абразивом, но домазывать по высохшему неприемлимо.

Примечание: штукатурка потолка значительно облегчается и упрощается, если на базисную поверхность за ранее приклеить ПВА малярный бинт-серпянку. Излишний расход невелик, но в итоге выше качество работы.

Заканчивает работу нанесение финальной штукатурки слоем в 1-2 мм (менее!) таким же методом. Здесь необходимо быть еще внимательнее и руки иметь потверже: дотирка абразивом после покраски даст видимые в косом свете выпуклости. С обоями проще, в особенности с флизелиновыми: бугорки и впадинки до 1 мм на их теряются.

Видео: штукатурка потолка

Капремонт

Полный ремонт потолка может выполняться как по всей площади, так и на отдельных дефектных участках. От обычный перештукатурки (кто делал, ухмыльнется – обычная… это как еще сказать…) отличается неотклонимой просушкой после съема штукатурки, заделкой трещинок и влагоизоляцией.

Трещинкы в не аварийном потолке появляются под швами плит перекрытия – рустами. После снятия штукатурки их очищают до бетона перфоратором, поначалу – самым узеньким долотом. Если плиты прилегают друг к другу впритирку, потолок довольно обработать грунтовкой глубочайшего проникания по бетону, русты затереть изогипсом, наклеив за ранее серпянку, просушить и далее штукатурить.

Если меж плитами просвет, его долотами очищают до провала в пустоту, сушат, запенивают из пистолета с узеньким носиком и грунтуют бетон. Направьте внимание – поначалу сушка, потом пена, позже грунтовка! По другому пена может не прилипнуть как надо к бетону, и снова пойдет влажность. После грунтовки русты затирают гипсом и работают далее.

При частичном ремонте дефектную область штукатурят без маяков, приблизительно, за ранее подобрав тон финишки. Это узкая, тщательная и ответственная работа; если потолок пойдет под покраску, идеальнее всего поручить ее экспертам. При самостоятельном выполнении отремонтированное место, вероятнее всего, будет кое-чем выделяться.

После протечки и покраски алкидной краской

После замокания либо залива от соседа (не с крыши), даже не фекальными водами, по снятии штукатурки и просушки ИЗ потолка необходимо удалить загрязнения, заразу и/либо масло. Признак «масляного» потолка – расплывчатые желтые пятна неопределенной формы, без налета соли и вспучивания штукатурки по контуру пятна.

Дезинфицируют и нейтрализуют «химию» «Белизной», концентрированной, не разведенной. Меры предосторожности и защиты – самые суровые: хлорный окислитель очень агрессивен, попадание его на кожу, вовнутрь и на слизистые неприемлимо.

В последних 2-ух случаях нужно немедля обратиться к доктору, прямо до скорой, а если попало в глаза, сразу помыть их огромным количеством проточной воды. При попадании на кожу – немедля кропотливо вымыть пораженное место под струей из крана с мылом.
Дезинфицируют и нейтрализуют большой толстой поролоновой губкой в маленьком пластиковом поддоне. Губка должна выступать над краем поддона на 3-4 см; глубина его – такая же.

«Белизну» льют на уложенный в поддон поролон, водя по его поверхности узкой струйкой, пока на поддон не просочится до половины. Потом поддон с губкой придавливают к потолку. Начнется хим реакция: шипение, пена, вонь. Когда она ослабеет, поролон переворачивают и прикладывают опять. Не усилилась – тут довольно, обрабатываем примыкающий кусочек с неким перекрытием.

При частичном ремонте обработку ведут по спирали от краев к центру недостатка, чтоб не разогнать загрязнения под оставшуюся штукатурку, а напротив, согнать их в центр. Водить поролоном с окислителем по потолку глупо, это все равно, что при уборке умеренно размазывать грязь по всей площади пола. По мере расходования окислителя поролон поливают его узкой струйкой, как сначала.

Последующий шаг химобработки – пропитка биоцидом – веществом медного купороса. Он не летуч, но очень ядовит; при попадании вовнутрь – до смертельного (и очень мучительного) финала, так что меры предосторожности не ослабляем.

Принципиально! Медный купорос не растворяет и не нейтрализует имеющиеся загрязнения, он убивает эмбрионы заразы, оставшиеся «на потом». Впитавшийся в массу материала медный купорос, тем паче под штукатуркой, не небезопасен, так что страшиться жить в комнате после ремонта не надо.

Купорос разводят в пластиковом ведре до густо-синего цвета и наносят на обрабатываемую поверхность губчатым малярным валиком. После высыхания обработанную поверхность протирают увлажненной губкой, можно с моющим для посуды. Губку упрятывают в пластмассовый мешок и выбрасывают сходу на помойку либо в мусоропровод. Сейчас можно продолжать ремонт.

Результат

Итак, сейчас вы понимаете, как отремонтировать потолок своими руками. Подчеркнем в окончание последующие моменты:

• Самый обычный, доступный и действенный вид ремонта неплохого базисного потолка в сухих помещениях – обшивка гипсокартоном.
• При подготовке базисного потолка под хоть какой фальшпотолок штукатурить его не надо, это только прирастит расходы и усложнит работу.
• Для «деревянных» потолков (стили дизайна интерьера кантри, анти-урбанизм и т.п.) наилучший метод – обшивка досками ламината по древесной либо железной затратной обрешетке.

Обшивка потолка плитными материалами не рекомендуется: методы надежного закрепления плиток на весу без порчи их лицевой стороны неопознаны.