Прокладка канализации своими руками

Содержание

Устройство канализации
Об уклонах труб
О соседях
Защитные средства и меры предосторожности
Закрепление стояка вверху
Материал труб
Поперечники труб
Порядок работ
Герметизация соединений
Проверка на протечку
Подмена стояка
Видео: прокладка канализационных труб

Подмена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, тяжелое, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старенький чугун, подмена его на пластик, что именуется, просто орет. Но сантехнические работы дороги, и не напрасно. Потому браться за ремонт канализации в квартире без помощи других рекомендуется только при острой нехватке денег.

И заранее следует верно уяснить для себя устройство канализации, по другому от маленькой некорректности квартира может перевоплотиться в газовую камеру. Тут работу сантехника можно сопоставить с работой сапера.

Устройство канализации

Обычная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при всех внешних критериях давление в стояке чуток выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.
При нарушении первого правила в наименьшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выжмет канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При лишнем давлении вредные газы выкинут воду из сифонов и прорвутся в жилище сами.

Об уклонах труб

Установка канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных границах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при очень большенном вода стечет стремительно, но загрязнение остается в трубе. Феноминально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее приобретенным засорам. СНиП дают последующие значения Малых уклонов каналазационных труб:

При поперечнике 50 мм – 30 мм/м.
110 мм – 20 мм/м.
160 мм – 8 мм/м.
200 мм – 7 мм/м.

Наибольший уклон не должен превосходить 150 мм/м, кроме отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается исключительно в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении тяжело, а дело это очень ответственное. Потому при полной подмене канализации либо ее проектировании для нового дома рекомендуется воспользоваться серьезным управлением Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета канализационных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского». Это базовый труд, в каком кроме готовых значений на большая часть событий жизни приведены и формулы, по которым можно без помощи других провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная подмена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется посиживать без воды и вытерпеть либо ходить в ведро заместо унитаза. А хоть какой потаенный недоброжелатель, открыв краны стояков прохладной и жаркой воды в подвале, даст им символ, что работы типо окончены.

Они начнут воспользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Здесь вероятны варианты нетривиальные. Создателю этих строк известен случай, когда злостного и безответственного пьяницы успешно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не изменяется, придется на некое время высвободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-либо из их не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Потому до работ:

Снимите унитаз и стопроцентно очистите туалет.
Стенки и пол туалета закройте пластмассовой пленкой на скотче.
Запаситесь пластмассовым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висячим над головой томным хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Обязательное условие для ремонта канализации своими руками – накрепко закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они есть еще) на этажах надежды не следует: с течением времени они слабнут, заржавевают и при ремонте все верхние секции возможно окажутся у вас в квартире. Подмена, понятное дело, за счет виновника.

Не считая того, старенький металлический стояк может разорваться от вибрации при работе электроинструментом либо ударов даже на довольно удаленном от него участке. Верно же выполненный крепежный узел является к тому же демпфером, всасывающим вибрацию. И в любом случае накрепко закрепленный стояк уменьшит возможность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но непременно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стенку монтируют на цементном растворе два крепких костыля, более 12 мм поперечником. Отлично подходят отрезки резьбовой шпильки либо готовые шпильки с железной монтажной цангой; в таком случае возможно обойтись без цемента.

Глубина заделки – более 120 мм. Шпилька должна выступать более чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк укрепляют 2-мя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм впереди и сзади. Под скобы подкладывают полосы узкой плотной резины, к примеру, от авто камеры. В «ушах» полухомутов необходимо просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют меж 2-мя гайками, подтягивая попеременно, чтоб не допустить возникновения на стояке бокового усилия.

Также неприемлимо укреплять стояк одним хомутом либо скобой, прижимая его к стенке. Если стояк уже примыкает к стенке, под ним для задней скобы необходимо аккуратненько вышибить канавку. И не запамятовывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластмассовые трубы непременно лучше металлических, понятно. Но пластик бывает различный, и от материала труб почти во всем зависит надежность канализации. Качество и сравнительная цена труб из разных видов пластика последующие:

Целофан – дешев, но отвергается совершенно точно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» — нонсенс.
ПВХ – дешевле пропилена и имеет меньшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и крепкость и хим стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ сточную канаву можно только вантузом или ультразвуковым излучателем.
Полиизопропилен (пропилен) – достаточно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую очистку тросом либо спиралью и хим активными средствами, не считая концентрированных кислот и щелочей.

Поперечники труб

Поперечник труб разводки канализации в 32 мм допустим в 2-ух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет конкретно в стояк либо длина разводки от самой далекой точки до стояка не превосходит 7 м. В других случаях необходимо использовать 40-мм либо 50-мм трубы.

Малый поперечник трубы стояка — 110 мм. Время от времени встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно необходимо выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его подмене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и дальше к стояку должен быть более 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Подмена квартирной канализации делается в последующем порядке:

Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы либо установка дополнительного оборудования.
Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме размещение труб, расстояния меж ними, их размеры и уклоны участков.
Производим ревизию (осмотр) старенькой разводки и избираем метод ее демонтажа.
Рассчитываем количество нужных для ремонта материалов и девайсов. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
Примеряем трубы с фитингами по месту.
Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
Демонтируем старенькое оборудование.
Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
Производим чистовой установка системы с герметизацией соединений.
Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
Подключаем систему к вентилируемому стояку.
По застывании герметика проверяем на протечку.

Сейчас дадим некие пояснения к отдельным шагам работы.

Приборы

Места для устройств избираем исходя из последующего:

Наибольшая длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Мало допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Очень лучше, чтоб горизонтальных углов вообщем не было. Может быть, придется переопределиться с типами устройств, потому закупать их заблаговременно не следует.

Схема

Если необходимо просто поменять старенькую сточную канаву на новейшую, и древняя в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней сточной канавой появлялись задачи, либо устанавливается новенькая, точно выдерживаем уклоны и поперечники; в непонятных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку спецам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить себе уж совсем никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

Помещения квартиры, в каких будут выполняться работы. Если труба просто проходит через чулан, то все равно считается, что работы там будут.
Для каждого помещения – размещение частей системы с указанием размеров и расстояний от стенок. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей через чулан трубы должны быть обозначены ее характеристики в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стенку, то следует указать ее общую длину, также длину каждого из участков.
Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и методы демонтажа

Предназначение ревизии – найти метод демонтажа старенькой разводки. Зависимо от ее состояния разборка делается последующими методами:

В редчайших случаях, когда изменяется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
В редких случаях, когда чугунные трубы свободны со всех боков, старенький трубопровод разбирается так же, но заделка соединений за ранее выбирается зубилом либо стаместкой.
В иных случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, потом в пропил вставляется клин либо мощная плоская отвертка, и подбивается молотком либо кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод сначала отсоединяют от стояка, а разборку начинают с далекого конца.

Примечания:
Разбивать чугунные трубы тяжеленной кувалдой допустимо только на нижнем этаже личного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг стремительно изнашивается, и по цены разборка с алмазным кругом оказывается только ненамного дороже. Алмазный же круг и позже еще длительно послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтоб как можно меньше труб приходилось обрезать. Лучше до этого узнать у собственного торговца, какие типоразмеры он предлагает; особенное значение имеет длина секций. Безупречный случай – когда обрезается только одна труба. Может быть, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

Узнать, не придется ли какая-то муфта на стенку, останутся ли за стенками «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стенке места муфт.
Разметить начерно места установки поддерживающих костылей либо обойм и найти их количество.
Найти места, в особенности неловкие для работы, обмыслить и выверить последовательность операций в их.

Предварительный установка

Подготовительный установка участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с припасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножиком заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником неизменных засоров. Поворотные тройники/разветвители сходу поворачиваем в необходимое положение.

Демонтаж стареньких труб

Методы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется последующим образом:

Заделка труб в стенках выбивается либо убирается другим легкодоступным методом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
Места установки новых устройств (либо прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стенке.
Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин поначалу вгоняем в Далекий от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
Обсверливаем по контуру либо оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (поточнее, выковыриваем, сполна используя рабочую находчивость) остаток трубы. Снова — не запамятовывайте, чугун очень хрупок!
Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно воспользоваться.
Дальше разборку трубопровода ведем, начиная с далекого конца.

Примечание: длинноватая металлическая труба – неплохой резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и гула растеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может разорваться, и не непременно у вас.

Видео: пример демонтажа металлических труб

Чистовой установка

Чистовой установка ведется ОТ СТОЯКА. Создатели советов вести его от конца к началу сантехникой разве что воспользовались. Главное правило: подгоняется в размер Предшествующая труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на проф жаргон сантехников. Порядок работы последующий:

В отвод стояка по аннотации устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
Монтируем совсем на герметике.
Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
Если не подразумевается подмена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем назад унитаз.
По застывании герметика проверяем на протечку и делаем звукоизоляцию труб.

Примечания:
Переходные манжеты бывают разной конструкции, потому описание установки определенных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная аннотация. Для выбора необходимо знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластмассовых деталей.
Все обозначенные операции, если отводы стояка были накрепко заглушены, можно создавать без отключения подачи воды.
Пластмассовые трубы тонкостенные и очень медлительно зарастают налетом изнутри. Это отлично, но пластмассовая сточная канава очень звучная. Потому ее звукоизоляция нужна, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация соединений осуществляется последующим образом:

Герметик употребляется нейтральный (не кислотный), силиконовый либо полимерный. Для пропилена подойдет хоть какой, для ПВХ – только силикон.
Любая пластмассовая прокладка обрабатывается герметиком, узким слоем. Резиновые прокладки инсталлируются в муфты на сухую.
Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка мало узким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем обычной толщины, по аннотации к герметику.
Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика обязан иметь поперечник приблизительно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если кое-где не хватает, чуть добавляем.
Обертываем стык узкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью либо тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с маленьким нажимом. Должна образоваться галтель более чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку стопроцентно, так чтоб вода пошла в перелив, наполняем ванну. Потом на сто процентов открываем все краны, прохладные и жаркие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтоб проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Подмена стояка

Подмена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься безотступно не рекомендуется. Без помощи других поменять стояк допустимо разве что в личном доме, где, не считая вас, никто не пострадает. И непременно нужен хотя бы один подсобник. Бывалые сантехники к подмене стояка ассистента, уже шутя меняющего разводку, 1-ый раз допускают только под серьезным личным присмотром, тем паче, что поменять стояк в одиночку нереально.
Если же вы все таки отважтесь на это, помните: все вероятные последствия – под полную вашу ответственность.

Для подмены стояка вам пригодится последующее:

Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
Пластмассовая крестовина поперечниками 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в подходящую сторону (на право либо на лево).
Две трубы поперечником 110 мм подходящей длины.
Компенсатор 110 мм для пластмассовых труб. Без него собрать стояк не получится, потому что свободного конца у стояка нет.
Железные хомуты со шпильками либо костылями для крепления стояка к стенке.
2 пластмассовых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания либо смещения стояка в сторону.
Пластмассовая вставка с прочистным лючком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже либо в личном доме.

Порядок подмены стояка последующий:

Укрепляем старенькый стояк сверху, как описано выше.
Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
Посреди старенького стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина либо отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
Попеременно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция просит огромного опыта и навыка: при неверном ее выполнении вся колонна труб может упасть или к вам, или от вас вниз.
Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусочек.
Ассистент (лучше двое) придерживают высшую часть трубы, а вы стамеской либо зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция более несет ответственность, чем выемка середины.
Избираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот шаг еще больше ответсвен.
Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном надлежащими манжетами.
Нижнюю трубу в процессе предварительный сборки подгоняем точно в размер.
Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
Подаем воду, оповещаем соседей.
Фиксируем стояк хомутами на шпильках либо костылях более чем в 4 точках: на третья часть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:
Колотить по старенькым трубам и дергать их, чтоб расшатать, ни при каких обстоятельствах нельзя. При расшатывании необходимо смотреть за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
Особую осторожность и внимание с сообразительностью необходимо проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она выкрутится из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинноватого рычага, очень тяжело, а новенькому – вообщем нереально. Придется призывать на помощь спеца и приготовиться терпеливо слушать все, что он сочтет необходимым высказать в ваш адресок. И заплатить, сколько назначит: далековато не всякий сантехник возьмется за такую работу.
Разборка даже сравнимо нового металлического стояка – работа с высочайшей степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит выкрутиться и упасть, а в тесноватом туалете даже двоим и ухватиться неудобно, и отскочить некуда. Потому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на смену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Но будем надежды, что по прочтении вы преисполнитесь почтения к томному, грязному, часто небезопасному, но актуально для всех нас необходимому и никак не обычному труду сантехников.