Монтаж системы отопления своими руками

Содержание

Сопутствующие работы
О ГМС
Хватит греть улицу!
Утепление пола под сокрытую разводку
Выбор типа труб
Радиаторы
Уплотнение
Схема разводки
Установка металлопластиковых отопительных труб
Установка пропиленового отопления

Установка труб отопления своими руками, если вы умеете хоть мало мастерить, оправдан непременно:

Цена работ по подмене системы отопления наемными мастерами никак более 12 000 руб, из их на материалы приходится менее 5000.
Работа просит разумного подхода, но на техническом уровне и технологически не сложна.
Если радиаторы остаются на собственных местах, никаких особых разрешений и дизайна документов не требуется.

Примечание: въедчивый инспектор может придраться к сокрытой разводке. В таком случае необходимо сослаться на список признаков перепланировки квартиры, см. к примеру статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их лицезрел?»

Сопутствующие работы

Подмена системы отопления в квартире своими руками нередко совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При всем этом сокрытая разводка труб выходит самым естественным образом, общие издержки на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем осязаемая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. дальше), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В личном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не надо.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого дела к «живой» и «мертвой» воде и иным эзотерическим диковинкам. Принцип ее деяния прост: в трубу устанавливается вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.
Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В передвигающемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт либо толикой вольта, зависимо от скорости течения, но этого довольно, чтоб находящиеся в воде примеси (они или в виде ионов, или их молекулы поляризованы) не оседали на стенах труб, а слипались и создавали узкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС страшиться нечего: электрически нейтральные и потому самые стойкие составляющие примесей образуют на внутренней поверхности трубы узкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания приблизительно 20-60 мкм напластование прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает последующих «кандидатов» назад во взвесь.

ГМС издавна, обширно и удачно используются в индустрии; в большинстве случаев для подготовки воды к чистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, кроме надежности отопления и экономии, очередное принципиальное преимущество: теплый пол в системе с ГМС практически никогда не просит переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него в большинстве случаев не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не просит обслуживания, срок ее деяния неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут изменяться в процессе реконструкции отопления радиаторы либо нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, очень лучше отсечь отток тепла наружу. Для этого необходимо за батареями закрыть стенку алюминированными с 2-ух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочесть в статье об утеплении пола; тут же довольно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные термические экраны за радиаторами равносильны обшивке стенок 20 мм доской.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стенке сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона либо монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стенке.

Обязательное условие: мат должен быть органическим, из синтетических либо натуральных волокон. Внедрение открытых матов из минваты в жилых помещениях неприемлимо – вредоносно для здоровья.

Утепление пола под сокрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно исходя из убеждений эстетики. Чтоб сокрытая разводка отопления не вызвала потом праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целенаправлено соответственно приготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются меж лагами, а над их соединениями устраиваются съемные люки для доступа.

В неприятном случае трубы необходимо проложить в полу. О методах утепления пола поведано в соответственной статье, а для данного варианта можно советовать последующее:

Прокладываем трубы.
Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием соединений водянистыми гвоздями либо монтажным клеем. В фанере выпиливаем просветы над соединениями труб.
Восстанавливаем чистовой настил. Люки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем просветы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: лучше использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и ординарную – она еще дешевле.

2-ой метод несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные либо газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Последующий, и очень важный, шаг подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и издержки, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего отвратительного сказать нельзя, а в купе с ГМС железные трубы становятся вправду нескончаемыми. К тому же железные трубы дешевле всех иных. Есть только два маленькие «но»:

Во-1-х, работать со сталью трудновато, и наверное будет нужно сварка. Другими словами, для самостоятельного монтажа отопления железными трубами необходимо обладать рабочими способностями слесаря и сварщика по трубам или нанимать на время спеца. И придется брать либо брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
Во-2-х, если чугунные «гармошки» будут изменяться на алюминий, необходимо и по подаче, и по обратке меж трубами и радиаторами воткнуть хотя бы по 10 см пропилена, по другому в проводящей среде два различных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный соперник стали, во всем, не считая цены, ей равнозначный либо превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Фактически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на их. В текущее время большая часть домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а подмена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо понижает утечку тепла.

В неких регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для их очень осязаемыми становятся плановые «советские» утраты на магистралях, что принуждает изыскивать средства и методы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие лекарств для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Установка отопления пластмассовыми трубами из других полимерных материалов завлекает многих относительной дешевизной. Интенсивно рекламируются трубы из измененного целофана, специально созданные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К огорчению, у их есть принципный недочет: температура размягчения начального материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципных пороков в принципе убрать не может, потому PER либо ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована только в теплых регионах при в большей степени не много насыщенном подогреве. В средней полосе ждать срока службы обычного пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два аспекта: если китайский пропилен по качеству фактически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» целофан никуда не годен. А железные фитинги (см. ниже) на любом PER часто текут – сказывается высочайшая «скользкость» целофана.

Примечание: R – означает армированные под неизменный ток жаркой воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы юзеров объясняются конкретно неведением этого происшествия.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется достаточно драгоценное дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, особый трубогиб. И отток тепла через узкую стену достаточно высок. Есть и технические недочеты: прокладки в соединителях часто текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы страшатся ударов и прямых солнечных лучей.
Все же, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами прибыльно:

Аренда оборудования компенсируется наименьшим количеством достаточно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
Большая цена самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
Без трубогиба также возможно обойтись, если твердо держать в голове, что радиус извива должен быть не меньше 5 поперечников просвета: металлопластик просто гнется руками.
Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное доступное уплотнение, см. ниже.
Утраты тепла в квартире не жутки, потому что оно все равно уйдет в помещение.
При сокрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежные фитинги отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строй форумах: «Медь на отопление пускай торговцы медных труб для себя ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело здесь не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы отлично греют стенки и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» носителя. И не в стоимости самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде 2-ух химически схожих, но на физическом уровне совсем разных форм: белоснежный мягенький металл (белоснежное олово) и сероватый порошок-полупроводник (сероватое олово). Выражаясь по-химически, олово понятно в виде 2-ух аллотропных модификаций.

Белоснежное олово – аллотроп нестабильный, оно с течением времени преобразуется в сероватое олово. Хоть какой радиолюбитель знает: старенькые пайки склонны к рассыпанию, их необходимо пропаивать поновой. Под давлением воды изнутри мельчайшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки либо из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать страхи размороженных домов, о которых временами докладывают СМИ. Но у соседей по стояку будет весомый и бесспорный повод добиваться от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди такой: ее реклама разъясняется единственно ухищрениями профессионалов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни беспристрастных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

Выводы по разделу:

В многоквартирных домах сбалансированный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.
Для малогабаритных личных домов наилучшая система отопления – железная.
Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Тут только одно замечание: если подразумевается устройство сокрытой разводки, то радиаторы на смену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов — то о о нем мы писали здесь.

Уплотнение

Мы уже узнали, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, необходимо герметизировать. Фумка (лента ФУМ), отлично себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления неприменима: ползет от неизменного нагрева.

Уплотнение соединений термических труб до настоящего времени остается обычным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения больших технологий подмену ей не выдумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки либо хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Потому считаем, что идет речь только о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на собственных местах.

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам необходимо только избрать метод подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для сокрытой разводки. Принципиально не запамятовать о 2-ух шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при дюралевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Установка металлопластиковых отопительных труб

Разработка ничем не отличается от водопроводной:

Обрезаем трубу в размер, непременно труборезом.
Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножиком нельзя!
Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
Наматываем на ответный штуцер лен.
Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Установка пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами устанавливается не «по-водопроводному»: осуществляется оно в большей степени фитингами; пайка допустима только для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб необходимы также особые, об этом чуток ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: неважно какая неисправность выявится в наилучшем случае при опрессовке системы до отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в ожесточенный холод.

Пайка

Разработка пайки полипропилена тщательно описана в соответственной статье. Для сборки отопительной системы принципиально знать, что паяное соединение труб встык неприемлимо. Концы отрезков труб необходимо впаивать в специальную муфту: трубку большего поперечника со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльничек нужен подходящий, обыденный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются лишь на фитингах, при этом железных – «американках», см. рис. Запорная арматура – также только железная. Запрессованная либо вплавленная железная обойма в металлопластиковых соединителях при неизменной длительной подаче жаркой воды с температурой выше максимально допустимых для ГВС 70 градусов равномерно выползет из пластмассового обрамления, что может привести к неожиданному прорыву.

При сокрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. Другими словами, нужно, чтоб их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответственного размера. На практике это значит, что малое расстояние от хоть какой точки соединения до стены выемки под него было более 15 см, до дна выемки – более 2 см, а до верха выемки Менее 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры ложбинок под фитинги при замуровывании труб в пол.

Результат

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не непростая, не томная и не просит документального дизайна при условии, что радиаторы не переносятся. Основная задачка при ее выполнении – кропотливо обмыслить выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и в особенности пола.