Монтаж деревянных окон своими руками

Содержание

Просвет: чистка, замеры, подготовка
Как укреплять окна?
Как будет раскрываться окно?
Какой длины («толщины») нужна рама?
Установка древесных окон в камень и бетон
Как задувать щель пеной
Древесное окно в дереве
О глухих окнах
Видео: особенности монтажа и производства древесных окон

Древесные окна ворачиваются в жилые дома. ПВХ, при всех их плюсах, «не дышат». А в древесную раму можно поставить вточности такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в 2-ух плоскостях. Не считая того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старенькых домах оконные просветы нередко оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Но, если вы владеете исходными способностями столяра, установка древесных окон своими руками – полностью посильное вам дело. Дальше мы опишем, как это сделать в зданиях различного рода.

Просвет: чистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Сначала, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: выяснить, есть ли в просвете притолока, либо участок несущей стенки лежит просто на обсаде окна; это всераспространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – как досадно бы это не звучало, далее работать нельзя, а необходимо консультироваться со строителями на предмет исправления недостатка. Жить в таком доме просто небезопасно, в особенности если он в два и поболее этажа. Но не пугайтесь, если в очень древнем доме заместо притолоки окажется замок из кирпичей либо камня: это в порядке вещей, полностью накрепко, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, обычно, не бывает: железобетонные плитные монолиты делаются уже на ЖБК с оконными просветами.

Что все-таки касается древесных домов, то они или собираются на каркасе, или производятся срубом. В их оконные просветы нагрузки или совсем не несут, или нагружены слабо, и о притолоке можно особо не думать.

Закладные

Сейчас необходимо сбить откосы по всему периметру окна, снутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в просвете окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на просвет, это прекрасно. Но нам на данный момент необходимо проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стенки древесных брусьев специально под установка окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обыденное сапожное шило на третья часть длины стержня и тянем назад. Если не входит на третья часть от нажатия рукою, либо вынуть назад нереально без раскачивания либо захвата пассатижами за стержень – это отлично, закладные крепкие. Если же нет – их придется поменять.

А если закладных вообщем нет? Тоже ничего ужасного, воткнуть древесные окна в просветы в каменной стенке может быть и без их.

Обмеры

Очищенный до кладки (либо до обсады в древесном доме) оконный просвет необходимо кропотливо вымерить. Если подразумевается подмена нескольких окон – очистить и обмерить все просветы. Цель – найти конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми честными строителями дом с течением времени дает усадку, и полностью равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть мало меньше вписанного в просвет прямоугольника. Зазоры, которые нужно выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм понизу.
Обмер необходимо создавать, делая упор на настоящие горизонтали и вертикали. Без излишних морок он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стенке вверху над просветом проводим по уровню горизонтальную линию, а с боковой стороны по тому же уровню либо отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним сейчас можно заказать окна.

Как укреплять окна?

Перед заказом либо созданием окон без помощи других (см. ниже) нужно обусловиться, как будут крепиться окна и как они будут раскрываться. В древесном доме относительно метода крепления выбора нет: через раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных просветах предусмотрены закладные, а сам просвет не очень повело, то и тут укреплять лучше этим же методом. Аспектом выбора будет величина разности длины диагоналей незапятнанного проема: если она составляет менее 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – необходимо укреплять анкерами к стенке.
К примеру: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно укреплять насквозь.

В квартире старенького сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стенке анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом либо чердаком можно укреплять и насквозь.

Как будет раскрываться окно?

Если оконный просвет допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть хоть каким даже при навеске на анкеры. Если решено укреплять анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной или опрокидывающейся створкой либо горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что древесную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные просветы молвят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стенкой, а механизм открывания в 2-ух плоскостях может заклинить от еще наименьшего перекоса рамы, чем обычной.

Какой длины («толщины») нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть таковой, чтоб так именуемая точка росы находилась меж стеклами. Просто говоря, запотевание внутреннего стекла неприемлимо. Приблизительно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого прохладного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае более 12 см и менее 22 см.
Если же длина рамы выходит более 22 см, необходимо предугадать дополнительную теплоизоляцию в просвете при установке, либо тройное остекление, как делают на Последнем Севере. Ставить узкий стеклопакет в длинноватую раму нет смысла: тогда уж лучше поставить классические стекла на штапиках и шпатлевке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообщем не мыслить. Правда, по деньгам затратно выйдет.

Необходимо также согласовать длину рамы с шириной стенки: внутренний откос должен быть более 17 см; внешний – более 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос подходящей ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Установка древесных окон в камень и бетон

Установка древесных окон своими руками в просветы каменных и блочных домов различных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висящий) подоконник, монтируемый после установки окна, никак не упрощает работу, но куда наименее крепко держится, в особенности, если стенки тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в просвете необходимо заблаговременно прирастить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник приколачивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной или 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае нужно перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия поперечником в 3/4 поперечника гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стенке под гильзы монтажных гвоздиков, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Довольно 3-х отверстий в ряд с отступом последних в 150-200 мм от краев проема. Внешний край подоконной доски должен быть вровень с внешним краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от внешнего края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если подразумевается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заблаговременно не ставят – он будет мешать. Придется помучиться позже.

Потом, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида либо пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а позже она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Дальше необходимо приготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для различных просветов завершаются.

Вариант 1: неплохой просвет в неплохой стенке

Если просвет «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный либо из силикатного кирпича, то окно целенаправлено ставить самым обычным и дешевеньким методом: на колодки. Монтажные колодки – это просто кусочки доски либо рейки шириной в зазор меж рамой и стенкой и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки немного, не до острия, сводят на клин.
Размещение колодок для окон разных типов показано на рисунке. Поначалу ставят опорные колодки; потом – распорные. Горизонтальность поперечин рамы безпрерывно держут под контролем уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны посиживать очень туго; необходимо, чтоб всякую колодку можно было вынуть пальцами. По мере надобности колодки можно подстругивать либо снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под их, и на раму, и на стенку, наносят строительный силикон, и колодку ставят назад. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как необходимо задувать щель меж рамой и стенкой, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножиком, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы убеждены, что у вас никогда не случится урагана, возможно обойтись без силикона и сходу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а следить, как ветер выдавливает окно именно в этот момент, когда чинить никак нельзя – наслаждение относительное.

Вариант 2: неплохой просвет в неважной стенке

Если дом из глиняного кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабенького материала, но сухой, а просвет – идеальный, окно лучше ставить креплением насквозь. Для этого сначала в раме сверлят отверстия под крепежный элемент: монтажные гвозди поперечником 6 мм; поперечник отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. Например, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздиков – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два последних с таким же отступом от углов, другие – умеренно по длине. Для очень длинноватых либо больших рам шаг меж крепежными отверстиями должен быть менее 600 мм.

Потом раму ставят в просвет, сглаживают колодками, как уже описано, и на стенке через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздиков. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по поперечнику гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не надо: к нему раму просто приколачивают обыкновенными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепежный элемент не должны проходить через колодки. Если какое-то из их пришлось на колодку, ее необходимо подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, снова ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Потом вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный просвет это необходимо делать непременно.

Вариант 3: косой просвет в хоть какой стенке

Накрепко поставить древесные окна в перекошенный просвет можно лишь на анкерах – железных полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести либо оцинковки, но овчинка выделки не стоит: стоимость промышленных анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы шурупами по внешнему периметру рамы так, чтоб они торчали вовнутрь. Эти «хвосты» позже спрячутся под откосами. Количество и размещение анкеров – такое же, как и отверстий под крепежный элемент насквозь.

Примечание: нередко рекомендуют поначалу прикрепить к раме мелкие промежные крепежные планки, а средством их укреплять раму к анкерам. Это оправдано при проф строительстве огромного объема: один работник стремительно, не сбиваясь с ритма, укрепляет к пустым просветам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на излишний крепежный элемент смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в просвет до места и сглаживают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – просвет косой!). Потом на стенке через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают назад и закрепляют дюбель-гвоздями.

После чего Непременно вынимают колодки; оконная рама должна висеть в просвете на анкерах. Косой просвет свидетельствует или о небрежности строителей, или о естественной неравномерной усадке строения, так что жестких связей меж оконной рамой и стенками быть не должно.

В конце концов, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом просвете подоконник будет висящим – ничего не поделаешь) и, как обычно, делают откосы и ставят створки.

Примечание: время от времени встречаются советы – выровнять просвет цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не приостановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-же не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и позже, при изменении параметров грунта при полностью радиво выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели меж рамой и стенкой необходимо приобрести либо взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины вовнутрь, а потом так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком методе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится умеренно по периметру рамы и ее не поведет.

Древесное окно в дереве

В древесном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на водянистых гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями либо шурупами. Щели снаружи и снутри и лунки с головками крепежного элемента заделывают теми же неподменными водянистыми гвоздями, и на их же укрепляют наличники. Но наличники необходимо к тому же укрепить дополнительно, обыкновенными гвоздями либо шурупами – снаружи ветер бывает.
А что делать, если обсада косая, либо не по размеру? В таком случае обсаду необходимо подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками либо рейками на водянистых гвоздях. Для выравнивания нужные из их сгоняют, как будет нужно, на клин – на фуговальном станке, маленький циркулярной пилой с мекозубчатым кругом либо вручную, ножовкой по металлу (да, да — нужен очень маленький зуб, и чтоб можно было резать наискось волокон) или лучковой пилой либо рубанком. Последнее, очевидно, просит наличия рабочих способностей плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома употребляются готовые. Сделать не плохое и прекрасное окно – задачка сложная даже для опытнейшего плотника. Но время от времени – на чердаке, в сарае, гараже либо на даче – требуется сделать маленькое глухое окно. Такое окно можно сделать без помощи других, набрав раму из брусьев и реек.
Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Направьте внимание на выделенные самым светлым выступы понизу. Это – слезники. Их предназначение – предупредить затекание воды в раму. Их непременно необходимо сделать на нижней поперечине рамы, но ни при каких обстоятельствах нельзя делать на верхней: там они перевоплотился в улавливатели воды. А на боковинах они ни к чему.

Итак, сейчас вы понимаете, как установить древесное окно в хоть какой оконный просвет хоть какого строения. Как лицезреем, работа сама по для себя не непростая и не томная, но просит подготовительного учета огромного количества разных причин, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.