Как застеклить балкон своими руками

Содержание

Меры предосторожности
Прохладное и теплое остекление
Виды остекления
Остекляем своими руками
Видео: советы профессионалов по остеклению и отделке балкона

Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень опытному домашнему мастеру нельзя советовать создавать в одиночку. Дело сначала в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Потому, до того как застеклять балкон, нужно проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, либо, лучше, вызвать для консультации спеца из компании, занимающейся остеклением, и в согласовании с его вердиктом и строить последующие планы.

Исключением является только остекление балкона дюралевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки фактически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими качествами: дополнительной жилой площади вы не получите. Не считая того, себе профиль придется брать по розничной стоимости, а цена монтажа составляет всего 8-10% от цены проф работы.

Беря во внимание еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, вероятнее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и ужаснее заказного.

Остекление лоджии не просит настолько кропотливых измерений и расчетов на крепкость – ее боковины отлично передают нагрузку на несущую стенку. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно хоть каким из обрисованных ниже методов.

Но во всех случаях нужен хотя бы один ассистент – подручный-страховщик. Хотя описываемые методы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не надо будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, кроме строительного инструмента, для застекления балкона вам пригодится страховочное снаряжение.

Меры предосторожности

Все работы по остеклению балкона необходимо создавать со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.

Фал пояса должен быть длиной приблизительно 2,5 м. Очень маленький фал усложнит работу, а при очень длинноватом, если вдруг упадите, рывок может небезопасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, либо сертификата вообщем нет, таковой пояс брать не следует.

Страховочный фал должен быть накрепко закреплен. Для этого необходимо на время работ в серьезную стенку загнать анкерную шпильку с железной цангой, более чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей шириной более 8 мм; поперечник тела шпильки – от 16 мм.

Завинчивать шпильку в цангу необходимо до упора и натуго, вставив сильную отвертку либо монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтоб не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стенкой.

Прохладное и теплое остекление

Прохладное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Таковой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовую для товаров. Но сберегать на несущем каркасе для прохладного балкона нельзя: парусность остекления не миниатюризируется, а каркас остекления несет в главном ветровую нагрузку.

Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы вовнутрь балкона. По другому выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать предпосылкой отсыревания всей квартиры. Также неприемлимо проникновение точки росы в место меж стеклами; на балконе, вынесенном за контур строения, обеспечить это вдвойне тяжело. Чтоб наверное изгнать точку росы наружу, нужно выполнить четыре условия:

Сделать неплохую тепло- и гидроизоляцию парапета и пола. Неважно какая щель либо термический путь снаружи вовнутрь станут предпосылкой осаждения конденсата.
Использовать оконные рамы с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут применены древесные рамы классической конструкции, предугадать резиновое двойное уплотнение для распашных, и кропотливо заделать щели шпатлевкой либо водянистыми гвоздями в глухих.
Непременно предугадать регулируемую естественную вентиляцию: металлопластиковые окна использовать с вентиляционной заслонкой, а при древесных в парапете устроить вентиляционный клапан наружу.
Обеспечить циркуляцию воздуха меж жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вытяжной вентилятор, а снизу балконной двери сделать вентиляционную решетку.

Виды остекления

Панорама

Панорамное остекление делают в домах элитного класса. Часто застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и внизу пускают направляющие, в которые на особых крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.

Кажущаяся «воздушность» такового остекления по сути очень тяжела: стекло ставят особо крепкое и толстое, с прозрачным либо тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (термическое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона просит высокого профессионализма с суровой производственной базой и без помощи других выполнена быть не может.

Дюралевый профиль

Остекление на особом профиле Provedal также нередко именуют панорамным: обзор оно дает ненамного ужаснее безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна.

Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: поначалу в их инсталлируются вертикальные стойки, а потом в получившийся просвет вставляется на замках и защелках рама.

Вес остекления Provedal составляет менее 20 кг на метр, зависимо от высоты секции и толщины стекла. Потому Provedal’ом можно стеклить висящие балконы без подготовительного расчета на крепкость.

Это в особенности принципиально, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Цена Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.

Для остекления Provedal требуется четкая горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм.

Беря во внимание нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей менее 5 мм на метр. Если оно больше, то по затратам труда и средств на выравнивание Provedal теряет все свои достоинства, тем паче, что остекление это прохладное.

Металлопластик

Остекление балкона пластмассовыми окнами по весу на метр – до 40 кг – среднее меж дюралевым профилем и несущей рамой. Его почти всегда можно делать на висящих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление может быть как теплое, так и прохладное.

Установка металлопластикового остекления делается на парапет до установки подоконника:

Устанавливают конечные, угловые и промежные стойки из древесного бруса 60 мм либо специального металлопластикового профиля. Стойки из бруса укрепляют к парапету и верхнему перекрытию уголками на шурупах. Их внешнюю поверхность можно зашить полосой ПВХ.
Из окон вынимают стеклопакеты, по другому их просто расколоть при съеме рам. Для этого, поддев узенькой отверткой, вытаскивают штапики – их концы до окончательного монтажа делают выступающими. Вынимая стеклопакет, необходимо аккуратненько собрать его фиксаторы.
Снимают створки, зачем штырь верхней петли выдавливают и вытаскивают пассатижами; после чего, приподняв створку, снимают ее с нижней петли.
Снизу рамы укрепляют подставной профиль.
В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластинки.
Рамы вставляют в просветы, инспектируют на перекос. По мере надобности сглаживают клиньями.
Рамы закрепляют шурупами в монтажные отверстия анкеров.
Вставляют назад стеклопакеты и створки, монтируют механизмы, инспектируют работоспособность.
Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают окончательную отделку.

Но ветростойкость металлопластикового остекления оставляет вожделеть наилучшего. Не считая того, над висящим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудозатратность металлопластика приближается к такой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не принимает вертикальную нагрузку и возможно окажется очень томным.

Если же и парапет балкона слабенький, то его необходимо убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще наращивает и цена, и трудозатратность, и вес.

Остекление с выносом

Остекление с выносом отлично подходит для балконов узеньких и для балкона – теплицы либо оранжереи. Но для такового остекления нужен крепкий парапет, а при обыкновенном остеклении к тому же работы по устройству крепкого козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Потому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.

Остекление на несущей раме

Это «советское» остекление очень трудоемко и много весит, до 80 кг на метр. Используемые для него в прежние времена трубы с уголками стремительно заржавевалиэ и не очень смотрелись и новые. Но на данный момент энтузиазм к рамному остеклению возрождается:

Сварная рама из стали относительно дешева, но очень высокопрочна и долговечна.
Ее покраска акриловой эмалью для ванн присваивает раме вид не ужаснее, чем у ПВХ и накрепко защищает от коррозии.
Соединение рамы с козырьком либо верхним перекрытием в одно целое позволяет распределить весовую нагрузку, так что нагружать балконную плиту такое остекление может даже меньше, чем металлопластик.
В рамы можно вставлять окна хоть какого типа, от ветхозаветных древесных до такого же Provedal’а либо цельных стекол.
Окна можно сделать очень широкими; на их приходится только ветровая нагрузка.
Устраняется неувязка слабенького парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их верхней и нижней частей, при этом нижнюю можно сделать ниже прежнего парапета, и смотреться таковой балкон будет не ужаснее панорамного. Нижний просвет просто утепляется доской либо гипсокартоном с прослойкой пенопласта – сложные работы по утеплению на двойной обрешетке отпадают.

В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых ассистента, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме возможно окажется лучшим вариантом: в конечном итоге вы получите всеполноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.
Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Набросок справа понизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда употребляются имеющиеся балконные перила. Это может быть, если длина балкона не превосходит 3 м, прутки огораживания – прямые, сечением более 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и крепко посиживают в плите. В неприятном случае старенькое огораживание лучше срезать, и несущие рамы сделать из 2-ух частей, как описано.

Остекляем своими руками

Последовательность работ

Если употребляется старенькое решетчатое огораживание, то его утепление снаружи и снутри и внешнюю декоративную отделку необходимо сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника производится после установки оконных рам. Верх прежнего огораживания должен быть горизонтален; в неприятном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.

Если же остекление ставится на бетонный либо кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность сглаживают до горизонтали цементным веществом и делают внешную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.

Несущие рамы, трубостойки и внешние углы

Трубостойки (выделены красноватым на рисунке) нужны, если балкон висящий и без верхнего перекрытия. В таком случае они примут огромную часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то нужна еще одна промежная трубостойка посредине его длинноватой стороны.

Внешние углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее избытки и зашивают полосами оцинковки либо кровельной жести, на шурупах либо сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.

Несущие рамы делают из железного уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.

Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтоб оконный просвет вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают хоть каким подходящим материалом – доской, гипсокартоном, оцинковкой.

При маленьком, до 20 мм, завале стенок, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе необходимо отложить и провести ревизию строения – может быть, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.

Козырек

Козырек для висящего балкона – конструкция легкая (см. рис), но самая трудозатратная и ответственная. Козырек должен выступать за границы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота — 400 мм. Размер уголка – 40 мм.

Не пытайтесь собрать козырек сходу: он очень тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и можете его поднять, работать придется с риском для жизни не только лишь собственной, да и прохожих понизу.

Установка козырька делается последующим образом:

Сваривается задняя рама, и в ней сходу насверливаются крепежные отверстия под анкерные болты 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Понизу шаг можно прирастить до метра – нижняя перекладина прижимается к стенке, а не стремится оторваться от нее. Но по длине должно быть более 4 отверстий.
Задняя рама прикладывается к стенке, выставляется по высоте и по горизонтали уровнем. На стенке отмечаются места под болты и отбивается верхний край рамы. Эту работу необходимо делать как минимум втроем.
В стенке сверлятся крепежные отверстия, в их инсталлируются цанги анкеров. Точно по верхнему краю рамы выбирается болгаркой с кругом шириной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
Рама крепится к стенке.
Отрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их концы обрезаются на требуемый угол.
Откосы и поперечины ввариваются в раму, потом к ним приваривается внешняя перекладина. При сварке нужно держать под контролем горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их внешние концы подпирают при всем этом кусочком бруса с фанерными прокладками.
Готовится настил кровли козырька из оцинковки либо кровельной жести и заготовки для обшивки боковин. Швы настила – обыденные кровельные. Ширина настила – с припасом в 20 мм.
Устанавливается настил кровли; его верхний край вводят в штробу. Настил укрепляют к каркасу сваркой по контуру. Варить необходимо 2 мм электродом при токе приблизительно 60 А. Потом так же привариваются боковины.
Штроба заделывается цементным веществом.

Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стенке на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.

Трубостойки

Трубостойки необходимы, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без их возможно обойтись. Материал – железная труба такого же внешнего поперечника, что и уголок: 40-60 мм.

Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и поперечником на 10-15 мм больше поперечника трубы. Трубы совсем подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу.

Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; может быть, немного подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, небезопасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.

Несущие рамы

Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с припасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Наибольший размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при всем этом возрастет практически в два раза.

Нижние рамы, если старенькый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Меж собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – шурупами 8-10х150 мм в дюбелях.

Шаг отверстий под крепежный элемент – 200-300 мм. Почаще укреплять не надо: концентрация напряжений посреди промежутков меж шурупами может ослабить конструкцию.

Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке либо шурупах смысла нет: крепкость падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.

Наружняя отделка

Наружные углы, как обозначено выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.

Нижние рамы снаружи можно заблаговременно обшить железным листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. 2-ой вариант для нижних рам – заделка изнутри доской либо гипсокартоном. По прочности и надежности оба метода равноценны.

Поначалу устанавливаются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы поначалу крепятся сверху и с боков, и только после чего свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка неотклонима. Выступающие вовнутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.

Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и снутри красят акриловой эмалью. Перед расцветкой каркас необходимо зачистить дрелью с железной щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить необходимо в ясную тихую погоду, чтоб избежать оседания пыли на каркас.

Установка окон

Перед установкой окон необходимо поставить на место и прикрепить 6 мм шурупами к уголкам подоконник. Под выступающие вовнутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника довольно 3-х точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.

Советуем почитать подробнее о аспектах самостоятельной установки пластмассовых и древесных окон.

Окна в несущий каркас можно ставить хоть какого типа. Анкерные пластинки для оконных рам не необходимы: оконные рамы устанавливаются на шурупах 6 мм через раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сходу в сборе, только вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, обычно, не требуется.

После установки оконных рам пазы меж ними запенивают и приступают к внутренней отделке балкона. В качестве вариантов можно разглядеть обшивку древесной вагонкой, или пластмассовыми панелями.

Вывод

С остеклением балкона дюралевым профилем два начинающих мастера управятся за 3-4 часа с перекурами. Издержки денег – меньшие из вероятных. Но защитит такое остекление только от ветра, дождика, пыли и листьев.
Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежке.
Для остекления на несущем каркасе двум опытным мастерам с одним-двумя подсобниками придется уничтожить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далековато не на всяком балконе, а по цены оно выйдет навряд ли дешевле металлопластикового. Но в конечном итоге получится помещение, в каком можно жить и работать десятилетиями круглый год.