Как утеплить пол в квартире

Содержание

Механизмы передачи тепла и их значение для пола
Точка росы
Материалы
О пароизоляции
О толщине изоляции
Методы утепления пола
А без лаг можно?
Видео: пример работ по устройству пола с утеплением

Казалось бы, что за невидаль – утепление пола своими руками? Подсыпал керамзита либо положил пенопласт в реечную обрешетку – вот и все.

Но случается, и часто, что приходит зима, а потепления в помещении что-то и не ощущается. А потом – весна, и от пола по стенкам плесень либо мокрец ползут. А позже пол начинает играть, а еще позже – проваливаться.

Все это означает, что пол был утеплен наскоро, необдуманно и без учета всех событий. Разработка утепления пола базирована на знании термодинамики пола, которая никак не ординарна. Попробуем разобраться в ней и мы.

Механизмы передачи тепла и их значение для пола

Как понятно, существует три механизма термообмена: конкретная теплопередача, инфракрасное излучение и конвекция. Для оттока тепла через пол основное значение имеют 1-ые два. Конвекция либо совсем места не имеет, либо очень слаба. Но если уж появилась, то ее малость с излишком «компенсируется» ее вредностью: конвективные потоки кое-где да отыщут для себя выход, пусть микроскопичную щелочку, и она станет очагом распространения гнилости и плесени. В таких случаях молвят, что пол «свистит».

Теплопередачу уменьшают, применяя плохо проводящие тепло материалы, а вот термическое излучение отсечь сложнее: стопроцентно непрозрачные для него материалы в большинстве случаев или отлично проводят тепло сами по для себя (полированные металлы), или не высокопрочны и недолговечны (вспененные материалы и пластики). Меж тем отдача тепла через пол средством инфракрасного излучения может превосходить конкретную теплопередачу.

Самый действенный метод борьбы с инфракрасным излучением – мультислойная экранировка. Принцип прост: экран поглощает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, а переизлучает в обе стороны. Даже если экран – полностью темное тело (коэффициент отражения = 0), то через себя он пропустит только половину потока термического излучения, а половину отразит вспять.

Допустим, экран – дюралевая фольга с пластмассовым покрытием; коэффициент отражения – приблизительно 70%. Эти 70% таковой экран сохранит в помещении сходу, а из оставшихся 30% половину, 15%, возвратит вспять. Уйдет наружу всего 15%, т.е. экран ослабит отток тепла в 6,67 раза. 2-ой слой – еще в 6,67 раза, итого – 44,4 (6,67х6,67). Если начальный поток тепла был 1 кВт/кв.м, что больше, чем от Солнца в ясный летний денек в средних широтах, то наружу уйдет всего 22,5 Вт/кв.м, а эффективность экранирования составит 97,75%.

Дело облегчается тем, что многие материалы и вещества довольно отлично отражают инфракрасное излучение. Например, сажа, сфотографированная через инфракрасный светофильтр, смотрится серой, а практически темная листва тропических деревьев – серебристой. Но любые гранулированные и волокнистые материалы, напротив, отлично поглощают термическое излучение: неоднократно переотражаясь в полостях меж гранулками и волокнами, лучи отдают свою энергию материалу, грея его. Более половины тепла все равно возвратится назад, но для неплохой экранировки слоев будет нужно много.

Выводы:
Для термоизоляции пола применимы любые подходящие по прочности и плохо проводящие тепло материалы.
Теплоизоляцию пола следует делать слоистой.
Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в теплоизолирующей структуре пола следует располагать с прохладной стороны, чтоб прошлые слои успели возвратить назад в помещение как можно больше термического излучения.

Точка росы

Напомним: проценты влажности, которые указывает гигрометр – это относительная влажность. Она указывает, как воздух насыщен влагой до ее конденсации и образования тумана (100% относительной влажности). Абсолютная же влажность – это большой процент содержания водяного пара в воздухе. К примеру, 1% абсолютной влажности значит, что в 1 куб. м воздуха содержится 10 л водяного пара.

«Влагоемкость» воздуха при повышении температуры возрастает, т.е. если относительно сухой теплый воздух охладить, он может насытиться влагой до того, что она сконденсируется и выпадет. Вот поэтому жаркий иссушающий воздух пустыни, унесенный в близлежащие горы ветром, питает влагой тамошние ледники, а те, в свою очередь, дают реки, увлажняющие оазисы пустыни.

Температура, при которой при данной абсолютной влажности начинается ее конденсация, и именуется точкой росы. Для теплотехнических расчетов комфортно напротив, привязывать абсолютную влажность к температуре. В таком случае молвят о температуре точки росы.
Зависимость температуры точки росы от абсолютной влажности описывается в целом логарифмической функцией, но для «условно-комнатного» спектра температур ее можно аппроксимировать 3-мя отрезками прямой по четырем точкам:

0 градусов Цельсия – 0,7% абсолютной влажности;
+20 градусов – 1,8% абсолютной влажности;
+32 градуса – 3% абсолютной влажности;
+38 градусов – 4% абсолютной влажности.

Точка росы и пол

Если точка росы попадет вовнутрь утепленного пола даже с микроскопичными пустотами, то в их выпадет конденсат. Вследствие «эффекта пустой бутылки» (это увлекательная штука, но обрисовывать её в истинной статье будет не очень уместно) конденсат будет скапливаться в полу, тот закончит утеплять и станет источником отсыревания помещения. Вот поэтому утеплять помещения безотступно рекомендуется сначала снаружи, но внешних полов не бывает.

Точка росы и здоровье

Температура точки росы принципиальна не только лишь и не столько для пола. От нее очень очень зависит комфорт помещения и состояние здоровья его жителей:

Температура точки росы в +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
При температуре точки росы в +24 градуса на физическом уровне прочные здоровые люди тяжело дышат и теряют трудоспособность.
При температуре точки росы в +21 градус белье для постели и одежка набираются влаги, все предметы кажутся липкими. Без видимой предпосылки начинаются простудные заболевания.
При температуре точки росы в +18 градусов в помещении душно, охото открыть форточку даже в мороз, что чревато теми же простудами.
Температура точки росы в +12 – +16 градусов – комфортабельный спектр по влажности.

Выводы:
При расчете утепления пола сначала необходимо смотреть, чтоб точка росы не попала вовнутрь помещения.
Утепление пола следует по способности делать потолще. Тогда температурный градиент (разность температур на единицу толщины пола) станет меньше, «растянется», и абсолютная влажность воздуха в микропустотах пола выровняется до недостаточной для конденсации за счет диффузии паров воды.
Глядеть снова вывод 3 из предшествующего раздела.

Сейчас, ознакомившись в принципе с физическими процессами в утепленном полу, перейдем к материалам и способам, способным обеспечить соответствующее утепление пола в квартире.

Материалы

Вермикулит

Вермикулит – экологически незапятнанный и полностью безобидный продукт переработки минерального сырья: пережженных вторичных минералов, образующихся при выветривании черных слюд – биотита и флогопита – спрессованных в консистенции с силикатами (водянистым стеклом) и карбонатным (известняковая, доломитовая либо мраморная мука) наполнителем.

Выпускается вермикулит плитами шириной 20-60 мм, в виде порошка и пасты для обмазки. Вермикулитовые плиты можно резать ножовкой по металлу либо острым монтажным ножиком. Вермикулит не очень тяжел: работу по укладке плит может делать один человек. По прочности приближается к пенобетону, а о его теплоизолирующих свойствах дает представление набросок. Структура уплотненная, микрополости замкнутые, конвекция и скопление конденсата исключены. Долговечность – геологическая.

К огорчению, этот превосходный материал, в качестве теплоизолятора не имеющий практически ни 1-го недочета, достаточно дорог. И все таки для утепления пола в личном доме довольно обеспеченного владельца его можно советовать совершенно точно, а в иных случаях возможность утепления вермикулитом следует основательно обмыслить, тем паче что гранулированный вермикулит дешевле и полностью подходящ для изготовления гранулобетона (см. ниже).

Примечание: выпускается также вспученный вермикулит – рыхловатый плитный материал. Он прекрасно подходит для дорогого, но высокоэффективного утепления стенок и находит применение в горшечном садоводстве как впитывающий компонент и дозатор поливочной воды.

Минеральная вата

В минвате нет критерий для появления конвекции: микрополости хоть и открытые, но очень маленькие, и воздух в их застревает из-за его своей вязкости, потому ровная теплопередача через минвату ничтожна, цена же ее невысока. Но вред для здоровья от уложенной открыто минеральной ваты общеизвестен. Не считая того, от неизменной вертикальной нагрузки, хотя бы и малозначительной, минвата спадается и теряет теплоизолирующие характеристики, а воду затягивает в себя достаточно активно и при всем этом также спадается.

Все же, минеральная вата благодаря собственной дешевизне, стойкости к наружным воздействиям и долговечности часто применяется для термоизоляции жилых помещений. Вероятны случаи (наподобие описанного ниже утепления древесного пола в сборном щитовом доме) когда кандидатурой минвате является только дорогой вермикулит.

Утепление пола в жилых помещениях минеральной ватой делается особыми матами, листовыми либо рулонными, либо плитами, закрытыми с одной либо 2-ух сторон дюралевой фольгой либо металлизированной пленкой (см. рис). Утепление открытыми массивами минваты допустимо только в нежилых помещениях либо со стороны подвала. Но все равно, алюминированная минвата при несущественном увеличении цены на нее имеет принципиальные достоинства:

Каждый слой металла – высокоэффективный термический экран. Один слой алюминированной с 2-ух сторон минеральной ваты фактически на сто процентов исключает теплопередачу излучением.
Переотражение инфракрасного излучения от экранов в купе с поглощением в массиве минваты сглаживают температурный градиент в теплоизоляторе. Положил три слоя – точку росы можно выкинуть из головы.
Алюминированная минеральная вата при соблюдении технологии ее укладки (см. дальше) не просит отдельной пароизоляции.

Маты из алюминированнаой минваты тоньше открытых – от 6 мм, потому в неких случаях могут употребляться без обрешетки.

Укладку минеральной ваты следует создавать обязательно в респираторе-лепестке и защитных перчатках. Под мармолеум либо плавающий пол из пробки минвату укладывают сплошным слоем; меж лагами – очень лучше плитами в размер ячейки обрешетки. В любом случае соединения и края плит кропотливо проклеивают особым скотчем, чтоб исключить попадание в воздух помещения микроиголок, гибельных для органов дыхания. С течением времени скотч ослабеет, да и минвата шелушиться закончит.

Пенопласт

При настилке чистового пола по лагам (об устройстве такового пола вы сможете почитать в отдельной статье) один из самых наилучших материалов для утепления – пенопласт. Его достоинства в этом случае последующие:

Исключена конвекция – материал плотный.
Отражающая способность в инфракрасной области такая же, как и в видимой – до 90% и выше, так что экранировка не требуется.
Конденсат не появляется: материал сплошной.
Пенопласт дешев, экологичен, безобиден.

Но пенопласт непрочен и не стоек к наружным воздействиям. И в каждой бочке меда найдется ложечка дегтя: как раз «слишком хорошие» изолирующие характеристики пенопласта не гарантируют от перемещения точки росы вовнутрь помещения в зданиях, построенных из газобетона, ракушечника, шлакоблоков и т.п. Потому утепление пола пенопластом может быть рекомендовано только как дополнительная мера в помещениях довольно сухих, и непременно с фанерным покрытием под чистовой декоративный настил.

Керамзит

Керамзит – окатыши алюмосиликатного состава; просто – округленные куски обожженной глины. Экологически чист, безобиден, дешев, очень плохо проводит тепло, прочен, долговечен. Часто встречающийся теплоизолятор под стяжку (о формированию всех видов стяжек пола читайте тут).

Главный недочет – высочайшая гигроскопичность: собственное влагопоглощение от 8% до 20% по весу, потому керамзитовое утепление пола просит отлично обмысленной и кропотливо выполненной пароизоляции. Может применяться как в качестве засыпки, так и в виде наполнителя легкого бетона заместо гравия.

Бесспорное достоинство утепления пола керамзитом – в купе с бетонной стяжкой попадание точки росы в помещение исключено и, если стенки и потолок без щелей и не пористые, можно без опасений для окончательного утепления использовать дешевенький и высокоэффективный пенопласт.

Волокнистые органические теплоизоляторы

Такового рода теплоизоляторы делаются из синтетических органических волокон, льняного либо джутового волокна, нередко – алюминированными. Выпускаются плитами либо в рулонах, ткаными либо рыхловатыми. По механическим и теплотехническим свойствам схожи минвате и совсем безобидны, но натуральные от воды сгнивают, а синтетические с течением времени (5-12 лет) стареют и спадаются.

Сфера внедрения – дополнительное утепление и подушка-демпфер под ламинат, плавающий пробковый настил либо мармолеум по фанерному настилу без лаг в помещениях, удовлетворяющих санитарным нормам. Достоинства – легкость работы: комнату можно утеплить практически за час, пользуясь только монтажным ножиком и скотчем.

Гипсоволокно

Гипсоволокно (сухая стяжка) предназначена специально для подстилки под теплый пол. Для утепления сама по для себя неприменима: через год-два набирает воду и теряет свои свойства.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном осуществляется способом напыления. Всем неплохой метод, но просит проф оборудования с способностями и дорогой финальной отделки.

Наливное утепление

Максимально обычной метод, и можно настилать сходу декоративное покрытие без лаг. Но используемая для этого смесь ThermoPlast очень дорога. Утепляются таким методом в главном полы в личном жилище элитного класса.

Пенобетон и газобетон

Пенобетон – это, в сути, «вскипевшая» и здесь же застывшая газ-вода во в один момент открытой теплой бутылке. Достигается это или изготовлением цементно-песчаного раствора на насыщенной газом воде и нагреванием при начале схватывания, или схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газобетон приготовляется не на воздухе, а на азоте, что присваивает ему дополнительную стойкость и крепкость. Блоки и плиты из газобетона можно использовать в несущих конструкциях низкоэтажных построек.

Как теплоизолятор, пено- и газобетон несколько уступает вермикулиту, но прочнее его. По стоимости – дешевле, но для теплоизолятора все равно дороговат и достаточно гигроскопичен, приблизительно как керамзит. Для утепления пола может быть применен при наличии остатков от строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.

Гранулобетон

Гранулобетон в неком роде терминологическое противоречие, потому что хоть какой бетон – гранулки со связывающим. Гранулобетоном обычно именуют цементно-песчаный раствор с «непривычными» гранулками: пенопластовыми, вермикулитовыми, керамзитовыми, мраморной крошкой и т.п. Гранулобетон с легкими заменителями щебня именуют легким бетоном.

Для термоизоляции в большинстве случаев употребляется гранулобетон с пенопластовыми либо вермикулитовыми гранулками. Приготовить его можно без помощи других, миксером для бетона в ведре либо корыте. Теплоизолирующие характеристики высоки, конвекция и конденсация воды исключены. Крепкость – малость выше, чем у пенобетона. Пенопластобетон к тому же к тому же недорог.

Изготовление и внедрение гранулобетона требуют полного цикла бетонных работ, потому использовать его для термоизоляции целенаправлено в сложных случаях, как-то утепление пола на нижнем этаже в доме с влажным подвалом и т.п. в качестве верхнего слоя двухслойной стяжки.

О пароизоляции

Пароизоляция пола должна производиться заодно с термоизоляцией, потому что комфортабельные температура и влажность в помещении неразрывно связаны. Пароизолирующая пленка укладывается или под низ утепления, или поверх него, или меж его слоями. Четкое ее размещение просит теплотехнического расчета по характеристикам определенной комнаты, мы дадим дальше только общие указания. В любом случае пароизоляцию необходимо укладывать цельным пластом, кропотливо проклеивая соединения кусков пленки строительным (не бытовым!) скотчем, и заворачивать на стенки на 10-15 см выше уровня базисного пола.

Подробнее об особенностях процесса пароизоляции читайте по ссылке.

О толщине изоляции

Наилучшее средство выдержать неопасный температурный градиент в полу – растянуть его по высоте. Потому утепление пола следует делать как можно толще. Если высота помещения и пороги, с учетом чистового настила, позволяют уложить утепление в 12 и поболее см – отлично, заморочек не будет. Для роста толщины утепления лучше наращивать толщину подсыпки, а толщину бетонного слоя делать обыденную. В неприятном случае под чистовым полом следует предугадать подушку из волокнистого алюминированного теплоизолятора; в последнем случае – из более дешевенькой минваты при скрупулезнейшем соблюдении технологии.

Методы утепления пола

Нижний этаж

Утепление пола нижнего этажа – самый непростой вид работы такового рода: теплопотеря велика, и возможность отсыревания из подвала также. Если из подвала есть доступ к перекрытию, прекрасно: необходимо сначала утеплиться оттуда минватой. Подвал – помещение нежилое, так что минеральную вату можно использовать самую дешевенькую. Укладывать маты минваты необходимо в обрешетку из покрытых цинком U- и C-профилей, устроенную так же, как и каркас гипсокартонного потолка (см. статью о гипсокартонных потолках), с пароизоляцией. Древесный каркас во мокроватом подвале стремительно сгниет и обойдется дороже.

Работать придется вдвоем-втроем: при прикреплении профилей к потолку (который в этом случае испод вашего пола) необходимо придерживать пленку; профили ложатся на нее. Маты в ячейках удерживаются или подсунутой под полки каркаса железной покрытой цинком сетью, или натянутой в виде сетки рыболовной леской – она не заржавевает и не сгнивает.

Сначала и в конце отопительного сезона необходимо будет проводить ревизию утепления: подправлять провисшие маты и подменять негожие. При таком методе предстоящее утепление пола в квартире делается обыкновенными способами.

Если же добраться до собственного пола из-под низу нереально, то все находится в зависимости от состояния базисного пола: если его стяжка потрескалась и крошится – нужен полный ремонт пола. В случае, если базисный пол в удовлетворительном состоянии, рекомендуемые методы утепления последующие:

Снять настил пола и уложить в ячейки обрешетки алюминированную минвату (строго по технологии!), либо вермикулит и настелить снова. Если база сухая, только прохладная, и конденсации воды в комнате увидено не было, можно использовать органические теплоизоляторы либо пенопласт.
Снять настил с обрешеткой, уложить прямо на базу дополнительную пароизоляцию и залить 2-ой слой стяжки из пенопластобетона в 30-40 мм, потом вполне перенастелить пол; можно без лаг, как описано ниже. Это востребует большего труда, но решит делему раз и навечно.

Верхние этажи

Утепление бетонного пола в квартирах верхних этажей проще – оно делается по п.1 перечня в прошлом параграфе или последующим образом:

Снимаем старенькый настил.
В обрешетку укладываем алюминированные утепляющие маты.
На лаги укладываем фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и поболее – 18-20 мм.
Восстанавливаем настил.

Примечание: если новый настил самоприлегающий (пробка, мармолеум) то маты можно стелить по фанере. Это комфортно, если фанерная подушка на обрешетке изготовлена ранее.

Под теплый пол

Под теплый пол на любом этаже будет нужно дополнительная пароизоляция, над ней слой теплой стяжки в 20-25 мм и утепление алюминированными матами в два слоя. Предпосылки более экономические: не радиатор, к чему соседей за свои средства сверху греть. Также таковой метод подготовки помещения под установку теплого пола не просит дорогого гипсоволокна и доступен для самостоятельного выполнения.

Древесный пол

Древесный пол следует утеплить не только лишь в личном доме сборно-щитовой конструкции, да и на даче: выравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего настила не даст разгуляться грибкам. При всем этом главное условие: пароизоляция укладывается ПОВЕРХ утепляющего материала, свободно и с пазухами – дерево должно дышать (см. рис).

Единственно применимый материал – алюминированная минеральная вата. Вермикулит, естественно, подойдет еще лучше, но такая роскошь для строений со сроком службы менее 20 лет навряд ли оправдана. Пол дачного домика можно осенью утеплить обыкновенной минватой – она дешевле. За зиму шелушение материала закончится, и ЧНЕ (количество жестких частиц в единице объема воздуха) свалится до неопасного значения для помещений такового класса.

А без лаг можно?

Полностью естественный вопрос: как сделать утепление пола без лаг? Устройство обрешетки просит дополнительно и труда, и издержек. Методы утепления пола по-быстрому без устройства новейшей обрешетки описаны выше. В случае полгого ремонта пола либо нового строительства можно советовать последующее, считая от базисного пола:

2-ой слой пароизоляции.
2-ой слой стяжки из теплого бетона на пенопласте либо вермикулите.
Алюминированные маты.
Плавающий настил из шпунтованных фанерных плиток 12-16 мм на водянистых гвоздях.

В сухих домах из силикатного кирпича либо железобетона дополнительной пароизоляции с теплой стяжкой не требуется. Чистовой декоративный настил может быть хоть какого типа.

Результат

Утепление пола своими руками нетрудно, не считая полов, пришедших в негодность и требующих полгого ремонта. С применением современных материалов оно почти всегда не просит полной переборки пола. Но для высококачественного итога работы необходимо знать характеристики утепляющих материалов и базы теплотехники.