Как установить вытяжку на кухне

Содержание

Типы и систематизация кухонных вытяжек
Электробезопасность
Устройство защитного заземления
Вопросы вентиляции
Воздуховод
Как сделать вытяжку на кухне
Электромонтаж
Очистка и уход
Видео: пример установки кухонной вытяжки своими руками

Установка вытяжки своими руками – дело полностью посильное домашнему мастеру, даже если кухня уже оформлена и ремонта в скором времени не предвидится. При одном условии: вытяжка должна быть накрепко заземлена либо занулена (железные части подключены к «глухой» нейтрали). Также необходимо заблаговременно обусловиться, какого типа вытяжка лучше подойдет для вашей кухни. С этого и начнем.

Типы и систематизация кухонных вытяжек

По принципу деяния вытяжки делятся на эвакуирующие и циркуляционные. 1-ые выбрасывают воздух наружу, 2-ые – прогоняют через фильтр с поглотителем аромата и выпускают назад в помещение. Эвакуирующую вытяжку можно перевоплотить в циркуляционную, поставив заместо воздуховода угольный фильтр, наподобие тех, что используются в противогазах.

Циркуляционные вытяжки не мешают работать штатной вентиляции, но особенной популярностью не пользуются: они дороже, фильтр не обеспечивает 100% чистки и просит повторяющейся подмены. Не считая того, эвакуирующая вытяжка выбрасывает заодно и лишнее тепло, а циркуляционная – нет.

По месту установки вытяжки делятся на встраиваемые (встроенные), настольные, каминные и потолочные островные. Настольная вытяжка – горизонтально расположенный продолговатый раструб, являющийся частью технологического кухонного оборудования. Применяется в проф кухнях.

Каминная вытяжка – отдельное устройство и неотъемлемая часть дизайна кухни. Каминные вытяжки ставят в элитных кухнях и нередко проектируют персонально. Потолочная островная вытяжка – несколько воздухопоглотителей в потолке. Для устройства просит наличия фальшпотолка и развитой системы воздуховодов; установка ее своими силами сложен и просит больших издержек.

Таким макаром, для городской квартиры либо личного дома средне обеспеченного обладателя единственно приемлемый вариант – интегрированная в кухонную мебель над варочной поверхностью вытяжка-колпак. В сути, это та же каминная вытяжка, только поординарнее и подешевле.

Видео: незначительно о выборе вытяжки

Электробезопасность

Вытяжка для кухни относится к уровню электроприборов, создающих завышенную опасность поражения электротоком. В вытяжке обязательно оседает жир и влага, это делает условия, благоприятствующие электронному пробою с мотора вентилятора на железный кожух. Кухня же, в свою очередь, является, исходя из убеждений электробезопасности, помещением с завышенной угрозой: в ней нередко высочайшая температура воздуха смешивается с высочайшей его влажностью.

Потому кухонные вытяжки подключаются к сети электропитания 3-мя проводами: фаза, ноль, и земля, в желтоватой изоляции с продольной зеленоватой полосой. Перед установкой вытяжки нужно обеспечить надежное ее заземление.

Если дом оборудован контуром заземления и евророзетками, заморочек нет: при монтаже заземляющий провод подключается к «земляной» клемме штепселя; она обозначена особым значком в виде 3-х параллельных линий разной длины. Но большая часть жилых домов контура заземления не имеют. В таком случае необходимо обеспечить заземление самому.

Устройство защитного заземления

Для защитного заземления совсем не надо рыть траншею и забивать в землю штыри. И ни при каких обстоятельствах нельзя заземлять вытяжку на водопроводную, отопительную и уж тем паче на газовую трубу. Необходимо подключиться к глухой нейтрали.

Откройте вводный щиток в квартире либо в подъезде (только осторожно – там 220 В!) Вы увидите, что электропровода в щиток выходят из замурованной в стенке трубы. Вероятнее всего, на ней окажется и резьбовый штырь с какими-то уже присоединенными заземлениями. Вот это и есть глухая нейтраль: эта труба отлично заземлена. От нее необходимо подвести к месту установки вытяжки гибкий многожильный провод сечением более 2,5 кв.мм, а вытяжку подключить к сети через автомат-разъединитель на 6,3 А.

Предупреждение: если к глухой нейтрали подключены другие заземления, ни при каких обстоятельствах не отключайте их, чтоб «посадить» свое. Это небезопасно для жизни как вашей, так и других потребителей. Набросьте свою клемму поверх и затяните гайкой. Если труба нейтрали гладкая – осторожно зачистите ее, и заземляющий провод притяните хомутом. Идеальнее всего, естественно, условиться об этом прямо с ЖЭКовским электриком.

Вопросы вентиляции

Установка кухонной вытяжки практически всегда нарушает штатную вентиляцию в квартире. В большинстве случаев советуют пробить для нее дополнительное окно, ведущее или в канал вентиляции, или на улицу. Оба эти метода препядствия не решают.

От дополнительного окна в вентиляционном ходе его площадь сечения не возрастает. В наилучшем случае вытяжка выкинет в вентиляцию три четверти кухонного чада, а четверть пойдет назад в квартиру. А при сильном ветре либо тяге с нижних этажей возвратиться назад может все. Либо попасть к соседям, которые, как понятно, далековато не всегда терпимы и доброжелательны.

Выброс же наружу, во-1-х, просит согласованного с эксплуатантом строения проекта, потому что затрагивается несущая стенка. Во-2-х, при всем этом безизбежно оседание конденсата в воздуховоде и на моторе вентилятора, что приближает возможность пробоя к 100%.

Меж тем, выход из положения издавна известен: дополнительный отрезок воздушного короба с клапаном-хлопушкой. Его устройство понятно из рисунка. Дадим только некие пояснения:

Окно под воздуховод вытяжки – квадратное со стороной, равной 3/4 поперечника воздуховода. В таком случае площадь его поперечного сечения будет равна такой воздуховода, периметр будет чуток меньше длины окружности воздуховода, и подключение не вызовет проблем.
Заслонка – из 0,5 мм алюминия (лучше) либо узкого и жесткого листового негорючего пластика: стеклотекстолита шириной также 0,5 мм либо фторопласта. Но наилучшая заслонка – дюралевая. Чем меньше удельный вес материала заслонки, тем более четко срабатывает хлопушка.
Заслонка подтягивается узкой слабенькой пружинкой так, чтоб она, против воли поднятая в верхнее положение и отпущенная, плавненько опускалась на место. Жесткая слабо натянутая пружина не годится. Поперечник проволоки, из которой окружение пружина, рекомендуется 0,2 – 0,3 мм, поперечник пружины – 3-5 мм, а ее длина – 120-150 мм.

Примечание: знакомые с электроникой мастера время от времени делают заслонку с управлением электромагнитом, срабатывающим при включении вентилятора вытяжки. Смысла в этом нет: подпружиненная заслонка – саморегулирующаяся. Если при включенной вытяжке усилится естественный отток воздуха, поднятая до упора заслонка опустится в некое среднее положение, а в вентиляционный ход всегда будет поступать столько воздуха, сколько он способен пропустить.

О нейтрализаторах аромата

Вытяжка над плитой нередко снабжается нейтрализатором аромата. Нейтрализаторы в продаже бывают 3-х типов: хим, электроионизационные и ультрафиолетовые. Разглядим, какой лучше.

Хим нейтрализаторы требуют повторяющейся, и достаточно нередкой, подмены: их активный элемент затягивается пленкой жира, еще не выработав собственный ресурс. Не считая того, хим нейтрализаторы сами излучают в воздух испарения, аромата не имеющие, но способные оказаться вредными для здоровья.
Электроионизационные нейтразизаторы устроены по тому же принципу, что и обыденный ионизатор воздуха. Но, так как концентрация примесей в воздухе над варочной поверхностью много выше, чем в жилой комнате, разряд приходится создавать посильнее, прямо до видимой глазом «короны». Сам же ионизатор находится поближе к человеку, работающему у плиты, и он возможно окажется под воздействием электронного поля с напряженностью выше допустимой.
Ультрафиолетовые нейтрализаторы требуют повторяющейся чистки ламп от налета гари. Лампы приходится поменять приблизительно раз в два года, стоимость же их не копеечная. Но ультрафиолетовый нейтрализатор совсем безобиден и неопасен: ультрафиолета лампы источают в пару раз меньше, чем Солнце в ясный летний денек. Попутно решается и вопрос подсветки варочной поверхности: не считая ультрафиолета, лампы источают и видимый белоснежный либо чуток голубоватый свет.

Воздуховод

Кухонные вытяжки воздуховодом не оснащаются. Наилучший его вариант – гофрированная дюралевая труба поперечником, равным поперечнику верхнего отверстия колпака вытяжки. Аэродинамическое сопротивление гофра при длине его до 1,5 м совсем пропадает на фоне утрат от случайных завихрений в вентиляции. Но гофр можно резать обыкновенными ножницами и просто пальцами сформовать в квадрат для сопряжения с хлопушкой.

А самое главное – гофр никогда не зазвенит и не загудит, а у жесткого короба резонансные характеристики могут внезапно поменяться, и хозяйке придется готовить под аккомпанемент однообразного зудящего звука.

Как сделать вытяжку на кухне

Инструмент

Для устройства вытяжки вам необходимо будет приобрести либо взять напрокат электролобзик с пилой типа «чистый срез». Другие инструменты – обыденные домашние.

Хлопушка

Установка вытяжки на кухне начинаем с производства короба с хлопушкой. Материал – узкий алюминий, жесть либо оцинковка. Для удобства работы хлопушка должна лежать на шкафу над плитой. В предстоящем в окно вентиляции хлопушка будет посажена на монтажной пене, а к шкафу приклеена монтажным клеем либо силиконом; это исключит резонанс.

Но поначалу хлопушку только примеряем, а на верхней доске шкафа размечаем отверстие, соответственное ее нижнему окну. Это можно сделать карандашом прямо изнутри хлопушки, убрав на время заслонку. Также очерчиваем бока хлопушки – это необходимо для четкого окончательного монтажа.

Шкаф

Дальше освобождаем шкаф, снимаем его, и в нижней доске вырезаем электролобзиком выем по размеру нижнего обрамления вытяжки. Для резки за ранее, снутри контура отверстия, сверлим вспомогательное отверстие поперечником 8-12 мм, просовываем в него пилку лобзика и вырезаем по контуру. Если вы не очень опытный мастер, не расстраивайтесь из-за огрехов: при описываемом методе монтажа они видны не будут.

Дальше снимаем полки шкафа и вырезаем в их таким же методом круглые отверстия под воздуховод. Микронной точности не требуется: гибкий гофр все равно пройдет куда нужно.

Последующий шаг: в верхней доске шкафа вырезаем квадратное отверстие под окно хлопушки, с припуском по 3-5 мм в стороны. Тут уже требуется некая толика аккуратности: если гофр очень уж «уедет» от окна хлопушки, придется много «мазать» силиконом. Правда, снизу его все равно не будет видно.

Установка гофра

Кладем шкаф «на спину», просовываем в круглые отверстия отрезок гофра подходящей длины. Его верхний конец формуем руками в квадрат (либо в прямоугольник, если из-за конфигурации вентиляционного окна заслонку и ее окно пришлось сделать продолговатыми), просовываем в верхнее отверстие. Углы на 1,5 – 2 см надрезаем ножницами и отгибаем наружу.

Установка хлопушки

Вешаем шкаф с гофром на место. На отогнутые полосы гофра вверху, и на дерево в уголках меж ними наносим «колбаску» силикона без разрывов. Наклонив короб с хлопушкой ввысь, вставляем в вентиляционное окно, опускаем на доску шкафа точно меж метками. Если силикона по краям выдавилось очень много, здесь же снимаем потеки тряпкой, смоченной столовым уксусом.

Приблизительно через полчаса (строительный силикон схватывается достаточно стремительно) задуваем пеной зазор меж краями короба хлопушки и краем вентиляционного окна. Лучше делать это при помощи пистолета для пены: у него длиннющий носик, и он дает узкую струю.

Установка вытяжки

Вытяжку снизу вставляем в вырез шкафа. Гофр сходу одевать не надо: патрубок вытяжки просто отожмет его ввысь. Прикрепляем вытяжку шурупами к шкафу через монтажные отверстия. Надеваем на патрубок вытяжки гофр и фиксируем хомутом либо просто обмотав мягенькой проволокой.

Герметизировать не надо: это сделает труднее разборку для очистки, а в месте перехода патрубка в гофр по законам аэродинамики давление всегда будет меньше атмосферного. Не считая того, выступы гофра, сминаясь под хомутом либо проволокой, сами по для себя уже дадут довольно плотное соединение.

Если шкафа нет и раструб большой

Шкаф над плитой вешают далековато не все, боясь возгорания. И вытяжка лучше работает, если раструб ее по размерам плиты. В таком случае под раструб к стенке укрепляют П-образную раму из уголка 20-25 мм на 5 шурупах в дюбелях. Если стенка с обшивкой – тоже на 5 цанговых шпильках поперечником 4-6 мм.

Воздуховод при всем этом прячут в ПВХ короб соответственного размера; его позже обклеивают пленкой-самоклейкой подходящего цвета и рисунка. Делать в стенке штробу под трубу поперечником более 100 мм при современных толщинах стенок нереально, а на верхний срез короба хлопушка укладывается никак не ужаснее, чем на шкаф.

Электромонтаж

Проводку для вытяжки необходимо проложить заблаговременно. Как – находится в зависимости от дизайна кухни. Если вытяжка врубается вилкой в розетку, то можно просто пробросить за мебелью. Если же подключение неизменное через автомат, то проводку необходимо упрятать в ПВХ коробе, под плинтусом либо за обшивкой стенки.

При неизменном подключении автомат Непременно должен быть включен в разрыв фазы, а при монтаже автомат выключен и концы питающих проводов, даже не обнаженные, обмотаны изолентой.

При подключении вытяжки сначала подключается заземление. Если, вдруг, вытяжка подключается 2-мя проводами, заземлительный провод необходимо подключить, ослабив несколько шурупов сзади, просунув обнаженный конец заземлительного провода под обрамление вытяжки и туго затянув шурупы. Главный принцип подключения защитного заземления: подключать там, где может стукнуть.

Очистка и уход

Вытяжку, приблизительно раз в полгода, необходимо очищать от гари, по другому может быть возгорание. Для очистки смонтированной описанным методом вытяжки ослабляют держащий гофр на патрубке хомут, снимают гофр, вывинчивают шурупы, держащие колпак, и колпак вынимают. Сейчас все части вытяжки просто доступны для очистки изнутри.

Только гофр необходимо чистить осторожно: он узкий, и его просто разрушить. Да и подмена, если необходимо, обойдется в копейки. Силиконовый же стык вверху без особенных усилий режется узким острым ножиком.