Как установить ванну ?

Содержание

Какую избрать ванну
Подготовка ванной комнаты
Высота ванны
Выбор сливной арматуры
Установка ванны
Видео: пример установки акриловой ванны

Установка ванны своими руками – дело достаточно сложное. Ванна – массивный предмет, требующий бережного воззвания; обколоть эмаль просто, а вернуть очень тяжело. Ворочать железные и пластмассовые ванны необходимо очень аккуратненько: покрытие может треснуть от деформации.

Чугунную ванну перекосить нереально, но она так тяжела и высокопрочна, что сама может побить стенку либо дверь. Вприбавок, установку ванны приходится делать в тесноватом помещении. Потому 1-ое условие для самостоятельной установки ванны – крепкий опытный ассистент. Одному либо с бестолковым слабосильным подсобником не совладать.

2-ой момент – установка сантехнических устройств ванны. Это придется делать практически на ощупь. Другими словами, нельзя быть белоручкой. У вас должно быть развито тактильное чувство; просто говоря – ваши руки должны быть не только лишь сильными, да и опытными.

И 3-ий момент – бдительность и аккуратность. Случаем уроненный в чашу ванны инструмент может причинить ей неисправимый вред. А если ванна акриловая, то в ней придется насверливать глухие отверстия. Здесь необходимо быть максимально внимательным: проткнуть акрил сверлом совсем не сложно.

Какую избрать ванну

Если подразумевается подмена ванны, а не перенос имеющейся, то необходимо сразу обусловиться, какую брать:

Железная («жестяная») дешева и легка в работе. Крепкий мужик с рабочими способностями сантехника может установить такую в одиночку. Но недолговечна – «играет» при заливе/выпуске воды, что не идет на пользу эмали. Железную ванну можно посоветовать, если ванная комната малая и ванну можно установить впритирку к трем стенкам; в таком случае деформации от знакопеременных нагрузок уменьшаются на порядок.
Металлическая – нескончаемая, при соответствующем воззвании, но дорогая. Работать с ней очень тяжело: тяжела. И дело не только лишь в весе: высадить чугунную ванну на уже установленный сифон, не повредив его, фактически нереально. Сифон приходится укреплять к ванне заблаговременно, но, ворочая ванну его опять-таки просто разрушить. Не считая того, если ванна на декоративных открытых ножках, то ее выравнивание – работа муторная, а регулируемые ножки просто ломаются от бокового усилия, к примеру – если кто-то в ней поскользнется и шлепнется. Так что и чугунную ванну на регулируемых ножках можно советовать только для установки меж 3-х стенок.
Пластмассовые (акриловые) ванны служат до 15-20 лет. Стоит дорого, но дешевле металлической. Работать с ней необходимо вдвоем, но без надрыва, как с металлической, и без особенных сложностей. Поврежденное покрытие подновить проще, чем эмаль. Можно сказать, лучший вариант, кроме: в акриловую ванну неприемлимо попадание брутальных моющих средств, ни концентрированных, ни в аква растворе. В сути, в ней можно только купаться.

О потерях тепла ванны

При теперешних ценах на жаркую воду помывка в ванне – роскошь, у удешевления ее не предвидится. В связи с этим получают значение утраты тепла ванной. В порядке их возрастания ванны размещаются таким макаром:

Акриловая – самая экономичная. Прогревается одномоментно и очень медлительно остывает: пластик – нехороший проводник тепла. Если на бойлере выставлена температура в 60 градусов, то для заполнения обыкновенной полулежачей акриловой ванны водой в 40 градусов довольно его емкости в 50 л..
Железная – совершенно не экономна, как может показаться. Она стремительно прогревается, да и отлично дает тепло в место, в виде инфракрасного излучения. Бойлер нужен на 80 л., либо на 50-литровом необходимо выставить верхний предел температуры в 80 градусов. Но при таковой температуре практически за месяц-два «сгорит» дорогой магниевый протектор в нем.
Металлическая ванна – пожирательница калорий. И сама длительно прогревается, и тепло отлично дает: металл все-же. Бойлер нужен более чем на 100 л, а по деньгам – помывка в металлической ванне обойдется в 1,5 раза дороже, чем в металлической, и в 2,5 раза дороже, чем в акриловой.

Подготовка ванной комнаты

Стенки

Если установка новейшей ванны приурочена к ремонту ванной, то облицовку стенок лучше отложить «на потом», после установки ванны. Почему? Вот, мы поставили ванну впритирку к нагой стенке, сделали гидроизоляцию зазоров (см. ниже). Облицовку плиткой начинаем снизу, от ванны. Нависающий нижний край плитки (его после укладки плитки тоже необходимо гидроизолировать) образует собственного рода слезник, намного уменьшающий возможность развития гнилости и плесени.

Примечание: в таком случае неполный по высоте ряд плитки окажется на виду. Ради сохранения декоративных свойств облицовки его лучше пустить по середине высоты стенки – у потолка он смотрится ужаснее. Если же эту полоску по стенке сделать из плитки другой раскраски, то может получиться даже привлекательнее, чем предполагалось.

Если же будет только подмена ванны, то новенькая на ножках, регулировочные винты которых вывернуты на 3/4 либо 4/5, должна быть хотя бы на 2 см выше старенькой. Если новенькая окажется ниже, то сделать эстетичным показавшийся на виду просвет будет тяжело: хотя облицовочная плитка не выгорает, в ее ранее сокрытую часть въелась грязь, от которой не избавиться.

Пол

Пол под ванну должен быть ровненьким и крепким; в особенности – под чугунную, которая и пустая весит много. В таком случае необходимо убедиться, что плитка на полу уложена на сплошной цемент с выдавливанием, а не на «гребенку». Под весом ванны плитка может треснуть от мельчайшей пустоты под ней.

Примечание: чтоб не перестилать пол и вообщем не хлопотать о его прочности, можно уложить на пол две доски-сороковки (лаги) из лиственницы (конкретно из нее, из другой древесной породы годится только тик, но его в широкой продаже нет). Доски укладывают повдоль так, чтоб на их пришлись ножки ванны. Дерево должно быть обработано фунгицидами, а потом проолифлено либо пропитано шпаклевкой ПВА насквозь. Дощатая подушка не только лишь распределит нагрузку на пол, да и решит все препядствия с высотой ванны, см. ниже. Но перед гидроизоляцией зазоров и/либо облицовкой доскам необходимо дать усадку: заполнить ванну водой доверху и продержать так более 2-ух суток, а лучше – неделю.

Высота ванны

Высота установки ванной принципиальна не только лишь для ее сопряжения с облицовкой стенок и удобства сантехнических работ. Повыше приподнятая ванна позволит установить сифон с более глубочайшим коленом. Это принципиально сначала для целей гигиены: чем поглубже сифон, тем меньше возможность просачивания через него в оборотном порядке всякой заразы из канализации.

Потом, сток из высочайшей ванны пойдет лучше. За какое время она опорожнится, не настолько уж принципиально. Принципиально другое: дополнительный подъем ванны всего на 4-5 см при верно избранной сливной арматуре фактически вполне исключает скопление на сетке стока и в сифоне волос. Кто хоть раз доставал оттуда этот, мягко говоря, очень и очень непрезентабельный комок, знает, что это означает.

Выбор сливной арматуры

Материал

Сливная арматура ванны в главном делается из 2-ух видов пластика: ПВХ и полиизопропилена. Вторую можно выяснить по большей твердости и гладкости. Пропиленовая арматура дороже, но имеет принципиальные достоинства перед виниловой:

Полиизопропилен в пару раз прочнее ПВХ; соответственно, возможность повреждения сифона при монтаже меньше.
Полиизопропилен долговечен и стоек к брутальным средам, он не становится хрупким с течением времени.
Микроструктура поверхности полиизопропилена глаже, чем ПВХ, и не бугристая, а струйчатая. Потому пропиленовая сантехника куда наименее склонна к засорению, чем ПВХ.
Вследствие той же гладкости гидравлическое сопротивление пропиленовых труб раза в полтора ниже, чем ПВХ. Другими словами, пропиленовый шланг перелива при том же сечении пропустит через себя больше воды, и меньше риска затопить соседей.

Слив

Не берите «китайский» слив, собираемый на болте. Болт поржавеет, даже если сетка из нержавейки. Уже через месяц ржавчина так прихватит болт, что разобрать слив нереально будет: в случае чего придется разламывать и ставить новый. Поменять болт на латунный либо бронзовый смысла нет: материал прозеленеет и точно так же схватится. И точить на заказ болт из нержавейки тоже глупо: вы не понимаете марку стали, из которой изготовлена сетка. Потому болт из другой нержавейки в воде с сетью образует гальваническую пару, сходу пойдет электрокоррозия с этим же схватыванием.

Сетка слива

Также не берите слив с сетью в виде креста из 2-ух перекладин. Такая сетка – очень неплохой улавливатель волос, а выдирать их оттуда трудно и тошно. Сетка из расположенных по окружности круглых отверстий лучше. Но самый наилучший (и дорогой) вариант – сетка из косых профилированных щелей. В ванне с таким сливом можно вручную стирать ковер, бязь, фланель, и сток не забьется, а сетка остается незапятанной.

Цепочка пробки

Рядовая цепочка пробки скоро рвется, и в любом случае покрывается налетом солей, привлекательности ванне не добавляющим. Есть сливные устройства с дистанционно управляемой пробкой, но они дороги и склонны к поломкам. Потому совет: сразу поменяйте цепочку на толстую, 0,8 – 1,5 мм, рыболовную леску, лучше окрашенную, ее отлично видно в воде.

Переливная труба

Не берите жесткую – это пережиток прошедшего. Гибкий гофрированный шланг удобнее монтировать, и его просвет при том же внешнем поперечнике больше, а означает – меньше возможность перелива через край.

Установка ванны

Инструмент и материалы

Для установки ванны вам пригодится некий особый инструмент:

Правило. Это ровненькая жесткая планка длиной в диагональ ванны. Нужна для выравнивания ванны уровнем. Выравнивание по диагоналям даже дилетант делает в два приема, а для выравнивания по бортам необходимо 4-6 итераций, и часто оказывается, что слив после чего треснул.
Вилочный ключ для затягивания деталей выпуска. Разводным не ухватишь, а пассатижами очень неловко, и можно разрушить.
Небольшой резиновый молоток. Он нужен для усадки ножек ванны при ее сборке. Обстукивание железным молотком из-за резонанса может вызвать образование в эмали микротрещин, а древесная киянка не даст подходящей силы и точности удара.

Примечание: как резиновый молоток можно приспособить чеканочный, натянув на его сферический обух обрезок дюритового шланга.

Из материалов пригодятся силиконовый герметик (герметики на базе MS дороги и существенных преимуществ перед силиконом не имеют) и х/б («тряпочная») изолента, если ванна акриловая. Из изоленты делают ограничитель хода сверла. ПВХ изолента просто сползает. Но полностью надежный ограничитель глубины сверления – кусочек такого же дюритового шланга, туго натянутый на сверло.

О выравнивании и сопряжении выпуска с сточной канавой

Основной принцип выравнивания – приподнимать опущенный угол, а не опускать приподнятый. Вспомните, чем выше ванна, тем чище слив. Но, если для сопряжения выпускного патрубка ванны с сточной канавой употребляется жесткая резиновая манжета, она позже может просто не встать на место, или выкрутиться, если уже поставлена, или слив поломаться.

Потому окончательное сопряжение с сточной канавой необходимо делать после выравнивания, а манжету брать мягенькую, из микропорки либо неопрена, чтоб выпускной патрубок слива мог стать под наклоном. Заместо манжеты лучше использовать сырую резину либо мягенький каучуковый герметик – он похож на белоснежный пластилин. Соединение на нем полностью накрепко; расчетный срок службы – 100 лет. В СССР он был известен как «военный герметик».

Но самый обычной вариант – получать сливную арматуру с выпускным патрубком пошире, чтоб зазор можно было просто залить силиконом. Задувать монтажной пеной нельзя: она при застывании очень расширяется; наплыв изнутри может перекрыть выпуск, и все придется переделывать.

Фактически же выравнивание по диагоналям делается так:

Правило укладывают на искосок ванны, ставят на него уровень и достигают горизонтальности, подкручивая регулировочные болты ножек.
Переносят правило на другую диагональ, повторяют функцию.
Инспектируют, не сбилась ли исходная диагональ. Если пол ровненький, этого не происходит.

При выравнивании по бортам уровень укладывают на борт ванны и регулируют ножки этого борта. Потом перебегают на другой борт, но после выравнивания там горизонтальность начального борта сбивается, и приходится повторять функцию пару раз, равномерно подходя к общей горизонтальности.

Примечание: необходимо добиваться конкретно горизонтальности. Наклон днища чаши ванны к стоку уже предусмотрен.

Подготовка канализации

Патрубок канализационной трубы и сама труба изнутри для надежности герметизации должны быть сухими. Во-1-х, для этого при установке ванны ни при каких обстоятельствах не должно быть стока из кухни.

Во-2-х, канализационный патрубок и трубу на полуметра в стороны необходимо отлично просушить изнутри. Налет можно не счищать, если его малость, но просушить необходимо кропотливо. Делается это, как вы, возможно, уже додумались, жениным феном, что не всегда может быть верно понято.

Потому в денек установки ванны постарайтесь спровадить куда-нибудь домашних. Кроме, может быть, взрослого отпрыска – ассистента.

Схема-пример установки ванны:

Установка акриловой ванны

Для установки акриловой ванны придется сначала прикрепить к ее днищу комплектные направляющие (ложементы) для ножек. Они инсталлируются поперек днища на особых комплектных шурупах.

Разметку креплений ложементов под шурупы делают строго по аннотации. Если там ничего об этом не сказано, означает, позиции ложементов стандартные: фронтальный в 7 дюймах (17,78 либо просто 17-18 см) от внутреннего по длине края сливного отверстия; задний – на месте перехода чаши в заднее закругление.

Ложементы накладывают перпендикулярно продольной оси ванны, карандашом через крепежные отверстия в их размечают места сверловки, и сверлят сверлом с ограничителем. Глубина сверления – на 3/4 длины тела шурупа.

Потом перевернутую ранее ванну ставят на бок и монтируют сливную арматуру. Тут есть аспекты:

Все прокладки перед установкой смазывают силиконом.
Прокладку слива устанавливают СНАРУЖИ.
Прокладка меж переливом и переливным шлангом – коническая, т.е. в разрезе конусновидная. Ее необходимо ставить острием клина к обрезу шланга, чтоб при затягивании она вдавиласть в распор.
Резьбовые соединения натуго не затягивают.

Ванну опять переворачивают ввысь днищем, монтируют ножки. Регулировочные винты вворачивают с промером, чтоб выступали поровну. Дальше ванну переворачивают и вносят в ванную комнату; более опытнейший работник должен быть со стороны слива.

Потом ванну аккуратненько ставят на место, впритирку пододвинув к стенкам. Опытнейший при всем этом смотрит, чтоб выпуск ванны попал в канализационный патрубок. Потом ванну сглаживают, герметизируют выпуск.

Пока герметик не застыл, вилочным ключом туго затягивают соединения: кто покрупнее, посиживает в ванне и придерживает, а у кого руки гораздо меньше, изгибается, дотягивается и крутит: все места под ключ – снаружи. По застывании герметика (если это силикон; если мягенький герметик – сразу) инспектируют на протечки.

Если не течет, либо устранено – этим же силиконом герметизируют щели меж бортами ванны и стенками. Потеки и наплывы силикона здесь же убирают ветошью, смоченной уксусом. Осталось установить экран, но об этом позднее.

Железная ванна

Установка металлической ванны делается таким же образом, как акриловой, кроме ножек: они вставляются в штатные крепежи и фиксируются болтами, гайками на резьбовые шпильки или клиньями. Фиксировать необходимо натуго, но равномерно, покачивая ножки и обстукивая их резиновым молотком. Ножки должны посиживать на собственных местах как влитые.

Тут тоже есть аспект: если свободный ход крепления ножек позволяет, необходимо проложить под их контактирующие с чашей ванны поверхности куски резины от авто камеры. Тогда ванна меньше будет звенеть при наполнении водой.

Металлическая ванна

Установка металлической ванны имеет свои особенности: она очень тяжела, и ворочать ее рискованно для окружающей обстановки. Потому, если размеры ванной комнаты позволяют, «голую» ванну необходимо сразу занести туда, и там уже оборудовать сливом и ножками. Если ванна на декоративных ножках, то ее выравнивание делается также в «голом» виде на месте, а позже приступают к оборудованию.

Выравнивание ванны на декоративных ножках – трудозатратная и очень ответственная операция. Подкладки под ножки сводят на нет эстетику, а подпиливание ножек просит четких измерений и проф способностей. И всякий раз такую ванну необходимо выволакивать, крутить, а потом снова ставить на ножки и затаскивать. Потому для ванны на декоративных ножках пол ванной комнаты необходимо заблаговременно выровнять водянистым ровнителем завышенной прочности.

Чугунную ванну также неловко и рискованно еще раз ставить на бок для монтажа слива. Потому ее следует сходу положить на две крепкие доски, а для монтажа слива приподнять фронтальный край, подложив под их чурки либо кирпичи. И работать очень осторожно: «сплеснувшая» ванна гарантирует перелом руки либо раздробленную кисть.

Пластмассовая ванна

В продаже встречаются дешевенькие заменители акриловых ванн. При установке таковой пластмассовой ванны, кроме особо бережного к ней дела, необходимо ей под днище подсунуть в распор несколько чурок из лиственницы, обработанных, как и лаги под ножки. С таковой подушкой совершенно уж экономная ванна полностью может прослужить десяток лет.

Экран

Экран под ванну может быть как самодельным, так и комплектным. Самодельных экранов описано огромное количество, и конструкции их отличаются необычным для такового обычного устройства многообразием. Выделить можно только одну рекомендацию: не доводить экран до пола на 5-6 см. Хлам под ванной виден все равно не будет, но таковой зазор уменьшит возможность повреждения экрана толчком ноги.

Для комплектных экранов снизу борта ванны предугадывают паз либо защелки. В таком случае герметизация ввода выпуска в сточную канаву и щелей меж ванной и стенкой делается в последнюю очередь. Установка экрана под ванну осуществляется при уже выровненной и стоящей на месте ванне, выпускной патрубок которой пока висит в воздухе среди канализационного отвода.

Ванну приподнимают, пододвигают экран до места, и ванну осторожно опускают, пока верх экрана не зайдет в паз либо не схватится защелками. Потом герметизируют выпуск и щели. Для герметизации выпуска в комплектных экранах предусматриваются лючки либо сдвижные дверцы.

Примечание:

Если комплектный экран глухой, то необходимо находить сливную арматуру с гибким гофрированным выпускным патрубком. Тогда герметизация сопряжения с сточной канавой делается заблаговременно. Но это не идеальный вариант: ремонтопригодность такового слива равна нулю.
Для ванны с комплектным экраном подстилка из лагов под ножки неприменима, разве что каким-то методом приподнять и экран. И сглаживать такую ванну необходимо не только лишь по горизонтали, да и по высоте экрана.

Вообщем же идеальнее всего не комплектный и не самодельный, а покупной экран для ванны. Такие экраны снабжаются регулируемыми ножками. Их можно приспосабливать даже к стоящей на месте ванне: завернуть ножки до конца, пододвинуть, и отворачивать, пока не упрется в низ борта ванны.

Резюме

Самостоятельная установка ванны, в особенности металлической – тяжкий и непростой труд. Новенькому можно советовать без помощи других устанавливать только акриловую либо железную ванну.

Как установить ванну