Как установить газовую плиту

Содержание

1. Бытовой природный газ и правила воззвания с ним
2. Инструмент и материалы
3. Устройство плиты
4. Ремонт газовой плиты
5. Подмена и установка плиты
6. Плита и холодильник
7. Видео: самостоятельное подключение газовой плиты

Современная газовая плита намного труднее собственных, часто до сего времени исправно работающих, предшественниц полувековой давности. Все же базисный ремонт газовой плиты своими руками полностью вероятен и в большинстве случаев не представляет собой особенных сложностей; необходимо только отлично знать устройство плиты и правила воззвания с газом.

Отдельный вопрос — подмена газовой плиты. С одной стороны, правила эксплуатации бытовых газовых устройств категорически воспрещают самостоятельные работы, связанные с подачей газа, с одной стороны.

С другой – цена установки плиты слесарем горгаза составляет около 1000 руб, что в два раза дешевле, чем у сертифицированных мастеров-ИП. Но имеется много «медвежьих углов», в том числе и в огромных городках, где и те, и другие не то что халтурят, да и прямо допускают наигрубейшие нарушения техники безопасности. Потому полностью оправданно будет и разглядеть, как произвести подключение газовой плиты своими руками.

Бытовой природный газ и правила воззвания с ним

То, что горючий газ, смешанный в определенной пропорции с воздухом, взрывоопасен, знают все. Но, как ни удивительно, до взрыва при работе с газом дело доходит по другой причине.

Безопасности ради в бытовой газ добавляют в жалком количестве отдушку – меркаптан. Это очень зловонное хим соединение и по идее, при утечке за длительное время до того, как концентрация достигнет небезопасного уровня, нестерпимая вонь распространится по всей окружении и кто-то да наберет 104. Но если газ идет из открытой трубы, вероятна другая ситуация.

Огромную часть природного газа составляют насыщенные углеводороды – пропан, бутан. Но всегда в неком количестве находится и ненасыщенные – этилен, пропилен.

Они владеют психотропным действием: чувства притупляются, и человек перестает уделять свое внимание на шипение газа и запах отдушки. Вероятны также нарушения психики и неадекватные поступки, скажем, попытка прикурить в насыщенной газом атмосфере.

Чтоб обезопасить себя и свое жилище при работе с газом, необходимо обязательно соблюдать последующие требования:

1. вполне обесточить квартиру, вывернув пробки либо выключив главный автомат;
2. вынести из квартиры все мобильные устройства с автономным питанием, на сто процентов выключить компьютерный UPS (источник бесперебойного питания);
3. настежь открыть двери и окна во всем помещении;
4. до работы перекрыть запорный вентиль на опуске от газового стояка к плите и вытащить вилку электропитания плиты из розетки;
5. воспользоваться только особыми, для газовой арматуры, расходными материалами, комплектующими и инвентарем;
6. заблаговременно приготовить затычку из влажной тряпки, а под подающую трубу 1/2″ – из старенькой винной пробки;
7. хоть какой открытый патрубок здесь же затыкать, и только после чего продолжать работу;
8. работать стремительно, уверенно, с полным познанием дела;
9. после переборки хоть какого соединения подать газ, открыв запорный вентиль, и проверить его мыльным веществом. Мельчайший пузырек – здесь же закрываем вентиль и доводим до полной плотности;
10. при возникновении шипения либо аромата газа по неясной причине – немедля перекрыть запорный вентиль и по 104 вызвать спеца аварийной газовой службы.

Тряпка должна быть влажной для газонепроницаемости. Бытовой газ подается под низким давлением – от 100 до 300 мм. вод. столба (для сопоставления: 1 атм = 10,5 м вод. ст.) – и не выжмет воду из пор тряпки.

Пробку с узенького, обжатого горлышком бутылки, конца, срезают на конус острым ножиком и обрабатывают шкуркой. В трубу вставляют туго, немного поворачивая туда-сюда. Извлекают, если застряла, штопором.

Мыльный раствор на дистиллированной воде можно не приготавливать. Прекрасно подходит детский наборчик для пускания мыльных пузырей: колечком на палочке от него комфортно инспектировать надежность запорного вентиля. Другой метод – 5-10 капель хоть какого водянистого моющего средства для посуды на стакан воды.

Совет: не поленитесь ознакомиться со СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».

Инструмент и материалы

Газовая арматура делается из бронзы либо других сплавов, не дающих искры при ударе. Дополнительное условие – на два порядка наилучшая (исходя из соотношения вязкости газа и воды) плотность.

Потому брать краны, шланги и пр. необходимо сертифицированные, в специализированных магазинах. Визуально их реально отличить от водопроводных по желтоватой ручке, темной, желтоватой либо темной с желтоватой полосой оплетке. Помните: стоимость неразумной экономии – жизнь.

Подводящие шланги бывают 2-ух видов: из специальной резины в железной оплетке (темные) и железные бугристые (сильфоны) в пластмассовой оболочке (желтоватые). 2-ые в два раза дороже, да и расчетный срок эксплуатации их в два раза больше. Резина все таки лучше: ее сложнее разрушить, она не треснет при случайном перегибе, а неплохой фирменный шланг прослужит более 20 лет.
Наилучшая изоляция для резьбы – льняная пакля, пропитанная специальной пастой «Унипак» для газа, с прокраской стыка снаружи после сборки. Лента ФУМ и тефлоновая нить, отлично держащие на водопроводе, на газе с течением времени дают жалкую, но не безобидную для здоровья утечку.

Из инструмента, кроме отверток, разводного ключа, пассатижей, совсем нужен газовый (трубный) ключ, см. рис; для плиты — №1 (самый небольшой).

Если подразумевается подмена запорного вентиля на опуске, то нужен еще ключ №2, по другому, пытаясь свернуть прикипевший к трубе старенькый вентиль, можно сломать опуск, и газ из стояка хлынет в квартиру.

Обязательная принадлежность современной газовой плиты – диэлектрическая вставка меж подводящим шлангом и запорным вентилем.

На данный момент практически все плиты снабжаются электроподжигом; не считая того, по ГОСТ Р 50696-94 духовка хоть какой плиты должна быть снабжена системой газконтроля (см. ниже), перекрывающей газ при погасании пламени.

Все это (пламя – хороший проводник электричества) дает сильную электроутечку на газовый стояк, что никак опасно, так что электроизоляция плиты от стояка нужна. Не считая того, если плита снабжена управляющим процессором, то плавающие электронные потенциалы без изолирующей вставки стремительно выведут его из строя.

Устройство плиты

Устройство газовой плиты современной конструкции содержит в себе последующие системы:

• Газовую – внутренний распределительный трубопровод, регулировочные краны, конфорки, горелки.
• Электронную – электроподжиг, подсветка, элекрогриль.
• Газконтроль – термопара с электрической защелкой.
• Управления и контроля – процессор, таймер, указатель температуры и т.п.
• Несущую – шкаф из эмалированной спецстали либо нержавейки с вентиляционными ходами.

Несущую конструкцию плиты можно разрушить разве что кувалдой; система управления относится к компетенции профессионалов по микроэлектронике, потому разглядим только 1-ые три.

Газ

Краны и горелки

База газовой арматуры плиты – регулировочный кран и горелка. Устройство крана показано на рисунке слева. Кран встроен в распределительную трубу; газ поступает в него через отверстия в обойме и надлежащие им отверстия в конической муфте.

При повороте крана подача газа изменяется сообразно степени перекрытия отверстий в обойме и муфте. Резьбовый штифт (винт без головки), отмеченный красноватым, вместе с пружиной, шариком и фасонным пазом в обойме фиксирует кран в стандартных положениях: полное пламя, минимум (дежурка), среднее пламя. Вывернув штифт, кран можно на сто процентов разобрать.

На том же рисунке показана часть инжекционной горелки с наружным дожиганием, применявшейся в старенькых, по ГОСТ 10798—77, плитах. В сути, это знакомая по школьным урокам химии бунзеновская горелка.

Газ вдувается в полость горелки через сопло (инжектор), очень нередко некорректно называемое жиклёром. Сила пламени регулируется за счет подсоса воздуха через два диска с окнами.

Поворачивая диски друг относительно друга, можно регулировать наибольшее пламя сообразно давлению газа. Для предотвращения проскока пламени вовнутрь газовоздушная смесь сначало готовится переобогащенной, как в форкамере авто мотора с факельным зажиганием, а стопроцентно газ сгорает уже снаружи.

Горелки с дожиганием благодаря собственной воистину «дубовой» надежности, работают по 100 и поболее лет. Но у их есть суровый недочет: при соприкосновении пламени с относительно прохладными стенами посуды сгорание выходит неполное, и появляется некое количество моноокиси углерода (угарного газа).

Во времена Бунзена содержание угара в воздухе 1% по объему числилось взятым с огромным припасом, но на данный момент максимально допустимым является 0,2%, а в свете последних мед исследовательских работ и эта норма в наиблежайшие годы должна быть снижена в 5-10 раз. Потому в новых плитах используются инжекционные горелки с профилированным каналом (см. рис. справа).

В таковой горелке смесь сходу готовится рационального состава, а проскок пламени исключается за счет геометрии горелки в целом.

Синергетика процессов в таковой горелке очень сложна, рассчитывается способами численного компьютерного моделирования, и требуется довольно высочайшая культура производства, но профилированная горелка совсем не дает угара и практически не дает сажи.

Наибольшая сила пламени регулируется игловатым жиклёром за счет подачи газа, а воздуха всегда подсасывается ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания. Если снять «блин» таковой горелки (либо верхнюю панель плиты, глядя по конструкции), то рядом с горелкой можно узреть регулировочный винт жиклёра.

Поворачивая его на лево (отворачивая) подачу газа наращивают; напротив – уменьшают. Регулировка «острая», счет идет на четверти и восьмые толики оборота, так что регулировать необходимо осторожно.

Духовка

В старенькых плитах горелка духовки представляла собой две трубы с рядами инжекторов. Зажигать ее приходилось свернутой с трубочку пылающей бумажкой либо специальной спичкой, и для обычного горения требовался мощнейший подток воздуха и отвод дымовых газов.

Потому прислонять старенькую плиту к мебели либо закрывать нижний просвет декоративной накладкой неприемлимо: при работе духовки угар пойдет в воздух в небезопасных для здоровья количествах.

В современных плитах горелка духовки также профилированная, только большая, с тарелку и поболее размером. При сборке кухни с таковой плитой следует управляться аннотацией к ней, либо же указаниями в разделе об установке плиты истинной статьи.

Электроподжиг

Специфичная часть электрического оборудования газовой плиты – электроподжиг.

• С одной стороны, электронная крепкость газовоздушной консистенции (так сказать, ее электропробивная способность) в пару раз ниже, чем у воздуха, так что сильной искры, напряжения в 10-20 кВ и соответственной изоляции не требуется.
• С другой стороны, разрядник (поджигающий электрод) с изолятором находится рядом с пламенем, очень греется и может быть залит убежавшей стряпней, так что конкретно электроподжиг дает огромную часть дефектов плиты.

Газконтроль

Газконтроль – автономная система, к сети электропитания не подключаемая и электроникой не управляемая. В ее составе всего два узла: термопара с электрическим клапаном и соединительные провода меж ними.

Работает газконтроль так: при открывании газа освобождается заслонка клапана, но не падает, пока нажата и удерживается ручка регулировки пламени. При зажигании термопара греется и дает ток на электромагнит, удерживающий заслонку.

Если пламя при открытом кране горелки угасает, термопара остывает, электромагнит отпускает, заслонка падает и перекрывает газ. Другой вариант выполнения – ручка регулировки с возвратимой пружиной, а электромагнит держит подпружиненный стопор ручки. При погасании пламени электромагнит отпускает, стопор отходит, и ручка ворачивается в нулевое положение, перекрывая газ.

Условия работы газконтроля также томные: термопара дает большой ток при малом напряжении, и вся система очень чувствительна к состоянию контактов. Термопара в чехле находится в контакте с пламенем, покрывается нагаром, может быть залита. Из-за этого время разогрева термопары может, при полностью исправной системе в целом, возрости более времени исходного удержания заслонки (защелки) и зажженная горелка будет погашена. Газконтроль – 2-ой по частоте источник дефектов плиты.

Видео: устройство газконтроля

Ремонт газовой плиты

Плиту необходимо чинить кропотливо вычищенную. Здесь дело в соли; поточнее – в содержащемся в ней натрии. Раскаленный натрий дает очень насыщенную линию в желтоватой части диапазона (все лицезрели натриевые осветительные приборы для огромных внешних площадей; лампы Нернста), и мелкая частица соли может сбить с толку, окрасив пламя в желтоватый цвет и создав таким макаром видимость неисправности там, где ее нет.

Вероятные случаи

Не загорается совершенно

Если не загорается газовая плита и не слышно даже краткосрочно шипения газа при повороте хоть какой из ручек, а подача газа от баллона, необходимо проверить давление в нем (может быть, просто завершился газ) и состояние редуктора – не перекрыт ли.

При запитке от сети газоснабжения – смотрим запорный вентиль на опуске; может быть, кто-то из домашних перекрыл. В неприятном случае – без вариантов звоним 104: прекращение подачи газа – серьезнейшее ЧП, потому что может привести к завоздушиванию системы с последующими трагическими последствиями.

Не загорается искрой

Если не работает электроподжиг газовой плиты на всех горелках и духовке, дело в источнике высочайшего напряжения. Без помощи других туда лезть не надо, это дело спеца.

Если же искрит хотя бы одна горелка, проверяем состояние разрядников с изоляторами. Если изоляторы целы, но просто загрязнились, означает «искра в землю уходит». Необходимо почистить: разрядники маленькой шкуркой, а изоляторы – поначалу моющим средством для плиты, потом куском ветоши, смоченным 96% спиртом (не водкой, одеколоном либо самогоном!)

Принципиально: не забудьте поначалу стопроцентно отключить плиту от электросети, вынув вилку из розетки!

Если изолятор треснул, его необходимо поменять совместно с разрядником. Не посодействовало и это – снимаем верхнюю панель плиты и проверяем провод и контакты. Контакты изредка выходят из строя: ток в высоковольтной цепи невелик, а вот изоляция провода от нагрева может повредиться, и он замкнет на корпус.

Видео: очистка контактов электроподжига

Искра есть, но не пылает и не шипит

Возможно, забит инжектор. Его прочищают швейной иглой. Давить и «раздалбывать» калиброванное отверстие не надо, довольно воткнуть острие и просто повращать иглу меж пальцами.

Зажигается, нормально пылает, позже угасает

Вероятнее всего, загрязнился чехол термопары либо окислились контакты ее цепи. Контакты необходимо разнять и почистить ваткой со спиртом; чехол очищается хоть каким моющим средством для плиты.

Потом проверяем термопару с электромагнитом: зажигаем горелку и держим ручку 2 минутки. Если по отпускании горелка все равно угасает, следует обращаться к спецу или предъявлять претензию по гарантии.

Если, прогревшись 2 минутки, пылает стабильно, означает, плохо почистили термопару и контакты, необходимо чистить еще. С контактами время от времени приходится повозиться даже спецу: из-за огромного тока в цепи газконтроль критичен к их состоянию. Потому, если вы не электрик с опытом, лучше обратиться к экспертам.

Пылает часть горелки; пламя обычное

Засорились выходные каналы. Снимаем горелку, «блин» с нее и зубной щеткой под струйкой теплой воды прочищаем с моющим средством для посуды. Проковыривать проволокой либо гвоздиком, как в старенькых плитах, нельзя: профилированная горелка чувствительна к конфигурации деталей и от такового воззвания может испортиться совершенно. Потом насухо вытираем, сушим на батарее либо подоконнике с полчаса, собираем и ставим на место.

Смотрите, чтоб выступы горелки попали в пазы ее седла, а крышка (блин) легла на место ровно, без перекоса и смещения!

Пламя отчасти срывается, очень шипит

Велика подача газа либо, в старенькых плитах, воздуха. Уменьшаем завинчиванием (по немножко!) винта жиклёра либо воздушными дисками. Для регулировки дисками придется отвернуть стопорный штифт, а позже туго его завернуть. Обычная длина язычков пламени – 2-2,5 см. Лучше сделать гораздо меньше, чтоб, вдруг давление газа в системе возрастет, не «пыхнуло». Четкий ориентир – звук. Обычное пламя должно быть беззвучным. Наращивать пламя ради ускорения готовки неприемлимо!

Пламя вялое, желто-оранжевое, коптящее

В старенькых плитах необходимо прирастить подачу воздуха дисками. В новых – сопоставить все горелки и духовку. Если на всех пылает идиентично плохо – свалилось давление, но сходу лезть к жиклёрам не надо: в границах 100-300 мм вод. ст. профилированные горелки работают размеренно. Необходимо заявить по 104, пусть на месте проверят давление и доведут до нормы.

Если же в новейшей плите плохо пылает одна горелка, необходимо сначала прочистить ее сопло, как описано выше. Не посодействовало – осторожно вращая винт жиклёра, пробуем прирастить пламя. Реакция пламени на винт должна быть резкой. Если винт приходится очень отворачивать – жиклёр неисправен, его необходимо поменять, и делать это должен спец.

Как зажечь плиту без электроподжига?

Ремонт электроподжига – дело хлопотное; необходимо разбирать плиту. Запчасти подходящей модели, сначала разрядники с изоляторами, далековато не всегда есть в продаже, а готовить необходимо. Вот прямо на данный момент поломалась, зажечь необходимо, а спичек в доме нет. Как зажечь газовую плиту без спичек?

Идеальнее всего держать на всякий случай пьезозажигалку для плиты, с длинноватым носиком. Если и ее нет – зажечь обыкновенной зажигалкой свечку и зажечь ею. Если и свечки нет, необходимо свернуть в плотную трубочку длиной от 5 см. бумажку, поджечь ее и потом пылающей бумажкой – горелку либо духовку. Подгоревшим навоняет, но что сделаешь? Зажигать сходу зажигалкой для прикуривания – просто обжечь руку.

Ремонт духовки

Ремонт духовки газовой плиты делается аналогично верхним горелкам, но с некими особенностями:

• Чтоб добраться до горелки с жиклёром, придется снять дверцу и нижнюю панель плиты.
• Для снятия дверцы в большинстве случаев недостаточно отвернуть винты петель; приходится немного разгибать петли, а позже загибать их назад.
• Сняв дверцу, целенаправлено, отвинтив винты, снять ее внутреннюю крышку, проверить состояние прокладок (и поменять в случае необходимости), вытащить и вымыть защитное стекло.
• Инспектировать работу горелки духовки при снятой двери и нижней панели допустимо.

Примечание: разбирая дверцу, будьте осторожнее с указателем температуры. Зацепив ненароком его стрелку, можно погнуть биметаллическую спираль, и прибор начнет безбожно лгать.

Подмена и установка плиты

СНиПы требуют подключения плиты жестким соединением и расстояния от нее до ближайших предметов по горизонтали более 0,8 м. На техническом уровне это полностью оправданно, и для старенькых плит вправду нужно. Но правила установки газовой плиты так и пестрят различными «как правило», «При невозможности выполнения обозначенных требований» и т.п., потому поначалу разберемся, что вправду нужно, а что ради удобства и дизайна можно обойти.

Шланг и вентиль

Каким должен быть гибкий шланг для подачи газа к плите, сказано выше. Одно условие: прятать его под обшивку стенки нельзя. Шланг должен быть доступен для осмотра, по другому придется переподключать, а дело это хлопотное и расходное.

Если же вся арматура на виду и такая, как надо быть, инспекторы при следующем осмотре, обычно, просто записывают конфигурации в газовую книгу. Допустимая длина шланга — до 4 м без промежных соединений, но это больше размера обыкновенной кухни, так что о длине шланга особо можно не хлопотать.

Запорный вентиль, если он не «травит», лучше бросить старенькый – это сбережет время, средства и освободит от небезопасной работы. Инспектируют вентиль на утечку так:

1. Захватив тело вентиля (перекрытого!) ключом №2, ключом №1 зажимают накидную гайку отвода к плите и с усилием, но осторожно отворачивают. Работаем 2-мя руками, скручивающее усилие на трубу не должно передаваться!
2. Берем детский набор для мыльных пузырей, макаем кольцо в раствор и подносим впритирку к выходному патрубку вентиля. Не надулось ни немножко – отлично, все можно делать самому.
3. «Тянет» – выясняем через знакомых, как работают газовики. Если радиво, покупаем новый вентиль, лен с пастой для уплотнения и вызываем мастера для подмены.

Примечание: если труба прилегает к стенке и подсунуть ключ нереально, осторожно отодвигаем ее 3-мя древесными клиньями: два под стояк по обе стороны опуска, один под извив опуска.

Если же делают халтурно, а платить втридорого не охото, можно поменять без помощи других. Но помните – работаете с газом, см. выше! Подмена вентиля не сложна:

• Готовим пробку либо затычку из влажной тряпки.
• Проверяем на обрезке трубы в полдюйма, как заходит, и обучаемся стремительно затыкать.
• Готовим помещение, как описано.
• Откручиваем старенькый вентиль 2-мя ключами, как в прошлом пт (пробка для трубы должна быть под рукою).
• Не теряя головы от шипения газа, стремительно затыкаем трубу.
• Наматываем на резьбу изоляцию. Пакля должна быть заблаговременно пропитана «Унипаком»!
• Проверяем, перекрыт ли новый вентиль, вынимаем из трубы затычку и аккуратненько, но стремительно наворачиваем вентиль рукою до упора. Лучше заблаговременно попрактиковаться на обрезке трубы с резьбой: операцию необходимо произвести за секунды.
• Подтягиваем вентиль ключом до установки его ручки в необходимое положение, мыльным веществом проверяем на утечку по резьбе и в патрубке; по мере надобности переделываем.
• Прокрашиваем резьбовый стык снаружи масляной (!) краской.

Подмена плиты

После подмены вентиля вопрос: «Как поменять газовую плиту?» на техническом уровне сводится к ее подключению гибким шлангом со штатными уплотнителями через изолирующую вставку и проверке соединений на утечку мыльным веществом. Если плита подключается к баллону, необходимы также редуктор и манометр. Еще серьезнее задачи размещения плиты на кухне.

Сначала, высота и отделка помещения. Тут отступать от СНиП нельзя: высота более 2,2 м, отделка – негорючая. Дальше, расстояние от газовой плиты до вытяжки. Четкой регламентации нет, но, при стандартной для четырехконфорочной плиты термический мощности в 10,8 кВт его следует сделать также по СНиП: 0,8 м. При наименьшем потоке тепла – более 0,6 м.

Что касается мебели, то сначала необходимо пристально прочесть аннотацию к плите. Если там есть штатная схема установки, делаем по ней. Если нет либо описано непонятно, руководствуемся правилами техники безопасности и теплотехники.

Мебель высшую, выше плиты и горючую, нельзя придвигать к плите поближе все тех же 0,8 м. Расстояние от плиты до мебели вровень с ней и негорючей (железная мойка, разделочный стол с доской из ламината и т.п.) определяется конструкцией плиты.

Осматриваем боковины плиты. Если глухие, без отдушин – мебель можно придвигать впритирку, но сзади должен быть зазор по аннотации либо из расчета 1 кВт – 1 см. При обозначенной выше мощности от стенки до плиты должно быть более 11 см. В случае бокового забора воздуха (плита с отдушинами на боковинах) требуемый зазор можно поделить надвое, см. рис; там же обозначено и допустимое расстояние до счетчиков газа при боковом и верхнем его подводе.

Примечание: по СНиП счетчик должен размещаться не поближе 0,8 м к плите по горизонтали, но газовики не придираются, если расстояние до него соответствует таковому для мебели.

Плита и холодильник

Можно ли ставить холодильник рядом с газовой плитой? Ни при каких обстоятельствах, и по требованиям правил безопасности, и просто по разуму.

Холодильник – достаточно мощнейший источник тепла. Вспомним: отобранное у его содержимого тепло передается в воздух за счет циркуляции хладоагента, плюс мощность компрессора, хладоагент перекачивающего. От соседства с еще кв тепла холодильник будет потреблять безмерно много электричества, компрессор от перегрузки стремительно выйдет из строя, а пенопластовая термоизоляция от обогрева снаружи скоро испортится.

Вообщем, холодильник от плиты необходимо держать подальше, а безупречное место для него – остекленный балкон. Экономия электричества выходит такая, что расходы по застеклению окупаются за две-три обыденных зимы.

Электропитание плиты

Газовая плита без электрогриля потребитель электроэнергии не в особенности мощнейший, но запитывать ее необходимо все равно через отдельный автомат на 16 А и непременно через розетку с заземлением. Причина – томные условия работы электрического оборудования плиты, высочайшая электропроводность пламени и вследствие этого завышенная опасность пробоя.

Видео: самостоятельное подключение газовой плиты

Результат

И все таки наилучший метод ремонта и установки газовой плиты – разузнать, как профессиональны ваши газовщики и, если претензий к их работе нет, к ним и обратиться. С газом не шутят, и сэкономленные 1000, ну пусть 1500 руб. могут обернуться большой неудачой.