Как сделать витраж своими руками

Содержание

1. Главный секрет техники
2. Об набросках и ножницах
3. Виды витражей
4. От обычного к сложному
5. Делаем обычной витраж
6. Имитации
7. «Заливное»
8. Тиффани
9. В итоге – об алюминии
10. Видео: другой обычный метод изготовка витражей росписью

Витраж – вожделенное украшение хоть какого интерьера. Но мастерски сделанные витражи дороги. Меж тем есть различные виды витражных техник, и некие позволяют делать витражи своими руками. Простые дают возможность сделать, к примеру, потолочный витраж, очень схожий на реальный, если не прицениваться поблизости. А по более сложным, но легкодоступным самолельщику, выходит произведение, которое и спец без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Разработка производства хоть какого витража не просит глубочайших познаний. Но непременно необходимы четкий глазомер, верная и жесткая рука и предельная аккуратность. Мелкие погрешности, накапливаясь по мере производства, в конечном итоге присваивают изделию не полностью приглядный, а то и просто неопрятный вид. Так что главные условия фуррора – сноровка, находчивость, тренировка. Если после 3-х пробных композиций размером с огромную книжку у вас получится неплохой реальный – вы самородок.

Об набросках и ножницах

База хоть какого витража – поэлементный набросок. Наброски витражей производятся всегда в 2-ух экземплярах. Если они изготовлены на компьютере и распечатаны, заморочек нет: распечатки полностью схожи.

Но для огромного панно набросок приходится отрисовывать вручную, а потом копировать на светокопировальном станке. Невзирая на настолько суровое заглавие, простой светокопировальный станок – просто лист стекла (который позже сгодится на базу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтоб сделать витраж без ошибок, необходимо твердо держать в голове: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому четкому, наброску, а копия с него пойдет на шаблоны. По другому нестыковки неминуемы, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы необходимы не обыкновенные, а особые шаблонные, с 3-мя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный набросок наклеивают на лист узкого, но плотного картона (безупречный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. По другому при изготовлении фрагментов очень тяжело будет обвести контур по мягенькой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от хоть какого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить необходимо по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному наброску. Кстати, куски обоих эскизов еще до порезки необходимо единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Традиционный, либо стеклянный витраж – это окно из огромного количества разноцветных стекол, прозрачных либо молочных; молочных в этом случае означает – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Куски витража время от времени именуют витражными смальтами, чтоб не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Время от времени даже молвят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Дальше в тексте смальта – всюду витражная смальта.

Любая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди либо латуни. Потом смальты укладываются прямо на первичный набросок, и швы пропаиваются. Выходит окно в переплете из Н-образных профилей. На него здесь же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму либо в просвет с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые либо молочные.
На рисунке в прошлом разделе – один из величайших глобальных витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи традиционного типа. И там, и там употребляется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. дальше. Традиционный витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От обычного к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (1-ый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную базу, прозрачную, матовую либо молочную, тем либо другим методом наносится набросок с имитацией бордюров меж смальтами. В этом случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров побеседуем ниже, это очень легко.

Витраж из пленки сделать не труднее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – отлично обезжирить стекло веществом моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и потом помыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки довольно долговечны, но поблизости сходу видно, что это только имитация. А с оборотной стороны он вообщем вида не имеет. Потому пленочные витражи в большинстве случаев устанавливают на потолок. Там они как раз на собственном месте – недорого и сурово.

Ранее потолочные витражи были не достаточно всераспространены: база тяжела, хрупка, а при обрушении очень травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообщем не должен быть висящим. На данный момент лучшая база для потолочных витражей – акрил.

Попытайтесь согнуть либо сломать компьютерный диск. Это есть крепкость акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м шириной 2-3 мм человек подбрасывает рукою, и под своим весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень крепко. Правда, акрил еще дороже стекла.

Заливной

2-ая поз. слева – витраж красками, либо заливной. С лица он уже очень похож на реальный, но с изнанки все равно видна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы дальше разглядим подробнее: из опытных рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так просто. Для полноты эффекта необходимо двойное прохождение световых лучей через стекло-основу; как следует – гладкая либо фактурная отражающая поверхность под ней. Потому часто встречающееся применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. дальше. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, потому его лучше делать темным, но блестящим, также см. дальше. В особенности красиво «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева вправо поз.) – это уже самый реальный, настоящий витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики исключительно в том, что переплет делается не из литых либо кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из железной паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, жестких легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани выходит полностью крепким. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное либо французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» большие прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт производятся скошенными под 45 градусов либо под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем дальше.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – обязательный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически четкая полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластинке. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими качествами стекла, чтоб вышла т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей делаются прозрачными, тусклыми либо окрашенными, из особых видов стекла – поташного (легкого, с наименьшим показателем преломления) и свинцового (томного, с огромным лучепреломлением). В особенности эффектны фацетные витражи из искусно подобранных композиций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в особых, штучно изготавливаемых профилях из крепкого дюралевого сплава, из-за огромного веса. В целом фацетный витраж просит высочайшего мастерства и промышленных критерий для производства. В большинстве случаев смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в критериях маленького/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, либо витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, расплавляться; последняя поз.) делается из нагретых до размягчения (300-1200 градусов, зависимо от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, по этому получаются плавные переходы цветов, что в иных витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных критериях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Огромные витражи-фьюжн стоят больших средств; правда, с развитием роботизации цены непреклонно падают, тут, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна с незапамятных времен; конкретно по ней изготавливались и делаются смальты с лицами и т.п. для традиционных витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем обычной витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, ну и сложного ничего в нем нет. Но, до того как перебегать к яркому, поведаем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Благопристойная с виду имитация витража почти во всем определяется конкретно похожестью затратного бордюра на натуральный железный переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет традиционного витража и для пленки, и для краски, можно 3-мя методами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягенькой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

1-ый метод

Свинцовый скотч – самый реальный, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, таковой же, как на обыкновенном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, подрезают, снимают защитную пленку, накладывают, прижимают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

2-ой метод

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не обычным, а посудным. Он малость дороже «бумажного», и на этикетке обозначено: «Для клейки стеклянных изделий и фарфора». Химически активные клеи не годятся, в особенности циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему к тому же необыкновенно водянистый, затекает везде, где не нужен.

Проволоку по этой технике обычно употребляют дюралевую и позже патинируют, как для тиффани, см. дальше. Но создатель этой статьи не один раз с фуррором использовал медный обмоточный провод в прочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно отыскать с изоляцией практически всех цветов радуги, см. рис., поперечником от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм тонкий (шину).

Шина встречается изредка и стоит недешево. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и немного сплющить, очень сжав в слесарных тисках меж 2-мя ровненькими плоскими пластинами из стали шириной 8-12 мм. Изоляция даже чуть не довоенного ПЭВ от этого не портится.

В особенности неплохи меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – довольно поширкать по готовому наждачной бумагой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть истинной, не наведенной патиной.

3-ий метод

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная темная тушь (самая наилучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Дюралевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, кропотливо размешиваем и маленькими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее инспектируют пробной, полностью высохшей каплей.

Пасту готовят при необходимости, она не хранится. При использовании необходимо всегда помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтоб легла колбаской равной толщины, здесь нужен неплохой навык. Удобнее для новенького – малый кондитерский шприц-пистолет, но позже, даже после промывки, для использования по прямому предназначению он непригоден.

Видео: британский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж производится в таковой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровненький щит, обтянутый белоснежной бязью, фетром, байкой либо фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный набросок.
• Обезжириваем стекло – базу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; воспользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем при необходимости и приклеиваем посудным ПВА. Сушим день.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки 1-го оттенка заливаются попеременно по мере высыхания прошлых: вдруг протечет, высохший потек просто снять лезвием неопасной бритвы.
• Сушим еще день после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О изготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой либо шприцем изнутри по контуру, но ни при каких обстоятельствах не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама разлиться в мениск естественным образом! Если оттенок вышел жидковат, по высыхании наливаем снова таким же методом.
Налив/долив краски в середину недопустим. Если там необходимо пятно погуще, его необходимо оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по наружному и внутреннему контурам) делаются без промедления один за одним.

Дело в том, что «блямба» в центре нарушит светопреломление. Возникнет узнаваемый фотографам «эффект бокэ», и одиночный таковой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неопрятным.

Краски

Самодельные витражные краски известны 4 видов:

1. На ПВА и анилине – самые обыкновенные в изготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают безупречный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все плюсы без недочетов.

1-ая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Потом, в жарком дистилляте – анилиновый краситель для ткани по аннотации к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ либо тоненькие дамские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем оттенок. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

2-ая. БФ-2 разводится в два раза ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Оттенок проверяется пробной каплей, как выше обозначено. Дает хороший мениск, стойка, ярка, но – как досадно бы это не звучало! – оборот незапятнанного ацетона ограничен, т.к. он употребляется в кустарном незаконном производстве наркотиков. А поменять нитрорастворителем либо спиртом нельзя.

3-я. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, таковой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же инспектируют оттенок. Крепкость и стойкость к выгоранию можно несколько прирастить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

4-ая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную алкидную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем оттенок на каплю. Применима под покрытие акрилом; при всем этом крепкость – акриловая, а стойкость – фактически неограничена.

Примечания:

1. Время от времени краска не размешивается, а творожится. Это означает – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Оттенки можно соединять, как делают живописцы, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. По другому может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок либо два труднее в работе вышеперечисленных, потому разберемся с ними поэтапно. Трудности и тонкости есть на всех шагах, не считая, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из их попортит работу. Не считая того, нужно обзавестись неким особым инвентарем и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог фуррора при работе по тиффани – стеклорез, ведь необходимо вырезать маленькие криволинейные кусочки стекла, а витражное стекло очень вязкое. Потому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым навряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазные стеклорезы бывают 2-ух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. 1-ые применимы только для прямых резов, а 2-ые и для криволинейных. Вид режущей части и метод реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью непременно мощный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусочек просто отламывается.

С рук брать не нужно – в 90% случаев продают поэтому, что алмаз надколот и гулкого реза (см. ниже) не дает. Еще есть пилки для стекла – тонкие железные полосы с алмазным напылением. Ими получаются очень солидные кривые резы огромных деталей (стекол для шифанеров и т.п.), но для смальт они неприменимы – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтобы вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Старый миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Потому стеклорез необходимо хранить в штатном футляре и обращаться с ним заботливо.
2. Стеклорезы различных производителей очень и очень отличаются по качеству реза. Признак неплохого – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльничек

Пайка тиффани делается капиллярным методом, потому электро/радиотехнический паяльничек с длинноватым красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Выяснить таковой можно по вначале недлинному белоснежному блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, менее и более.

Абразив

Для доводки смальт после порезки лучше иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она много, и в любом случае для четкой доводки необходимы три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний нужен и при наличии машинки для подборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без их обойтись очень тяжело.

Примечания:

1. Для смальт больших витражей шлифмашина совсем нужна. Руками нереально точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Лучше еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень маленьких кусках.

Бруски необходимо находить из натурального лимонка либо корунда, томные и очень прочные. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом наилучшем бруске необходимо под слоем воды, зачем брусок при обточке погружают в миску, противень либо некий еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и куска плотного поролона шириной 5-6 мм и шириной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и фиксируем узкой мягенькой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обыденного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше приобрести особое витражное стекло. Просвечивающее, матовое либо молочное. В листах оно стоит недешево, но те же конторы продают за бесценок бой (материал-то ценный), а нам много и не нужно.

Примечания:

1. Заказывать сходу порезку на смальты по наброску не нужно. Недешево, и не подгонишь позже. Резать смальты необходимо самому.
2. Так как тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из обычного стекла необходимо поначалу стопроцентно собрать, а позже заливать. Можно с 2-ух сторон различным оттенком, что даст переливы картины при взоре с различных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица продукта – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полосы лист фольги самому не нужно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльничек. Направьте внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью снутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой либо другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета нереально, и он в конце концов будет разъеден.
Обычно для пайки тиффани советуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обыденных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, лопаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Еще есть ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он только чуток прочнее.

Лучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, крепкость – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все таки много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» просто доступен.

Патина

На данный момент в художественных и строй магазинах продают кузнечную патину различных видов. Брать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет только чуток дешевле, но трудно, а качество покрытия – ужаснее.

Этапы работы

Набросок/трафарет

Уже при выбора рисунка необходимо учесть особенности технологии и ее слабенькие места. S-, N- и глубочайшие U-образные извивы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут с течением времени вылезать и выпадать. Безупречная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный извив нужен, его необходимо набрать из кусочков, пусть и 1-го тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета выходит мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, необходимо поменять либо дорабатывать набросок.

Примечание: картинки для витражей – отдельная область красочного искусства. В вебе есть много готовых под различные техники, но если охото собственный свой уникум, необходимо обратиться к художнику-витражнику либо выискать внутри себя творческие возможности.

Резка смальт

Поначалу необходимо сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от мельчайшего толчка, потому сходу выводить его на свес не надо: после надреза под стекло за рез подсовывают узкую рейку, и несильно нажимают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попытайтесь разрезать кусочек обыденного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапинка, а для надлома необходимо пару раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий узкий гул, а трещинка не видна совсем. Для надлома довольно легкого нажима либо немного тюкнуть снизу. Чтоб получить таковой рез, необходимо выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, либо по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

2-ое условие – строго неизменное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий хоть какого вида. Это именуется – поставить руку.

Примечание: четкий угол и нажим персональны для каждого алмазного стеклореза. Потому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Да и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по для себя никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общепринятое правило – стрела прогиба меж 2-мя примыкающими вспомогательными резами не должна превосходить 2-ух толщин стекла. Кстати, это событие тоже необходимо учесть при разработке трафарета. Потому, если заказываете набросок художнику, то определите сходу и трафарет. Вобщем, отличные мастера к рисунку присваивают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика непременно нужна касательная к менее выпуклой стороне. Из произнесенного следует принципиальный вывод: не пытайтесь вырезать сходу много одноцветных смальт из огромного кусочка. Практически весь дорогой материал уйдет в отход. Вообщем, смальты режут по одной по мере наполнения трафарета, см. ниже.

Здесь встает вопрос: как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки либо монтажного ножика, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и необходимы трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

До набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровненькими рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответственного далекого верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.
Смальты вырезают строго по одной, по другому весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ вовнутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Потом обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой либо пластиком (средняя поз.)

После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов комфортно воспользоваться школьной пластмассовой линейкой с конусновидным краем либо пластмассовым ножом из набора разовой посуды, и довальцовывают.

Сейчас смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предшествующим либо бортику, и инспектируют по трафарету шаблон для последующей. По мере надобности подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда ворачиваются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов меж смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые наилучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью либо байкой. Мельчайшая щелка сходу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратненько обжимают по горизонтали рейками сейчас уже справа (слева) и снизу. Если смальты при всем этом начинают выпирать углом ввысь – доглаживают и довальцовывают фолию, прижимают сверху. После чего приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особенной точности не надо, только бы куски не перепутались. Сейчас на этот промежный трафарет переносят куски, начиная с угла, противолежащего исходному, т.е. в порядке, оборотном сборке. Так необходимо, чтоб флюс на торцах смальт не пересох.

Дальше смальты по одной переносят назад на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При всем этом фолиевое обрамление промазывают узким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) с помощью спички либо зубочистки. Собрав композицию вновь на древнем месте, снова обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки сейчас уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сходу много. Из-за различия в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За раз необходимо пропаивать участок в одну-две мужские ладошки, потом дать остыть, и паять далее. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным методом. Сначала по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают куски нити припоя шириной в нажимало паяльничка. Операцию проводят на весу, не касаясь нитью припоя и жалом фолии. Это тщательная, изнурительная и ответственная работа, потому не спешите, делайте перерывы для отдыха.

Потом швы пропаивают. Каждую каплю либо колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не разольется по нему снутри. Если флюс улетучится и выгорит ранее, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязищи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не надо, флюс можно наложить сверху и мало подогреть, чтоб затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке либо акриле не надо: из-за различия в ТКР витраж более 5-7 лет не выдержит. Делают обрамление из латунного либо бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Потому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кусочкам подсунуть под витраж, но тогда по углам необходимы косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Вобщем, снова же – дело вкуса. Можно сходу согласовать набросок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и кропотливо промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Потом протирают новейшей, которой еще не воспользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Сейчас рамку изнутри, а кромку витража с лица и с боковой стороны, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кускам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель меж краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось помыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса сейчас не надо: с их удалением отлично управляются моющие средства для посуды. В особенности отрадное событие для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке таковой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сходу, потому обычная операция выходит тщательной: жать очень либо срезать нельзя. Часто витраж приходится день вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный шаг – патинирование переплета. Операция легкая: отливаем в маленькую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Избытки по высыхании смываются этим же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Аспект при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Потому работать необходимо в открытом помещении, в защитных перчатках, очках, и, лучше, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и наслаждаться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, применяемые с подсветкой сзади, отлично смотрятся, если изнанка базы матовая. Самодельщикам время от времени предлагают рецепты хим матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живые: при хим матировании употребляются смертельно небезопасные летучие составляющие – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой никак не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый обычный метод самостоятельного матирования изнанки базы – взять, ну и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая база видна с 2-ух сторон, другими словами трудозатратный, но совсем безобидный метод:

• Покупаем 10-50 г, глядя по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем маленькими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло либо веретенку до получения кашицы; список – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; отлично подойдет кусочек старенького грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и радиальные движения. При неком навыке таким методом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать необходимо в поддон, а не ванну, по другому сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

В итоге – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем же не витраж? В стандартных алюминиевых профилях, дешевеньких, прекрасных, сверкающих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной либо литой. Ну хорошо, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть особые «скребущие» припои (ЦОП, например) и не особо едкие флюсы на олеиновой либо пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медлительно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от различия ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в дюралевом переплете пока не получаются. Если же кто-то выдумает, как их делать – это, непременно, будет революция в витражном искусстве: дюралевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: другой обычной метод изготовка витражей росписью