Как сделать кровать своими руками

Содержание

Материалы
Крепежный элемент
Соединения
Размеры
Матрац
Двуспальная обычная
Сборка кровати
С ящиками
Кровать-подиум
Двухъярусная
Чердак
Откидная
О летящих тумбочках
В заключение
Видео: другая аннотация по изготовлению самодельной кровати

В вебе много рецептов, как самому сделать кровать. Мы их повторять не будем. Мы поведаем, как сделать своими руками кровать, которая, как древние, сумеет перейти к детям и внукам, выдерживая все, что на ней происходит. Но обойдется такая кровать навряд ли дороже самой дешевенькой покупной, а труда и материалов на нее уйдет всего ничего. Правда, времени будет нужно дней 10, из-за нужных технологических перерывов.

Эта кровать – древесная, сделана только из экологически незапятнанных материалов. При сборке в один прекрасный момент применяется нитроклей в маленьком количестве, а в главном – совсем безобидный ПВА. Смотреться готовое изделие будет приблизительно так, как показано на рисунке. Форма и дизайн изголовья с изножьем – на ваше усмотрение; характеристики и качество всей конструкции от их никак не зависят.
Наша двуспальная кровать имеет еще одну особенность: полное отсутствие видимых глазом соединений – головок крепежного элемента, скоб и пр. и их малое количество. В разработке кровати применены кое-какие конструкторские и технологические приемы древесного авиастроения, которое на заре собственной эпохи также много чего взяло в долг у мебельщиков.

Дальше разглядим, как на базе той же конструкции сделать самому кровать с ящиками и кровать-подиум. Потом, используя те же принципы конструирования и рабочие приемы, доберемся и до кроватей других видов.

Материалы

Детали кровати, «смотрящие наружу», делаются из МДФ с текстурой ценной древесной породы либо ламината; то и другое – шириной 20-30 мм. Если шуточные драки подушками и т.п. бурные действия у хозяев не в заводе, то полностью возможно обойтись и 16 мм заготовками. Лучше МДФ – ее не лаиминируют, а это позволит обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; ламинированные поверхности он не клеит. Внутренние детали делаются из дерева либо фанеры шириной 10-20 мм.

Скажем сходу – заготовки либо МДФ либо ламината проще и дешевле заказать в ближнем мебельном цехе. Самому брать листы по розничной стоимости обойдется куда дороже. Мебельщики же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ в тон текстуре либо контрастный, как пожелаете. Толщина кромкования – 0,2-2 мм.

Из пиломатериалов вам необходимо будет закупить брус 50х50 мм, приблизительно 8-8,5 м (можно кусочками), пару досок (30-40)х100 мм, непременно цельных, длиной 2 м. На настил лежака (см. ниже) пригодятся доски 20х100 мм, десяток-полтора штук по 1,6 м длиной либо рядовая строительная фанера, от 10-ки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски лучше, они дешевле, и размеры стандартного листа фанеры с габаритами кровати согласуются плоховато.

Все пиломатериалы – обрезные, строганые. Порода дерева – неважно какая. Самостоятельной дополнительной обработки, не считая распиловки в размер и подборки четвертей и пазов, не требуется.

Примечание: для кровати с ящиками (см. дальше) пригодится и ДСП. Можно брать всякую самую дешевенькую; детали из нее нагружены лишь на сжатие и незначительно. Но для настила лежака ДСП никак не пойдет, она не упруга.

Крепежный элемент

Дорогая особая фурнитура: минификсы, конфирматы, эксцентриковые регуляторы и пр. в описываемой конструкции не применяется. Вкупе с тем ее крепкость и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Достигнуть этого стало вероятным благодаря технологии производства с достаточно продолжительными перерывами. Мебельщикам-профессионалам необходимо стремительно собирать продукцию на продажу в согласовании со эталонами свойства, по другому прогорят. А самодельная кровать может и подождать, пока ее не доведут до полной кондиции. Используя это событие, и удалось получить конструкцию проще, дешевле и лучше фабричных.

Крепежный элемент вам пригодится последующий:

Шурупы 5-6 мм, обыденные фосфатированные (темные, самые дешевенькие). Длина – сумма толщин соединяемых деталей минус 10 мм. Сколько каких непосредственно – подсчитывается сообразно избранной из обрисованных дальше конструкций.
Гвозди 60-70 мм.
Железные уголки с ребром жесткости.

Примечание: т.к. все соединения выполняются с проклеиванием, то самые наилучшие шурупы конкретно фосфатированные, их поверхность немного шершавая. На гладкий блестящий крепежный элемент ПВА ляжет ужаснее.

На уголки следует направить повышенное внимание. Во-1-х, ребро жесткости. Оно должно быть широким и круглым, как показано на рисунке. Во-2-х, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совсем гладкими. Заусенцы, рябь – признак сырого, а потом пережженного и перетянутого металла. Такие уголки склонны к вялости и могут лопаться безо всякой видимой предпосылки.

Соединения

Все соединения, как сказано, производятся с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Потом выдерживается до водянистого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются железным крепежом тоже на клею, см. ниже.

Шурупы

Под шурупы заблаговременно, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины шурупа. Поперечник – 3/4 толщины тела шурупа без резьбы. Для 5 мм шурупов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для четкого сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, по концам и меж краями по одной на 0,5 м длины.

Пример расчета: Допустим, соединяются брус рамы с царгой из 20 мм МДФ, см. дальше. Общая толщина – 70 мм. Шурупы необходимы на 10 мм короче, см. выше; берем 6х60 мм. Отверстия под их делаем глубиной в 40 мм. Брус-пятидесятка при всем этом не проткнется насквозь. Означает, клеить и загонять шурупы необходимо тоже со струбцинами.
Примечание: на фабрике брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Но это только ради скорости и простоты сборки. Соединение при всем этом очень ослабляется. Себе лучше делать тщательно, но еще прочнее. Так же, кстати, наилучшие мастера делают и эксклюзив на заказ.

Дальше в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это пару минут), узкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Потом на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие шурупы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии шуруп загонит в дерево; в его массиве появляется что-то вроде клеевой груши, крепко удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через день после сборки.

Примечания:
Видали в рассохшейся старенькой мебели саморезы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева либо ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.
Водно-полимерная смесь маленькими упаковками не продается, на кровать же будет нужно стакан-полтора. Потому заместо нее разводим водой в 3-5 раз, до полупрозрачности и аква воды, незначительно ПВА. Готовим маленькими порциями при необходимости: самодельная смесь не хранится даже в закрытой таре.

Гвозди

Для гвоздиков ничего насверливать заблаговременно не надо: склеиваем детали под гнетом либо в струбцинах, потом докрепляем гвоздями. Но два аспекта все таки есть:

Гвозди необходимо брать с кольцевой насечкой (см. рис. справа). Конкретно с кольцевой, а не спиральной либо точечной.
Забивать необходимо спустя 12-16 час. после склеивания; лучше – не снимая зажим либо пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали снова до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл тут в том, чтоб насечка гвоздя загнала в древесную породу недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться прочно.

Шканты и нагели

Шканты лицезрели, наверняка, все, не зная, что же все-таки это такое. Шкант – круглая древесная бобышка в 2-ух глухих лунках, соединяющая впотай древесные детали. Шкантовые соединения очень обширно употребляются в мебели и столярке, но, как досадно бы это не звучало, с течением времени рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты необходимо поменять нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.
Как из шканта выходит нагель, показано на левой позиции рисунка справа:

Лунку изнутри пропитываем эмульсией и промазываем клеем;
В торец бобышки немного, только бы не выпадал, вбиваем (наживляем) клинышек шириной около 1 мм из жесткой древесной породы либо стеклотекстолита;
Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
Наживляем таковой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
Пропитываем и промазываем ответную лунку;
Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важное условие надежности соединения – клин должен быть нацелен поперек волокон древесной породы, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в всякую сторону. В таком случае клинья с различных сторон нагеля должны быть нацелены перпендикулярно друг дружке.

Очень допустимый поперечник бобышки – в половину толщины доски либо меньшего размера соединяемых деталей. Малый – 5% от ширины доски, но более 5 мм. Таким макаром, для доски 30х200 необходимы бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их поперечника. Глубина ответной лунки в узкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых грозных критериях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, при этом древесная порода может быть и не выдержанной низкого свойства, т.е. дешевенькой.

К сведению: нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских негоциантов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все таки бронзовые и красномедные гвозди. Медлительно сочащиеся в воду соединения меди в некий степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в теплых водах кишат и свирепствуют.

Размеры

Размеры ложа двуспальной кровати из суждений эргономичности рекомендуются 2 м длина и 1,6 м ширина. Они могут быть при желании увеличены до 2,4х2 м; еще более сделать тяжело, используя обыденные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На таковой при случае люди обыкновенной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина при недочете места может быть уменьшена до такой вагонной полки – 550 мм. Но при всем этом непременно должно быть боковое огораживание даже у кровати для взрослых.

Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в границах 350-500 мм, глядя по росту и телосложению обладателя. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее ноги, и напротив. Престижные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя большей запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Потому детская и подростковая кровати также должны быть взрослой общей высоты, самым небольшим для удобства необходимо сделать приступочку.

Высота кровати распределяется так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное место. Оно может получиться близким к 0. В таком случае необходимо делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет излучать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Малая высота подкроватного места – 80 мм.

Матрац

Львиная толика издержек на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут появиться трудности при самостоятельном конструировании ложа. В конце концов, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац необходимо брать дорогой. Потому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, либо как самому дешево сделать собственный под себя, не уступающий наилучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совсем индивидуален, и только для взрослых старше 25 лет, у каких кости вполне окостенели и не стали расти, и которые способны разобраться в собственных чувствах и верно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена особым матрацем промышленного производства, по другому очень возможны визиты к ортопеду с надлежащими затратами. Высочайшая стоимость ортопедических матрацев как раз и разъясняется тем, что их нужно делать применимыми для людей различного роста, веса и комплекции.

Укладка

Обычно матрац просто кладут в ложемент – углубление, образованное настилом ложа и бортиками боковин кровати – царг, слева на рис. Если подразумевается таковой метод укладки, то, до того как браться за кровать, необходимо приобрести матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. В случае промашки матрац или не влезет в ложемент, или остается широкая щель-мусоросборник по периметру.

Примечание: зазор по периметру матраца все-же нужен, для удобства заправки простыни. Но менее 3-4 мм. Это нужно учитывать при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, время от времени приходится наталкиваться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени либо лодыжку. Потому часто настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать ввысь брусковую раму, см. дальше) и все ложе делают в ширину матраца, справа на рис. От сползания матрац защищают бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипсокартона, ЭППС. К стопроцентно мягенькому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жестким основанием – прикрепляют шурупами либо приколачивают гвоздями. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия либо выпиливают просветы.

Самодельный

Изготовка самодельного матраца тривиально: поролон различных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон пригодится 3-х марок: 45 – самый плотный и гибкий, 35 – средней упругости, 25 – мягенький. Количество слоев 6. Общая высота матраца выходит увеличенной против стандартной 180-200 мм, это необходимо восполнить высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Примечание: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить необходимо конвертом; более 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И менее 80% – для прочности.

Качество поролона при покупке инспектируют «на отстрел»: сжимают до максимума пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен одномоментно, прямо за пальцами. Если видна равномерно пропадающая впадина – поролон годится зачем угодно, не считая матраца.

Размещение внутренних упоров из плотного поролона определяется персонально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом либо 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прелестной половины (подразумевается, что пара обычная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор необходимо уширить. Плотные боковины 4-го слоя предупреждают скатывание спящих.

Двуспальная обычная

Элементы конструкции

Кровать при взоре снаружи – прямоугольная рама из 2-ух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Снутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати еще есть и продольные элементы жесткости – лонжероны, один либо несколько. Брусковая рама запирается настилом из досок либо фанеры (см. рис.), образующим ровненькую плоскость – лежак – либо углубление-ложемент. В настиле должны быть щели либо отверстия для вентиляции. Этих сведений довольно, чтоб самому выстроить кровать. Приступим.

Примечания:
Время от времени рекомендуемый прогиб лежака ввысь – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совсем не владеющими упругостью. Хоть какому современному матрацу все равно, тонкий лежак либо выгнутый. Но выгнутый труднее и дороже обойдется.
Поперечник отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. 1-ое – прочнее, но досок необходимо больше. Себе смотрим по совокупному весу лежащих: до 140 кг щели наибольшие; 180 и больше – малые.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и более нагруженные места кровати – углы. Потому детали кровати в углах соединяются в одно два раза: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, потому их размечают в процессе подготовительной сборки, см. дальше.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть хоть каким, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и шурупами. Клей – ПВА для спинок из МДФ либо «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, см. дальше, глубиной 25 и шириной 40 мм. Расстояние меж внутренними краями вырезов – 50 либо 40 мм, глядя какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. дальше.

Эта спинка – жесткая. Мягенькая спинка (что, непременно, куда как комфортно) – особенная, довольно непростая конструкция, и разговор о ней нужен особенный. Толщина спинки – 24-40 мм. Наименьшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из 2-ух щитов по 20 мм шириной, доски в каких нацелены перпендикулярно друг дружке. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом более 80 кг. Красят морилкой пару раз до подходящего тона либо протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А находится в зависимости от размеров и метода укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для стандартного двуспального, соответственно, 1606-1610 мм. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для изголовья – неважно какая более ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) либо ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) либо ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, значительно усугубляет удобство кровати. Делать же его высочайшим либо вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не просит ножек. Вырез понизу также не обязателен – на ровненьком полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-же охото, их необходимо подставить под углы брусковой рамы, на клей либо прихватив парой гвоздиков без особенного старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книжках. Что, непременно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная опора из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и шурупах, как уже описано. Длина бруса и доски схожи; описываемая кровать не просит сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после подготовительной сборки.

Для досок царг не непременно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка либо сороковка, шириной 150-200 мм. Красят ее заблаговременно морилкой либо протравой, как описано. Изнутри можно не красить, кровати только легче дышать будет.

Царги древних кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов миниатюризма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, потому лакировка, полировка и вообщем декор для их не необходимы, только бы в тон были.

Примечание: ради простоты работы и экономии изножье нередко делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сходу видно. Тогда же и ножки сзади необходимы, ради общего дизайна и облегчения уборки, см. рис. справа. Как приделать ножки – описано ранее.

Размещение бруса по высоте может быть двойственное. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, либо толщина фанеры (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, либо даже на 2-3 мм меньше, чтоб края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Вероятные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Просветы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации необходимы 4 по углам либо 2 меж полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообщем не необходимы.

Лонжерон – это на рисунке продольная связь в центре. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, любой из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция подобна лонжерону древесного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись 2-мя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости меж полками – из обрезков той же доски либо бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, умеренно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны создавать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку необходимы 4 гвоздя; по 2 на искосок с каждой стороны. Диагонали с различных сторон – наперекрест.

Сборка кровати

Подготовительная

По изготовлении частей рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками либо ящиками. Потом накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обкручивают сборку веревкой, снова инспектируют диагонали и ровняют раму.

Сейчас необходимо разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах полосы с досок на спинки, отметив за ранее высоту; необходимы по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния меж бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; меж бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок просто смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), немного раздвигаем спинки (здесь нужен ассистент), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность здесь инспектировать не непременно. Где необходимы ответные лунки, сейчас сходу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сходу.

Рама

Сейчас избираем лунки в спинках и собираем основание пока лишь на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до влажного отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После чего раму необходимо обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем кусочки упаковочного картона и все туго обматываем 3-мя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Здесь снова без ассистента не обойтись.

Потом витки умеренно раздвигаем по ширине досок царг и в центре со всех 4 сторон подсовываем обрезки трубы либо деревяшки равного поперечника. Он может быть в границах 20-80 мм, глядя как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедля, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама прогуливается поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Совет: если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, популярная из школьного курса физики. Маленькое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает огромное обтягивающее усилие повдоль веревки, и рама усядется до максимума, что необходимо для прочности и жесткости после конечной сборки.

Информация к сведению: этот метод сотворения огромного усилия отлично известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Потом лебедку включают на наматывание, а боец всегда подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота либо зыбкого песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки с боковой стороны лебедка стопорится, чуть трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Потом примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если необходимо. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем железными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка необходимо по 3 шурупа.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон железными уголками по схеме на рис. Сейчас основание готово, и осталось совершенно незначительно.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать непременно: настил не только лишь держит матрац, да и играет важную роль в общей механике конструкции.

Для дощатого настила довольно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но обусловиться с шириной настила необходимо сходу, чтоб верно высчитать размещение бруса рамы.

На каждую доску необходимо 8 гвоздиков: по 2 на края и по 2 на каждое скрещение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего ужасного) и в усы полок лонжерона. Потом «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять хоть каким воображаемым методом.

С ящиками

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Так как царг, и их досок, обеспечивающих твердость, тут нет, крепкость и устойчивость обеспечиваются дополнительными опорами высотой от пола до плоскости укладки матраца, т.е. до верха брусьев рамы. Балки работают лишь на сжатие, потому материал для их годится самый дешевенький: ДСП 20 мм и т.п.
В местах пересечений с полками и брусьями в опорах делаются надлежащие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, по другому конструкция ослабеет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Сглаживают по ящикам, капают в соединения по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Потом переворачивают (клей нужен только для того, чтоб балки не вывалились), снова инспектируют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После чего устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Примечания:
Размеры обрисованных кроватей можно прирастить до 2,4 х 2 м без конфигураций в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» именуют шведскими. Может быть, ассоциируя со «шведской тройкой».
Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 мм.

Кровать-подиум

Вообщем говоря, подиумная кровать – неважно какая без подкроватного места, с ящиками либо без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками либо без, как на рис. Огромного смысла здесь не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры создателем конструкции даны в сантиметрах. Крепкость и эксплуатационные свойства удовлетворительны. Но древесные доски на нее уже не пойдут, необходимы ламинат, МДФ либо фанера. И точность распиловки заготовок нужна высочайшая, плюс-минус 0,5 мм. Спецификация к сборке – в перечне под рисунком.

A – боковая панель 1910х330 мм.
B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
D – планка 1932х150 мм.
E – то же, 1710х150 мм.
F – верхние панели ящиков, 2 шт. 953х320 мм.
G – поперечина 1910х100 мм.
H – боковины спинки, 2 шт. 330х100 мм.
I – далекие стены ящиков, 2 шт. 778х240 мм.
J – боковины ящиков, 4 шт. 760х240 мм.
K – внутренние панели, 2 шт. 1910х330 мм.
L – спинка, 1606х330 мм.
M – центральные панели, 2 шт. 1479х272 мм.
N – поперечины центрального блока, 2 шт. 272х42 мм.
O – перегородки подия, 8 шт. 330х81 мм.
P – днища ящиков, 788х748 мм.

Детали A – H делаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из ДСП 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. Не считая того, пригодится брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не предусмотрен. В целом – сложно все таки.

Двухъярусная

Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже огромное количество, и нехитро: изделие очень нужно, беря во внимание недостаток жилплощади и желание многих завести второго малыша, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке справа, отличается от иных тем, что ее можно сделать без помощи других при минимуме издержек и умения.

Примечание: вспомните о самодельных матрацах! Поточнее – забудьте. Опыты с еще не сформировавшимся костяком чреваты недостатками опорно-двигательного аппарата малыша!

Изюминка этой кровати – в конструкции угловых стоек, самом слабеньком месте всех двухъярусных кроватей. В этом случае (см. рис. справа) они выполнены любая из 2-ух досок без врезки и внешнего крепежного элемента. Твердость и опора брусковых рам обеспечиваются отрезками обыденного напольного плинтуса на клее и шурупах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтоб не мозолили глаза уголки и головки шурупов, зашивается узкой ДВП с декоративным покрытием на клее и маленьких гвоздиках.

Ширина кровати на рисунке показана мало допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще обширнее делать нельзя, принцип сборки не позволяет получить подходящую крепкость. Длина – очень допустимая, в расчете на вырост. Маленькие, в отличие от взрослых, никак не волнуются, если приходится спать на очень большенном для их лежбище.

Чердак

Очередное востребованное кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. Обычно ее устраивают в нише, см. рис. Покупные представляют собой достаточно сложную (и дорогую) конструкцию с металлическими элементами прочности. Но никак не уступающий им по крепости поддон под матрац можно сделать самому из такого же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, см. рис. справа. Направьте внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его необходимо соблюдать.

Фанерная обшивка сверху и снизу нужна цельная. Так как размеры стандартного фанерного листа никак не достаточны для спанья, каждый щит собирают из 2-ух частей на гвоздях и клее с помощью полосок-косынок из той же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут внутрь; к каркасу щиты прикрепляют шурупами с проклеиванием, как описано сначала, с шагом 60-80 мм.

При установке в нишу поддон монтируют на прямоугольную раму из железного уголка 80-100 мм. Лестницу очень лучше сделать железную и использовать как вспомогательную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол либо два необходимо делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка по углам, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм поперечником под головками.

Крепежные стойки к потолку – из металлической трубы более 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к потолку – более чем в 3 точках, умеренно распределенных по окружности либо периметру фланца, болтами 10-12 мм в железных анкерных цангах. В таком случае, если один болт ослабеет, другие пойдут наперекос и еще будут держать, а косая щель сходу даст знать, что нужен ремонт. При креплении же на одну точку либо несколько в линию не исключено неожиданное обрушение.

Примечания:
Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается каждый вечер на свое место и не спускается с утра оттуда. И она не вертится и не мечется во сне.
И самое главное – до того как приниматься за кровать-чердак, убедитесь, что стенки и потолок ее выдержат!

Откидная

Откидная кровать животрепещуща уже для взрослых, живущих в стесненных критериях. В продаже имеются механизмы откидывания (см. рис), дозволяющие сделать такую самому. Ножки (понизу на левой поз. рис. и справа на центральной) откидываются под действием собственного веса. Матрац, естественно, нужен с жестким основанием.

Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, но они невысоки и позволяют устанавливать кровать в помещениях с обыкновенными стенками и полом. Механизм работы механизма такой, что усилие циркулирует снутри него и на наружные поверхности передается не много.

Выбирая механизм, необходимо направить внимание на устройство демпферов, газлифтовые они либо пружинные. 1-ые работают плавненько, если вес рамы с матрацем находится в определенных границах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и здесь же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные демпферы дороже, но регулируются на месте под вес постели.

Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, см. рис. слева. Такую остается только прикрепить к полу, но стоимость – меньше чем за 10 000 руб. неплохую не приобретешь за деньги.

Для установки обрисованных выше откидных кроватей нужен шкаф-купе: ножки портят вид, а упрятать их нельзя, должны ведь откидываться. Есть еще парящие откидные кровати, см. рис. справа, не портящие интерьер в поднятом виде. Но из-за огромных нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из огромного количества мебельных компаний солидные парящие кровати могут делать единицы.

О летящих тумбочках

Кстати будет упомянуть еще об одном веянии спальной моды – летящих прикроватных тумбочках, см. рис. Но только как о моде: непрочны, уборку не упрощают, что бы там ни говорили производители, а только собирают под себя мусор.

В заключение

Кровать – броский пример диалектики в технике. Простая как бы штучка таит внутри себя огромное количество аспектов и хитростей. А зная их и осознав сущность вещи, можно простоту довести до полного совершенства. Потому изготовка кровати – лучший старт для мебельщика-любителя.