Как поменять смеситель. Замена смесителя своими руками

Содержание

Выбор смесителя
Подмена смесителя в ванной
Видео: установка смесителя на стенку
Установка смесителя в кухонной мойке
Видео: установка смесителя на кухонную раковину

Установка смесителя своими руками – дело так обычное, что платить за него мастеру-сантехнику просто нет смысла. Очевидно, это не касается элитных изделий особенной конструкции и ценой в сотки баксов. Но они всегда снабжаются подробной аннотацией, если только это не подделка.

Главный вопрос при подмене смесителя – его выбор по показателям реального свойства. Для людей малосведущих могут иметь значение и некие технологические тонкости. Мы поведаем и о том, и о другом.

Выбор смесителя

Материалы

Металл – совершенно точно, латунь либо бронза. Силуминовые смесители даже от глобальных брендов подвержены межкристаллитной коррозии. Первичных признаков у нее нет, разве что маленькие белоснежные пятнышки, неотличимые от обыденного солевого налета. Но в один совершенно не красивый момент смеситель от легкого нажатия на кран отпадает либо разваливается на части. Может отвалиться и сам по для себя, в момент когда вы со всей семьей в отпуске, а перед отъездом запамятовали перекрыть воду. Избрать до боли просто: по желтоватой шее излива. Сероватая – смеситель силуминовый.

Уплотнения – также совершенно точно резина. При всех достижениях современной химии пластика, который мог бы сравниться с ней по надежности и долговечности, пока нет.

Распорное кольцо излива. Эта принципиальная деталь находится на корневой части (шее) излива над уплотнительным резиновым кольцом, в кольцевой канавке. Поставляется в большинстве случаев в комплекте, в пакетике с маленькими принадлежностями. Торговцы часто не понимают ее предназначения и советуют не устанавливать. На самом же деле без распорного кольца излив сразу начнет шататься и скоро потечет. Так что не забудьте при покупке проверить его наличие.

Распорное кольцо – разрезное. Его поначалу надевают на корень излива так, чтоб оно попало в канавку, и уже потом вставляют излив в гнездо. Кольцо тугое; просто так может не заходить в отверстие. Тогда его необходимо с боков от разреза сжать пальцами либо пинцетом, а на корень излива нажать снизу, пока не щелкнет и не встанет на место.

Запорная арматура

Каким должен быть водопроводный кран смесителя? Двуручечным вентильным либо пробковым с качающимся рычагом? Смеситель с двуручечным краном может быть рекомендован только из эстетических суждений: «А мне таковой нравится!»; «А я вот таковой желаю!». По всем технико-экономическим показателям рычажно-пробковый кран его превосходит.

Во-1-х, по экономичности: если перекрыть вентили, то температуру воды при их открывании придется регулировать поновой, а вода, которая средств стоит, тем временем пойдет в сток. Рычажно-пробковый же кран запирается движением рычага вниз, а регулировка температуры воды осуществляется качанием рычага вбок. Можно бросить его в подходящем положении, позже просто поднять рычаг, и сходу пойдет вода подходящей температуры.
Во-2-х, по эффективности: из-за колена с седлом и золотника в кранах-вентилях их гидравлическое сопротивление в 3-5 раз выше, чем у пробкового крана. Через открытый пробковый кран вода идет, будто бы его совсем нет. Если давление в системе свалилось и из крана-вентиля еле просачивается, то из пробкового крана еще идет струя, под которой можно умываться.
В-3-х, по удобству. Человеку, привыкшему к двум «крантикам», воспользоваться рычагом бывает «как-то не так». Но по сути достать рукою до рычага и поднять/опустить либо повернуть его просит в те же 3-5 раз меньше движений, чем нащупывать и крутить маховички. Не считая того, маховички можно с намыленной головой и зажмуренными очами спутать, а рычаг один.

Время от времени пишут: дескать, пробковый кран при резком его открывании может сделать гидроудар, от которого трубы полопаются. В связи с этим уместно будет поведать последующую историю:

В первых городских водопроводах вправду применялись пробковые краны с конической пробкой и продольной прорезью в ней. И от их вправду появлялись гидроудары, и трубы взрывались – пластмассовых труб тогда не было, так что водопроводчикам пришлось перейти на обычные нам «крантики», которые просто нереально открыть за пол-оборота.
Меж тем авиаторы практически 100 лет тому вспять выдумали пробковый кран со сферической пробкой и круглым отверстием в ней. Таковой кран при низком и среднем давлении в принципе не может сделать гидроудара; это доказывается математически, на уровне дифференциальных уравнений – для такового крана они не имеют решений с чисто надуманными корнями характеристического уравнения.
Не считая того, таковой кран никогда не течет: по мере износа пробки давление воды из трубы придавливает ее к седлу по окружности. И конструктивно таковой кран проще и дешевле, и в нем нет манжеты золотника, которая может закиснуть либо загнить, и нет глухих зазоров, которые могут стать рассадником заразы.
Авиаторы длительное время по совсем непонятным причинам «не пускали» свои краны к массовому потребителю. Еще сначала 80-х практически сразу и независимо друг от друга русская «Техника-молодежи», французский Science et Vie и южноамериканский Popular Mechanics напечатали статьи на тему: почему такие примечательные краны не используются в быту? Почему из капающих золотниковых вентилей вытекает напрасно по 100-400 л воды в день?
Через пару лет в СССР началась перестройка, и военные предприятия в порядке конверсии начали выпускать бытовые краны со сферической пробкой. Это сдвинуло дело с мертвой точки, сейчас такие краны везде теснят золотниковые вентили.

Видео: мировоззрение продавцов о выборе смесителя

Рассеиватель душа

Головка (рассеиватель) душа должна быть с самоочищающимися соплами. По виду это найти просто: из отверстий сетки рассеивателя должны выступать мягенькие сосочки с малеханькими дырочками. При включении/выключении душа от конфигураций давления воды сопла то расширяются, то сужаются и стряхивают налет солей. Головка душа с соплами в жестком материале в какой-то момент начнет прыскать в стороны.

Если в доме есть (либо бывают) дамы, то лучше приобрести смеситель с головкой-комби. У таких с боковой стороны виден рычаг. В одном последнем положении душ работает как душ; в другом последнем – поток воды перекрывается, что комфортно: не надо тянуться к кранам либо рычагу. В среднем же положении работают только центральные сопла, давая неширокую и сильную, но мягенькую, не секущую струю, рассчитанную конкретно для целей женской гигиены.

Подмена смесителя в ванной

Инструмент и гидроизоляция

Из инструмента пригодится разводной (лучше – газовый ключ), пассатижи и моток виниловой изоленты. Изолентой перед затягиванием никелированных гаек обкручивают их в два-три слоя, чтоб не разрушить покрытие. Ключ же пригодится более для демонтажа старенького смесителя.

Для гидроизоляции более всего подходит лента ФУМ (фумка). Сантехники-ортодоксы до сего времени предпочитают промасленную льняную каболку, но разъяснить это можно только их косностью: фумка лучше во всем.

Для изоляции фумку наматывают на резьбу в 15 слоев в направлении по резьбе (по часовой стрелке), если глядеть со стороны отверстия. При всем этом при наворачивании гайки фумка будет вжиматься в резьбу, создавая надежное уплотнение. При намотке в оборотную сторону лента будет морщиться и сползать, а стык таковой потечет. Поправить некорректную намотку просто: снять старенькую ленту и намотать новейшую в обратную сторону.

Демонтаж прежнего

Подмена смесителя в ванной начинается с демонтажа старенького. И вот здесь практически всегда появляются трудности: из-за осадка солей старенькый намертво прикипает к трубам. Попытка отвернуть газовым ключом часто кончается поломкой труб, в особенности пластмассовых.

Совладать с ситуацией поможет керосин либо тормозная жидкость: 5-6 капель капают на прикипевший стык. Потом ожидают 10-15 минут – и пойдет «как миленькая».

Установка эксцентриков

Штуцеры эксцентриковых регулировочных переходников (они непременно должны быть в комплекте смесителя) с резьбой в полдюйма (которые потоньше) обкручивают фумкой и плотно вворачивают в расходные отверстия трубопроводов. Потом разводным, либо газовым ключом, либо пассатижами доворачивают эксцентрики на пол – полтора оборота так, чтоб широкие их штуцеры (резьба – на 3/4 дюйма) были либо оба вверху, либо оба понизу на этом же уровне.

Дальше штуцеры на 3/4 дюйма выставляют по расстоянию под смеситель. Комфортное приспособление для этого – П-образная проволочная скоба. Аккуратненько подгибая ее середину, примеряются концами проволоки по центрам отверстий смесителя, а потом по тем же концам регулируют отверстия эксцентриков. Регулировать необходимо, сдвигая/раздвигая оба штуцера, чтоб не сбить уровень.

Установка смесителя

На фланцы смесителя поначалу накладывают декоративные накладки. Потом во фланцы закладывают комплектные прокладки: поначалу черную мягенькую (резиновую), потом цветную жесткую – паронитовую. Паронитовая прокладка защищает резину от повреждения о торец штуцера эксцентрика при наворачивании. Дополнительной гидроизоляции не надо.

Дальше накидные гайки смесителя наворачивают рукою на штуцеры эксцентрика до упора и доворачивают ключом на пол-оборота. Усердствовать не надо: резина с паронитом – очень надежное уплотнение, но, если резина окажется передавлена, будет утечка.

Установка излива

При установке излива («гусака»; создателю этих строк в один прекрасный момент в аннотации повстречалось совершенно уж «ученое» заглавие – дивергентор) необходимо проследить, чтоб резиновое уплотнительное кольцо и распорное кольцо были на местах. Заталкивание распорного кольца в штуцер для излива может вызвать некие затруднения, о которых было сказано выше. Смотрите, чтоб распорное кольцо при установке не было смято: от этой маленькой детальки почти во всем зависит долговечность излива.

Установка душа

Душ устанавливается также на две прокладки: резиновую и паронитовую. Прокладок для душа может и совсем не быть, если его входной штуцер с коническим углублением, а выходной под душ смесителя – полусферический. Такое соединение никак более накрепко, чем на прокладках.

Видео: установка смесителя на стенку

Установка смесителя в кухонной мойке

О хенках

Смеситель для мойки подключается к трубопроводам не эксцентриками, а соединительными трубками – хенками. Хенки бывают 3-х видов:

Пластмассовые мягенькие в текстильной (тряпичной) оболочке – отметаем сразу. В 40% случаев (а для жаркой хенки – в 60%) такие в течение полугода взрываются сходу по всей окружности, со всем вытекающим в прямом смысле слова.
Латунные в продаже идут как «надежные» и «натуральные» с соответственной прибавкой в стоимости. На самом же деле – не идеальный вариант: при монтаже и позже, неудобно двинув мусорное ведро либо что там еще под мойкой, тонкостенную жесткую трубку просто надломить либо пережать.
Пластмассовые армированные (металлопластиковые) – конкретно то, что необходимо.

Перед покупкой смесителя для мойки необходимо вымерить, какой длины необходимы хенки, чтоб достать до труб, и брать такие с припасом в 20-25 см на установка. Хенки могут быть как комплектными к смесителю, так и продаваться раздельно, комплектами по две; необходимо проследить, чтоб длина их была подходящей: увеличивать и обрезать хенки нельзя.

При покупке необходимо также проследить, чтоб грани накидных гаек хенок были на разном уровне: у одной поближе к концу, у другой – подальше от него. Если грани гаек окажутся на этом же уровне, затянуть их будет нереально. Вобщем, сейчас даже самые отъявленно-альтернативные производители сообразили, что продукт, негожий к употреблению, не продается, и делают гайки на хенках как следует.

Установка смесителя в мойку

Установка кухонного смесителя начинается с отверстия в доске мойки. Если его еще как бы нет, необходимо, чтоб мебельщики прорезали необходимое – стандартного размера или под облюбованный вами эксклюзив. Если отверстие уже есть – необходимо замерить его поперечник и при покупке смесителя убедиться, что он подходит.

Фактически же установка смесителя даже проще, чем в ванной:

Полудюймовые штуцеры хенок обматываем фумкой и вворачиваем рукою туго в расходные отверстия трубопроводов; дотягиваем на оборот-два «разводягой» либо газовым ключом. Один аспект: газовый ключ первого номера под мойкой точно не поместится, так что, если инструмент берете напрокат, требуйте ключ гораздо меньше.
На концы хенок прямо под мойкой надеваем нижнюю крепежную гайку смесителя и прокладку для низа.
Концы хенок выводим через отверстие в доске мойки наверх, наворачиваем на штуцеры смесителя на фумке либо без нее с комплектными прокладками и дотягиваем, как уже описано.
Резьбовые соединения поверху дополнительно обматываем фумкой, сажаем смеситель в гнездо, закрепляем нижней гайкой – все, работа окончена, можно воспользоваться.

Примечание в итоге: очень надежная гидроизоляция – при помощи тефлоновой нити «Унилок». Но мастерам-любителям не рекомендуется: скользкая, в неискусных руках может всегда сползать. А фумки и так лет на 10 с большой лихвой хватит, и она не каменеет от солей в воде, как каболка.

Как поменять смеситель