Циркулярная пила своими руками

Содержание

1. Ручной вариант из болгарки
2. Настольная компактная пила
3. «Настоящая» стационарная циркулярка

Самодельная циркулярная пила вещь на хозяйстве не настолько уж редчайшая и, непременно, нужная. Сделать ее можно, имея только исходные способности работы по металлу, адаптированный под верстак стол и аккуратность.

Циркулярная пила своими руками имеет смысл, если у Вас уже есть некий задел по материалам: кусочки железного уголка, профильной прямоугольной трубы и, в особенности, движок. Либо угловая дрель («болгарка»). Мотор можно присмотреть б/у на «железном» рынке, там они не уникальность.

Ручной вариант из болгарки

Ручная циркулярная пила своими руками проще всего выходит, если на хозяйстве уже есть болгарка. Довольно внести всего два обычных усовершенствования: скользящий упор и осевую ручку.

Скользящий упор – два кусочка маленького железного уголка, расположенных по обе стороны от рабочего органа: диска с зубьями, установленного заместо абразивного круга. Зазор – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков необходимо закруглить снизу, чтоб не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки необходимо соединить поперечными связями впереди и сзади. Для этого подходят болты с гайками, а подходящий зазор даст пакет шайб.

На корпус болгарки надеваем хомут из железной ленты; винтообразная стяжка хомута размещается снизу. К ней агрессивно крепится сложенная в два раза полоса жести либо оцинковки с отверстием под задний болт скользящего упора. Таким макаром упор закрепляется сзади. Можно хомут с задней стойкой упора выполнить как одно целое, но толщина полосы металла при всем этом должна быть более 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие зазор шайбы, достигают схожих зазоров меж рабочим органом и боковинами упора.

В корпусе редуктора болгарки делаем два — четыре отверстия с резьбой под маленькие болты (М3 – М5). Редуктор необходимо поначалу разобрать и найти по месту, где можно сверлить. Отверстия эти необходимы, чтоб прикрепить самодельную осевую ручку. При использовании штатной боковой ручки болгарки сделать ровненький пропил будет тяжело даже на физическом уровне крепкому мужчине со стойкими трудовыми способностями.
Осевую ручку исполняем из железной трубки либо прута в виде направленного ввысь вперед рога или поперечной скобы шириной в ладонь с неким припасом. Концы, которыми она будет крепиться к редуктору, НЕ расплескиваем и сверлим в их отверстия под крепежные болты. Если крепежные концы расплескать, ручка будет гнуться от усилий во время работы.

Если ручка в виде рога, далекий его конец расплескиваем в горизонтальной плоскости и сверлим в нем отверстие под ось 4-6 мм с припасом, т.е. 6-10 мм. Если ручка – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, крепим торчащий вперед кусочек прута либо трубки, а конец его расплескиваем и сверлим в нем отверстие, как обозначено выше. Очевидно, меж прутом и скобой должно быть достаточное для удобства работы расстояние – 100-150 мм.

Сейчас берем кусочек железного прута 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем в виде петли, немного расплескиваем и отверстие досверливаем под фронтальный болт упора. Подбирая шайбы на фронтальном конце упора, добиваемся равномерной ширины зазора по всей его длине. При штанге 6 мм пригодятся, вероятнее всего, только две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.

На «хвосте» штанги нарезаем резьбу. Резьбовый «хвост» войдет в отверстие на ручке, описанной в прошлом параграфе. На него заблаговременно наворачивают одну гайку, а после сборки – вторую. Отпуская и подтягивая гайки попеременно, можно регулировать глубину пропила. Все, ручная циркулярная пила готова к работе.

Настольная компактная пила

В такую просто перевоплотить описанную выше ручную, сделав из круглой трубы либо прута 14-20 мм станину в виде буковкы «П» с качающимся рычагом на поперечине. Нижние концы станины изгибаются повдоль направления распила до горизонтальности и крепятся к столу болтами либо шурупами. Для стойкости можно сделать дополнительные подкосы.

На горизонтальную поперечину надевается качающийся рычаг из сваренной в виде буковкы «Т» трубы. Его поперечную часть (горизонтальную палочку «Т») разрезают повдоль пополам, а после надевания скрепляют хомутами. К концу вертикальной части «Т» тоже хомутом притягивают описанную выше ручную пилу.

Такое устройство можно использовать и как отрезной станок, установив в болгарку штатный отрезной круг, но толщина сквозного пропила не превзойдет 60-80 мм, зависимо от поперечника рабочего органа. Чтоб обрабатывать «толстые» пиломатериалы (брус, кругляк) нужена уже «настоящая» циркулярная пила.

«Настоящая» стационарная циркулярка

Настольная циркулярная пила своими руками – конструкция довольно суровая и браться за нее необходимо, как надо все продумав. Фактически, стационарная и настольная циркулярка – это одно и тоже; разница сводится к высоте станины.

Делать ту либо иную – зависит просто от нрава рабочего места: его интенсивности использования и площади. Для эпизодических работ нужна настольная не очень томная пила, в главном хранящаяся в сарае; повсевременно работающему с деревом мастеру удобнее иметь стационарную.

Конструкция

Конструкция циркулярной пилы довольно известна и ясна из рисунка. Нужно только дать некие пояснения касательно различных тонкостей. Начнем сверху.

Стол. Его необходимо покрыть листом жести либо оцинковки. Дерево по дереву либо пластику непременно потрется, посреди стола появляется широкая маленькая лунка. Пропил будет «играть», а сделать глухой пропил равномерной глубины не получится.

Поперечные связи стола лучше сделать из железного уголка 60-80 мм с горизонтальной полкой наружу. Так легче и проще будет сделать боковой ограничитель.

Рабочий орган (зубчатый диск) и мотор. Он не должен выступать над поверхностью стола более чем на 1/3 поперечника, по другому пила будет плохо пилить и окажется очень небезопасной. Потому, если необходимо пилить брус 100 мм, поперечник диска нужен более 350 мм. Но для привода такового диска нужен мотор более чем в 1кВт; для диска 170 мм – 400 Вт (0,4 кВт). Необходимо сходу сравнить мощность имеющегося в наличии либо доступного мотора со своими потребностями. Для пиломатериалов 150 мм и поболее сделать самому циркулярную пилу достаточно проблематично.

Регулируемый боковой упор. Неплохой упор выходит из кусочка ровненького железного уголка 60-80 мм на 300-400 мм длиннее стола. Одна из полок, которая позже будет вертикальной, отрезается поровну с каждой стороны, чтоб остаток приравнивался длине стола. Плоские «хвосты» изгибаются вниз в виде горизонтально расположенной буковкы «U» шириной, равной толщине стола плюс 10-15 мм. В нижних полочках «U» сверлим отверстия под резьбу М8 – М10 и нарезаем ее. Надеваем упор на стол и фиксируем в подходящем положении болтами. Ровно упор-ограничитель выставляем по шаблону, проложенному меж ним и диском пилы.

Вал. Это самый ответственный узел. Вал необходимо точить в один установ и в сборе с рабочим органом проверить в центрах. Мельчайшее его биение при работе усилится и пила пойдет вразнос. Вал из готовой трубы с кое-как закрепленным диском недопустим. Идеальный вариант – готовый вал с посадочным местом под диск. Его можно выглядеть тоже на «железном» рынке.

Подшипники лучше использовать шариковые самоустанавливающиеся. В их два ряда шариков, а внутренняя поверхность обоймы в разрезе имеет криволинейную форму. Любые другие в самодельной пиле стремительно «разобьются». Цапфы с подшипниками необходимо сделать с крышками, защищающими от опилок и пыли.

Передача. Идеальный вариант – клиноременная. Жесткая (шестеренчатая) небезопасна. Если в древесной породе попадется гвоздь, то из-за инерции громоздкого ротора мотора диск может разлететься. Если же один, либо оба шкива ременной передачи сделать с наименьшим внутренним поперечником (4-5 толщин ремня), то произойдет проскальзывание, а гибкий ремень сыграет роль демпфера. Плоский ремень не так надежен; ассортимент же их ограничен.

Передаточное число избираем, зная обороты мотора и очень допустимую частоту вращения диска. Она указана или на самом диске, или на упаковке. Если диск б/у, задаемся поступательной скоростью на его окружности 70 м/с (такую выдержит с припасом хоть какой диск) и по поперечнику диска вычисляем допустимые обороты. Диск в 400 мм при 300-500 об/мин будет отлично пилить и окажется полностью надежен. Для наименьших поперечников допустимы огромные обороты.

Движок. Идеальный вариант – асинхронный однофазовый от старенькой стиральной машины. Такие как нарочно изготовлены для самодельной циркулярки. Коллекторные от электроинструмента не много применимы: они дают очень высочайшие обороты, не рассчитаны на долгосрочную работу, имеют низкий КПД и чувствительны к засорению.

Трехфазный движок подходящей мощности использовать можно, но придется раскошелиться на пусковой и рабочий конденсаторы с арматурой. Конденсаторы – ТОЛЬКО бумажные и масляно-бумажные (БМ, МБМ, МБГО, МБГП и т.п.) Любые другие не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Емкость рабочего Ср – 100 мкФ/кВт; пускового Сп – в два раза больше.

Если, допустим, употребляется мотор на 600 Вт, то Ср = 60 мкФ; Сп = 120 мкФ. Рабочее напряжение – не ниже 600 В. Пусковое устройство SB – кнопка с самовозвратом. Ни при каких обстоятельствах не применяйте переключатель либо кнопку с фиксацией! Забудете отключить – движок может выйти из строя, а от долгого экстратока в проводке появиться пожар.
Процедура пуска: включаем SQ; краткосрочно, на 1-3 с жмем SB; как движок завертелся, отпускаем. Пилить начинаем, как мотор наберет обороты; обычно – в течение 5-20 с. Если мотор очень длительно раскручивается либо плохо тянет, то, вероятнее всего, рабочий конденсатор испортился.

Есть «умельцы», обходящиеся без наибольшего и дорогого Сп и раскручивающие пилу толчком диска рукою. Разъяснение здесь исходя из убеждений здравого смысла может быть только одно: подсознательное желание устроить катастрофу и остаться калекой.

И последнее: если употребляется трехфазный движок промышленного выполнения, необходимо непременно сделать защитное заземление.