Циклевка паркетного пола

Содержание

Когда можно и когда нельзя циклевать
Оборудование и расходы
Меры техники безопасности
О «беспылевой» циклевке
Приступаем к циклевке
Дощатый пол
О ручной циклевке
Видео: циклевка и шлифовка паркета

Неплохой метод восстановления изношенного древесного пола без перенастила – его циклевка с следующей лакировкой. Но циклевка пола из паркета своими руками – операция или дорогостоящая, или очень трудозатратная и требующая достаточно высочайшего мастерства. Потому, до того как браться за циклевку, нужно кропотливо взвесить все происшествия, подсчитать расходы и решить: стоит пол циклевать, и если да, то не дешевле ли будет обратиться к спецам.

Когда можно и когда нельзя циклевать

Практически единственный случай, когда циклевка паркетного пола возможно окажется прибыльнее его подмены – довольно умеренно по площади истоптанный пол. Циклевать пол нет смысла, если:

На полу имеются видимые глазом выпуклости либо выбоины.
Паркет рассохся, расщелился либо напротив, замок и вспучился.
В более ходимом месте комнаты (в большинстве случаев – перед дверцей) от верха хоть какой из паркетных досок до шпунта остается наименее 5 мм.
В помещении есть мокрец либо испарения от базисного пола.
В помещении завелся жучок-древоточец.
Паркетная доска тронута гнилостью.

Пригодность пола для циклевки по первым двум пт сходу определяется на глаз. Мокрец на стенках и потолке тоже ясно виден, либо определяется по отслаиванию не так давно переклеенных обоев. Жучка можно выявить по возникновению на полу либо плинтусах маленьких отверстий с кучками древесной пыли около их. А влажность снизу и грибок определяются простейшими тестами.

Для теста на влажность участок пола 1х1 м застилают цельным кусочком полиэтиленовой пленки, придавив по периметру рейками и грузиками. Возникновение в течение суток под пленкой конденсата при температуре в комнате в границах санитарных норм (18 – 27 градусов Цельсия) совершенно точно гласит о бесполезности циклевки. В таком помещении старенькый пол необходимо снимать, делать гидроизоляцию базисного пола, сушить помещение и настилать новый пол.

Состояние паркетных досок проверяется обыденным сапожным шилом. Им накалывают в каждом углу по 2-3 паркетины. Шило вводят в угол доски под 45 градусов, стараясь острием по способности глубже достать торец паркетины. При средней силы нажатии в дубовый паркет острие должно заходить менее чем на 3-5 мм; в паркет березовый, ореховый либо ясеневый – до 7 мм. Если заходит поглубже, то доски наверное заплеснели с испода.

Механический износ паркетин инспектируют этим же шилом, вводя его вертикально в щель меж досками, пока не почувствуется гребень шпунта. Глубину проникания фиксируют ногтем либо заблаговременно насаженым на стержень шила куском изоляции электропровода.

Оборудование и расходы

Для самостоятельной циклевки паркета вам пригодится последующие инструменты и оборудование:

Барабанная шлифовальная машина для уборки (зачистки, обдирки) старенького лака и грубого выравнивания поверхности. Аренда – 500-1000 руб. в день; залог – 10-30 тыс. руб.
Плоскошлифовальная машина для чистовой шлифовки перед лакировкой. Аренда и залог – такие же.
Углошлифовальная машина для зачистки краев площади пола, углов и неудобий под радиаторами отопления и т.п. Аренда – 300-800 руб. в день; залог – 8-12 тыс. руб.
Промышленный пылесос для обеспыливания перед лакировкой. Аренда и залог – как для углошлифовальной машины.

Еще приблизительно 2000 руб. уйдет на расходные материалы:

Наждачная шкурка Р36-Р40 для обдирки, Р60-Р80 для чистовой шлифовки и Р100-Р120 для снятия вставшего древесного ворса после первичной лакировки. Расход – приблизительно 0,8 – 1 м стандартной ширины на 10 кв. м площади пола.
Три диска для плоскошлифовальной машины на 20 кв. м площади пола.
5 кг паркетной шпаклевки без наполнителя на 20 кв. м пола.
Столько же паркетного лака.

Следует также проверить состояние квартирной проводки: барабанная и плоскошлифовальная машины потребляют более 1,3 кВт (6 А при напряжении 220 В) и до 2,8 кВт (13 А). Сила же звука, издаваемого шлифовальными машинами, добивается 110 дБ, тембр звука – резкий, визжащий. Соседям это навряд ли понравится в хоть какое время суток.

Можно повстречать советы заместо углошлифовальной машины использовать болгарку с чашеобразным шлифовальным кругом, но навряд ли стоит принимать их во внимание. Тяжкий, рвущийся из рук инструмент не весу, без опоры на полу даже в крепких опытных руках может врезаться чашечкой в паркет, и появляется выбоина, заделать которую нереально.

Примечания:
Барабанная шлифовальная машина СО-206 украинского производства применима только для обдирки. Паркет после «чистовой» шлифовки этой машиной даже при четырехкратной лакировке смотрится мерклым и шершавым.
Использовать для обеспыливания перед лакировкой бытовые пылесосы даже с самыми совершенными уборочными устройствами нельзя: их мощность не позволяет как надо «прососать» пол. Как после их пол ни лакируй, а зеркальной гладкости не получится.

Другой вариант – ручная циклевка, бесшумная и беспыльная. Ее способности вырабатываются просто, и уборку перед лакировкой можно делать хоть старой русской «Ракетой» – инструмент дает не пыль, а маленькую стружку. Но на 10 кв. м у новенького уйдет более 12-ти часов изнурительного труда, и подниматься с пола придется, раскладываясь, как метр, и хватаясь за поясницу, а пальцы и совсем сведет. О ручной циклевке будет сказано в конце статьи.

Меры техники безопасности

Если вы все таки решили, что циклевка паркета с арендой оборудования вас больше устроит, чем подмена настила пола, необходимо позаботиться о защитных средствах. Все современные циклевочные машины снабжаются пылесборниками, но 100% улавливания они не обеспечивают, и плотность мельчайшей пыли в воздухе комнаты будет высока. Потому для защиты органов дыхания и глаз нужны респиратор-лепесток и защитные очки; для волос – платок либо каска.
Уровень шума шлифовочной машины небезопасен для органов слуха, потому нужны также наушники – заглушки. Одежка должна быть плотной и застегивающейся до гортани, с плотно облегающими запястья манжетами: наночастицы старенького лака и грязные волокна верхнего слоя древесной породы могут вызвать суровое раздражение кожи тела.

В конце концов, необходимо вынести из всей квартиры ковры, подушки, скатерти, покрывала. Мягенькую мебель и одежные шкафы, если убрать нереально, плотно покрыть пластмассовой пленкой, прихватив ее соединения скотчем: древесная пыль вездесуща. Окна в комнате, где проводится циклевка, необходимо открыть настежь.

О «беспылевой» циклевке

В связи с этим появляется вопрос: а вероятна ли циклевка без пыли вообщем? Машинным методом, к огорчению, нет. Без пылесборника при циклевке можно было бы вообщем задохнуться, но тех процентов пыли, которые он не улавливает, все таки довольно, чтоб запыленность чувствовалась и видна была прекрасно.
Завезенные из других стран ленточные циклевальные машины пылят раза в два меньше барабанных, но ЧНЕ (число единиц пыли в куб. дм воздуха) при их работе все равно превосходит допустимое, а после обработки 10 кв. м всюду возникает видимый налет пыли. Все же, применение ленточных машин оправдано для мастеров, повсевременно работающих на циклевке: с респиратором риск легочных болезней падает до жалкой величины.

Приступаем к циклевке

Принципиально:
Шкурка для циклевочного барабана должна быть специальной. На ее изнанке направление заправки в барабан указывается стрелкой. Заправлять необходимо по стрелке. Прокатные машины активно эксплуатируются, и фиксирующие шкурку эксцентрики в их нередко проворачиваются. Для устранения этого недостатка под эксцентрик следует подсунуть проставку.
Рабочий ход циклевочной машины должен быть непрерывным и равномерным, по другому она выест ямку в полу. Перед включением машины необходимо поднять барабан либо диски, включить, подождать, пока рабочий орган не наберет обороты, потом начать движение, плавненько опуская барабан/диски. Останов машины делается в оборотном порядке.

Главный принцип машинной циклевки паркета – не допускать длительного движения поперек волокон древесной породы. Это может привести к выщербливанию и скалыванию досок. Особенности циклевки различных видов паркета таковы:

Уборка (обдирка) паркета из прямослойной древесной породы, уложенного елочкой, делается под углом 45 градусов к паркетинам; чистовая шлифовка – повдоль/поперек паркетин. Как следует, любая операция делается в два захода.
Циклевка прямослойного фигурного паркета делается в 2-ух взаимно перпендикулярных направлениях; любая операция – двухзаходная.
Декоративный паркет циклюют плавными радиальными либо спиральными движениями от края к центру. Все операции производятся только плоскошлифовальной машиной. Для обдирки может пригодиться более 2-х заходов: задерживаться на одном месте, чтоб обработать «упрямый» участок, неприемлимо.
Детали художественного паркета производятся в большинстве случаев из мелкослойной древесной породы ценных пород. Циклюют таковой паркет мастера-паркетчики элитного уровня или вручную, или малеханькой углошлифовальной машиной радиальными движениями, равномерно смещаясь от участка к участку, с учетом рисунка узора и параметров отдельных древесных деталей.

Описанные схемы циклевки приведены на рисунке в порядке слева вправо. Порядок же циклевки такой:

Выносим мебель, снимаем плинтусы, прометаем пол сухим веником и пылесосим бытовым пылесосом.
Заправляем в барабан грубую шкурку 36-40 номер и проходим дважды по схеме всю площадь, не считая углов и неудобий. Начинать необходимо от далекой стенки, равномерно приближаясь к более ходимой поверхности. Пыль из пылесборника ссыпаем в пластмассовый мешок.
Оставшиеся пятна лака (они выделятся темным цветом) в ладонь и наименее в ложбинках снимаем плавными радиальными движениями углошлифовальной машины от краев к центру.
Также углошлифовальной машиной обдираем лак по углам и нишам, плавными маятниковыми движениями от границы обработанной поверхности к стенке.
Чистовая шлифовка паркета делается плоскошлифовальной машиной: проходим по схеме основную площадь пола; углошлифовальной, если покажется граница обработанного, вновь проходим углы и ниши. Пыль от всех шагов чистовой обработки также собираем.
Замешиваем базу шпаклевки с пылью и шпаклевочным шпателем умеренно шпаклюем всю площадь пола. Шпаклевка только щелей и выбоин после лакировки проявится неприглядными пятнами.
После высыхания шпаклевки барабаном со шкуркой 60-80 номера выглаживаем пол; в неловких местах – углошлифовальной машиной.
Лакируем пол. После полного высыхания лака барабаном со шкуркой 100-120 номера либо плоскошлифовальной машиной снимаем поднявшийся ворс древесной породы. Неловкие места, как и до этого, обрабатываем углошлифовальной машиной.
Кропотливо дважды проходим пол, стенки и потолок промпылесосом.
Лакируем пол в два слоя, каждый следующий – после полного высыхания предшествующего. В гостиной, либо если паркет старенькый, а ремонта в наиблежайшие годы не предвидится, либо если паркет ценный, лакируем втрое-вчетверо.

Примечания:
лучшее приспособление для лакировки – микрофибровый валик. Высококачественная мультислойная лакировка выходит только валиком. Но стоит он дорого, а употребляется однократно.
чистовую шлифовку можно делать и барабаном со шкуркой 60-80 либо 100-120. Но «ледяного зеркала» в итоге не получится. Вобщем, елочку либо фанерный паркет до таковой степени выгладить машиной никак не получится.

Видео: пример проведения работ по циклевке пола

Дощатый пол

Циклевка древесного пола не просит внедрения плоскошлфовальной машины: выгладить его до эталона все равно не получится. Но даже краткосрочное движение поперек половиц неприемлимо. Естественный прогиб досок может быть всего 1-2 мм, но его радиус сравним с радиусом шлифовочного барабана либо натяжных роликов ленточной машины. Барабан либо ролики с лентой могут войти в резонанс, и заместо ровненького пола получится нечто вроде тормозной дорожки для автолихачей перед КПП.

О ручной циклевке

Ручная циклевка делается циклей: железякой рубанка, лезвие которой загнуто крючком. Железяку поначалу отпускают: нагревают на газовом пламени 10-15 мин до темно-вишневого свечения и дают остыть на воздухе. Потом зажимают в тиски вкупе с обрезком трубы (см. рис) и легкими, частыми и равномерными ударами молотка загибают.
Потом, наведя лезвие до ровненького наждачным бруском либо на круге, закаливают: нагревают до красного (либо до оранжевого, если есть муфельная печь) и опускают в воду. Заточку делают снимая на клин с наружной стороны извива.

Производительность ручной циклевки увеличивается в два раза и поболее, а сама работа облегчается, если в качестве цикли использовать шкрабку – особый инструмент (на рис. справа), используемый для зачистки швов в дощатой обшивке маломерных судов перед подменой конопатки. Чтоб приспособить шкрабку для циклевки, ее грани необходимо на наждаке сделать ровненькими, отпустить, искривить, закалить и заточить, как у цикли из рубаночной железяки.

Вывод

Ремонт древесного пола самостоятельной циклевкой – работа непростая, гулкая и пыльная либо очень трудозатратная. Вернуть пол циклевкой может быть далековато не всегда. Циклевку пола по способности следует поручить спецам.